Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только..

Данная тема родилась вот в этой ветке [W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа]
и начала набирать обороты. Тема простой модульной автоматики оказалась востребованой.
Однако ветка, озвученная выше,  посвящена именно W1209.
Сейчас же, на последних станицах темы уже начали обсуждать вопросы, напрямую с этим термостатом не связанные, и касающиеся именно работы автоматики.
Базовая схема и несколько вариантов расширения сейчас готовятся, и будут выкладываться по мере готовности.

А пока пара слов о концепции, как я ее вижу:
Система должна быть недорогой, надежной, достаточно гибко конфигурируемой под то оборудование, что есть у собирающего.
И, что немаловажно - доступной для сборки человеку с начальными радиолюбительскими навыками

В базовом варианте описываемая автоматика содержит:
Блок аварийного завершения работы (он же-Группа Безопасности, он же-Система ПАЗ) - в базовом варианте отключает питание при следующих аварийных ситуациях: короткое замыкание, утечку тока, отсутствующее или недостаточное охлаждение, финальный захлеб колонны в момент выплескивания флегмы через ТСА, обрыв провода от датчика безопасности, отсутствие питания схемы;
Блок автоматического завершения работы - осуществляет штатный пуск и завершение работы. вручную, или по достижению заданной температуры в кубе;
Блок управления режимами разгон/работа - по достижению заданной температуры в восходящей части колонны переключает ТЭНы из разгонного режима в рабочий, включает клапан воды, или же автономную систему охлаждения.

Базовый вариант быть легко дополнен дополнительными блоками и узлами для расширения функционала ( термометр со звуковым сигналом. датчик протечки, датчик минимального кубового остатка, может быть поставлена стабилизация по мощности или по давлению, может быть совмещен с системой старт/стоп на дифтермометре W1209 от Alexlug)

При озвучивании в текущей теме пожеланий на тему расширения системы, будет добавляться описание блоков, и их подключение к базовой схеме, если автор схем сочтет реализацию пожеланий значимой для проекта.
Тема не является исключительно авторской, так что всем желающим выложить свои схемы и наработки это никоим образом не возбраняется(ограниичения просты и логичны: Выложенные схемы должны укладываться в озвученную тут концепцию. Не должны иметь ошибок, дабы избежать проблем при повторении их другими коллегами. И самое очевидное- не должны представлять опасность при эксплуатации)

Спасибо всем, кто так или иначе участвовал и участвует в разработке и развитии данного проекта.
Отдельное спасибо за инициативу камраду Kup_TT, без которого эта тема точно не была бы открыта.

UPD: В качестве термостатов изначально планировались  W1209, но с интеграцией их в готовую систему есть некоторые трудности..
При установке в корпус, например, и разные отверстия сверлить/пилить, и реле с колодкой и разъемом перепаивать..
У многих сделавших на W1209 по исполнению и функционалу получились весьма приличные автоматики, но вот дизайн готовых изделий у многих очень так себе..
Прямо скажу, довольно колхозно выглядит, а многим ведь хочется чтоб не только работало хорошо, но и глаз радовался))
В настоящее время найден более интересный, хотя и несколько более дорогой вариант - W2810(по подключению полный аналог 1209, так что в выложенных уже схемах ничего менять не придется).
Подробнее тут [сообщение #13412143]

Для регулировки отбора циклическим таймером, есть таймер с аналогичным дизайном T2302

Был проверен в работе также термостат W1218, не рекомендую использовать его, прыгают показания.
Конечно возможно это из за неудачной версии прошивки, но покупая их, надо понимать - это лотерея..

Начнем с части касающейся питания и Блока Аварийного Отключения (как уже описано выше, этот блок имеет много названий, одно из них ГБ или же Группа Безопасности, специалисты по промавтоматике именуют его Система ПАЗ. В общем и целом этот блок имеет множество названий у разных специалистов, но суть единая - обеспечение безопасности, методом отключения питания силовой части при возникновении аварийной ситуации)):

По дифавтоматам:
При мощности нагрузки 3500 ватт(и менее), используются АВДТ С16А
Свыше 3500, до 4400 ватт рекомендуется использовать АВДТ С20А (но они не так часто встречаются, и могут быть заменены на С25А)
Свыше 4400, до 5500 ватт рекомендуется использовать АВДТ С25А (именно этот номинал указан на схеме)
По кабелям:
При нагрузках до 3500 ватт сечение применяемых кабелей 2,5мм² по ГОСТу,
свыше 3500, до 5500 ватт сечение применяемых кабелей 4мм² по ГОСТу,
Сечение меди ваших питающих проводов, а так же силовых кабелей автоматики, должно быть не меньше, чем 2,5мм² для нагрузки до 3,5KW, включительно.
Для нагрузки 3,5KW-5,5KW используем питающую линию с сечением меди 4мм².
Кабели должны быть изготовлены по ГОСТ.
Все сетевые разъемы желательно использовать промышленного стандарта CEE, они значительно надежнее бытовых розеток, даже фирменных.
Обычные бытовые розетки в абсолютном своем большинстве, не способны длительное время выдерживать заявленные токи в 16А.
Постепенно перегреваются и выходят из строя.
Разъемы для датчиков предпочтительно использовать с фиксацией и хотя бы какой то защитой от влаги или брызг, не редких в нашем деле..

При необходимости питания 5V(например для датчиков протечки, либо блок питания заменяется на сдвоенный 12 и 5в, либо схема дополняется блоком питания на 5в, вариантов множество - на выбор мастера.
Нам самым надежным кажется установка понижающего стабилизатора на микросхеме 7805, которая потребует всего пять дополнительных деталей.

Микросхему стабилизатора VR1, советую установить на небольшой радиатор.

Если потребление по +5V планируется незначительное, то можно взять питание от W1209 из блока автоматического завершения работы.
На рисунке указана точка, с которой можно взять требуемое стабилизированное напряжение:

Описание работы приведенных схем:

Группа Безопасности:

Биметаллический термостат с нормально замкнутыми контактами устанавливается на ТСА (в случае рек.колонны) или на трубку отбора продукта (в случае аппарата для дистилляции).
В любом случае это должна быть точка, откуда пойдет пар при отключении охлаждения.
Если сомневаетесь в правильности выбора места для установки - поставьте эксперимент на воде.

Термостат ставится либо на саму ТСА, которая не греется обычно выше 40°С. Однако!
Если на вашем аппарате металлическая часть трубки ТСА нагревается от дэфа (не столь важно по каким причинам), что вызывает ложные срабатывания датчика, то и тут вопрос решается очень просто:
От ТСА идет силиконовый шланжик, на расстоянии 15-150см (где удобнее) от дефа он разрезается, и в его разрыв втыкается металлическая трубочка соотв. диаметра.
А на нее, через пасту КПТ-8, металлическими или проволочными хомутиками надежно закрепляется все тот же термостат KSD..
Концы шланга на трубочке так же закреплены хомутами.
Все, проблема ложных срабатываний решена.

При размыкании контактов термостата вследствие отсутствия или недостатка охлаждения, обрыве шлейфа датчика, выходе из стоя блока питания автоматики, пробое симистора,
пропадет удерживающее напряжение с обмотки Реле К-1, и дифавтомат замкнется по диагонали, вследствие чего, отключится.

Перемычки 1-2 и 3-4 соединяют точки для подключения дополнительных модулей, при их отсутствии.

Выключатель S-1, в блоке аварийного отключения служит для двух целей:

I. Включения системы автоматики. При включении питания действуем по следующей схеме:
1- Переводим выключатель в положение "Пропарка"
2– Включаем дифавтомат
3– Переводим выключатель в положение "Аварийный блок включен"
4– Ваше оборудование готово к работе.

II. Отключение системы аварийного завершения необходимо также для «пропарки колонны».
Если вы не используете режим пропарки, то для увеличения безопасности в качестве S1 лучше поставить кнопку без фиксации. Так вы точно не сможете забыться, и оставить ГБ в отключенном положении.

Почему именно так? Зачем эти пляски с бубном при включении?
Разберем для тех, кому это не очевидно.

Для рабочего состояния блока аварийного отключения, реле в нем должно быть разомкнуто,
тоесть на него должно быть подано напряжение.
Из этого следует, что отключение АВДТ происходит тогда, когда сработавшие датчики размыкают цепь питания реле,
оно отключается, контакты реле замыкаются, и эмулируя утечку, тем самым отключают АВДТ.
Тут вроде бы все достаточно очевидно..
Теперь рассмотрим момент включения (нет разницы что мы сделаем вначале, включим АВДТ, или воткнем нашу систему уже с включенным АВДТ в розетку),
важное тут одно: изначально устройство обесточенно, напряжения на нем нет, значит реле отключено, и контакты его замкнуты, эмулируя утечку.
Как только на АВДТ появится напряжение, он сразу же отработает эту самую утечку и отключится, не дав блоку питания запуститься.
Тоесть блок питания так и не сможет выйти в рабочий режим, АВДТ будет отключаться намного раньше, чем БП сможет выдать штатное напряжение на схему.
А значит реле никогда не включится, не разомкнет контакты, эмуляция утечки будет включена постоянно,
и как следствие: из аварийного режима ГБ не выйдет.

Именно поэтому в исполнительной цепи ГБ есть выключатель(либо кнопка) S1, для ее временного отключения.

ВАЖНО! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ БЛОКЕ АВАРИЙНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ!
И ПРИ ПРОПАРКЕ КОЛОННЫ ОСТОРОЖНЕЕ С ПАРОМ! можно очень сильно обжечься!

Все линии, обозначенные стрелками, идут к основному блоку автоматики.

К обмоткам реле(клапанов) в схеме обязательно подключить параллельно диоды в обратном включении,
иначе при их отпускании глючить вашу электронику будет просто феерично.
Диоды любые кремниевые на ток более 0,5А (т.е. практически подходят любые, кроме самых мелких). Очень популярный вариант 1N4001. Хотя в принципе, десятки разных наименований можно применить, озвученные требования очень простые...
Подключаются они параллельно всем катушкам реле и клапанам (это не касается штатных реле на 1209, там они уже стоят).
Реле К-1 малогабаритное, с минимальным током потребления, примерно такое же, какое стоит в W1209
Резистор R1 лучше взять на 1-2Вт, мощность на нем рассеивается смешная, но более мощный лучше взять из за более высокого рабочего напряжения - чтоб исключить пробой, и последующие движения с его заменой.

Теперь немного рассуждений о концепции блока авраийного отключения (он же ГБ или Группа Безопасности)
Самый минимально необходимый набор, это АВДТ (АВ+УЗО) и термодатчик на ТСА.
Это абсолютный минимум, без коего о нормальной автоматике безопасности можно не заводить речь,
сколько бы других наворотов не было в ГБ, без именно этих двух пунктов она, ИМХО будет неполноценной.  
Это по сути одна из немногих серьезных претензий к автоматикам безопасности многих других производителей
(не хочу холиваров, поэтому пальцем показывать не стану, все желающие тему смогут прогуглить за пять минут, у кого какие функции и какая комплектация).

За вышеозначенной минимальной комплектацией, далее идет датчик пролива(протечки), особенно он актуален при наличии клапана, включающего и выключающего контур охлаждения  или же при наличии автономной системы охлаждения.

Следующим по важности, я полагаю датчик спиртовых паров, его функци в чем то дублируют термодатчик на ТСА, для которого он является вторым рубежом, но функционал его все же шире, он сработает в том числе, и в случаях , когда датчик на ТСА не способен уловить нештатку - переполнение приемной емкости и иной пролив ССЖ, появившиеся свищи в швах оборудования, неплотность соединений или износ уплотнителей, иные утечки спиртового пара и ССЖ, а так же иных углеводородов..

Датчик неснижаемого кубового остатка (в ряде случаев он бывает актуален, у меня он поставлен)

Вышеозначенные датчики являются так сказать джентельменским набором и подключение их будет описано в этой теме.
Важна так же полная гальваническая развязка всех сигнальных и управляющих цепей ГБ от силовых линий, чтоб пробой силовой части не вызывал появления электрического потенциала на датчиках, корпусе или органах управления и контроля.

Далее опишу возможные "плюшки":
Дополнительный функционал ГБ может быть заложен и в расширенных функциях извещения: звуковой сигнализации (нередко, с плавно нарастающей громкостю звучания) или дистанционном - радиоизвещатель или посыл СМС на определнный(ые) номер(а),
в программировании реакции ГБ на те или иные действия, наличие сценариев обработки различных событий, или же таймаутов на отключение, позволяющих оператору оперативно устранить проблему, без остановки и перезапуска процесса заново,
в информировании оператора о деталях работы: наличие  дисплея (или нескольких), увеличивающих удобство пользования и считывания всех актуальных праметров, сохранение всех параметров в энергонезависимой памяти,так что даже после отключения электричества, информация о проблемах не пропадет, и будет доступна оператору, до момента ее обнуления им.
По запросу заказчика делал так же свободные NO контакты, для подключения пользователем своего извещающего устройства(в его случае - нескольких), типа ревуна, сирены сигнализации, или звонка громкого боя (сотовая связь в его районе нестабильна, радиосвязь не столь надежна, а находится он обычно на некотором расстоянии от винокурни, поэтому дома и на дворе решил поставить дублирующие оповещатели)

К опциональным датчикам для ГБ, я отношу не столь обязательные, но иногда совершенно не лишние:
Реле давления в кубе (у меня прессостата нет - ранее был, но за последние лет пять даже близко не создавалась ситуация, где он был бы актуален, а подрывной клапан у меня и так есть),  
датчик переполнения приемной емкости ( как правило бесконтактный многоуровневый, первый уровень - звуковой сигнал, второй - перекрытие отбора, или же остановка работы, в зависимости от текужего режима),  
термодатчик на радиаторах силовых ключей, как правило тоже 2 уровня срабатывания ( 45-55°С включение вентилятора, 75-80°С остановка процесса по перегреву силовых ключей)
Датчик переполнения НПУ в разделенной колонне, для контроля исправности насоса.
Набор датчиков для контроля за режимами работы ПВК (при его наличии)
Вход на ГБ для контроля исправности автоматики (внешний аппаратный WachDog)
Когда то делал датчики температуры клапанов, но сейчас эта проблема решена коренным образом, и актуальность подобных датчиков для меня весьма сомнительна.
Также к доп. функционалу ГБ я бы отнес расположение в местах наибольшей доступности аварийных отключателей "грибков"  (у меня такой стоит на самом удобном месте для нажатия, на коробке управления мешалкой).

Вот основные аспекты, их освещать тут не планируется, поскольку они явно выходят за рамки простой атоматизации, но если у кого то возникнут идеи и вопросы по расширенному функционалу, то можно писать по ссылке ниже.

UPD1 - Спустя несколько лет, решено создать продвинутую ГБ, с более серьезным функционалом, начало обсуждения здесь
UPD2 - Выложена новая, более функциональная схема ГБ

Основная часть автоматики.
Содержит:
1-Регулятор нагрева(диммер)
2-Блок автозавершения, выключающий систему, по достижению заданной температуры в кубе.
3-Блок управления режимами Разгон/Работа, переключающий режимы нагрева в диммере, а так же управляющий включением клапана воды ( или автономной системы охлажнения)

Описание и комментарии:
Блок диммера:
Регулятор нагрева в базовой версии представляет собой простейший регулятор, без стабилизации.
Симистор Т1 нужно установить на радиатор с достаточной площадью поверхности (точные размеры зависят от вашего ТЭНа)
Поскольку устройство является источником помех, рекомендуем дополнить конструкцию помехогасящим фильтром.
Переменными резисторами можно установить мощность в разгонном и рабочем режимах.
Если ваша электропроводка без проблем выдерживает ток, требуемый для вашего ТЭНа, то резистор в цепи "Разгон" можно убрать, заменив его перемычкой.

Блок автоматического завершения работы:
Датчик температуры располагается в перегонном кубе, в жидкостной зоне.
При установке температуры окончания, помните, что температуры в паровой и жидкостной зонах куба различаются.
Логика работы:
При подаче питания, автоматика не включает нагрев или охлаждение, а находится в режиме ожидания.
После нажатия кнопки Пуск, включается линия +12V вкл. подающая питание на другие управляющие блоки.
Блок автозавершения, управляющий реле К-2, удерживает его включенным, при отпускании кнопки Пуск.
После достижения температуры окончания реле К-2 отключается, выключая линию +12V вкл.
Нагрев, охлаждение и звуковая сигнализация отключаются, автоматика переходит в дежурный режим, отображая только температуру в кубе.
То же самое происходит при нажатии кнопки Стоп, которая по сути просто эмулирует заведомо высокую температуру, чем и вызывает переход из рабочего  в ждущий режим.
Здесь, и далее в других схемах: в блоке автозавершения работы термостат всегда настроен в режиме NC ( установка Р0 = "Н" ).
*Резистор , подключенный последовательно с кнопкой СТОП должен подбираться под ваш термостат, и может иметь сопротивление от 0 до 1 килоома. Для разных версий термостата нужны разные его сопротивления, единого, подходящего всегда, значения найти не удалось.

Блок переключения режимов разгон/работа:
Блок переключает режимы разгона и работы по показаниям термодатчика, расположенного в восходящей части колонны (сантиметров 16-20 от низа насадки, а для прямоточного перегона расположить желательно перед холодильником/дефлегматором). Нежелательно располагать датчик сразу над кубом, прямой нагрев от куба нам точно не нужен, нагревание должно происходить именно за счет пара.
Работоспособность проверялась в диапазоне температур 45-65°С (лучшие результаты по правильности рабочих режимов получаются при установке максимальных значений). В схемах приводятся лишь значения деталей, которые использовались при создании макета и отработке на нем базового функционала.
По достижении пороговой температуры, к примеру в 60 градусов, система отключает форсированный разгон, переводит нагрев в заданный на диммере режим и включает охлаждение.
В блоке имеется трехпозиционный выключатель, управляющий системой охлаждения.
В левом положении(по схеме) охлаждение будет включено, очень удобно бывает заранее отстроить поток воды.
В среднем отключено, что может пригодиться, например для пропарки колонны.
В правом положении(по схеме) все управляется блоком разгон/работа в зависимости от температуры в точке установки датчика.

Базовая конструкция очень хорошо подходит для первичного перегона на спирт-сырец, автоматизируя его практически полностью.
С добавлением в нее еще одного 1209 с отключаемым зуммером(этакий "напоминатор" со сработкой по температуре), можно при ее помощи и фракционный отбор достаточно ощутимо облегчить.
Для управления РК схема так же модернизируется без особых проблем, за что спасибо коллеге Alexlug за его разработку дифтермометра на базе все того же W1209.
[W1209 несложная переделка в простой электронный дифтермометр и т.д.]

Пожелания.
1.Блок Разгон-работа.
1.1. Имеем: 2 ТЭНа (разгонный и рабочий), РМ-2. При разгоне работают оба в обход РМ-2. Задача: При достижении Тколонны N° - отключаем разгонный ТЭН, переводим рабочий ТЭН под управление РМ-2, включаем охлаждение.
1.2. Необходимо иметь 2 режима блока - Дистилляция и Ректификация. Режим Дистилляция: разгон, перевод рабочего ТЭНа под управление РМ-2, разгонный ТЭН не отключается, включение воды.
Ректификация:см. п.1.1.
2. Сигнал (зуммер) на сработку Стопа (Блок Старт-стоп) с возможностью отключения. Цель - сообщить винокуру о превышении темпера в колонне, напомнить о смене тары.
3. Датчиков необходимо минимум 2. Один в кубе для Блока Разгон-работа (разгон, работа, отключение по завершении (98°), просто контроль кубовой Т), второй в колонне чисто на Старт-стоп.

1.1 Без проблем, нарисуем, когда будем делать с PM-2, правда эта просьба относится скорее не к блоку Разгон-Работа, а к Регулятору мощности(диммерному блоку)

1.2 фактически это тот же 1.1 с возможностью не выключать разгонный ТЭН. Я правильно понял суть просьбы?

2 Будем  рисовать схемы управленя клапанами отбора, обязательно со звуковой сигнализацией(вся звуковая сигнализация будет отключаемой).
Так же для удобства при дистилляции будет добавлен блок звуковой сигнализации по температуре в колонне.
Все это уже в планах на ближнее будущее, вопрос в свободном времени.

3."Минимум два" не возможно - их уже три, если вы обратили внимание. Куб-Колонна-ТСА

Один в кубе для Блока Разгон-работаTotenkopf, 21 Марта 17, 17:04

Нечего датчику блока "разгон-работа" делать в кубе..
Самым правильным временем для переключения в режим "Работа" является момент после начала кипения кубового содержимого.
По моему это достаточно очевидно.
Если датчик там расположить в кубе, то вам придется каждый раз замерять крепость навалки, вычислять температуру начала кипения, и перепрограммировать на термостате температуру.
Например температура закипания браги, мягко говоря отлична от температуры закипания СС и более спиртуозных жидкостей.
В то же время, запрограммировав термостат на 60-65°С (или применив биметаллический KSD9700, на примерно те же температуры) и расположив на колонне согласно описания, вы раз и навсегда решите вопрос переключения в нужное время,
колонна же начинает нагреваться до таких температур, только после закипания кубового содержимого.
Так зачем нужны лишние, никому не нужные телодвижения, если все решается до удивительного просто?
Закипела жижа в кубе, в контрольной точке очень быстро произойдет рост температуры.
Датчик фиксирует это, и автоматика переключает режим нагрева с разгонного на рабочий и либо вклчает охлаждение, либо зовет оператора, чтоб он это сделал вручную.
Кроме того - количество термодатчиков у каждого может быть различным, в зависимости от варианта, который он для себя выберет.

Продолжаем выкладывать схемы.
Вот вариант основной части со звуковой сигнализацией.
Уже выложенная сегодня схема основной части автоматики, дополненная блоком звуковой сигнализации.
Доп. возможности - отслеживает температуру в колонне и сигнализирует о превышении заданных уставок.
Извещает о нахождении в дежурном режиме (окончание процесса и сработка блока автозавершения).
При помощи выключателя S5 звук может быть отключен в любой момент.

ВАЖНО! Для использования одного термодатчика с двумя( и более ) термостатами
Один из термостатов должен использоваться в штатной комплектации(без изменений).
А все остальные должны быть доработаны:
с платы термостата требуется удалить резистор 20КОм (обозначение на резисторе 2002) .
резистор этот ставится между питанием +5V и входом с термодатчика.

вот он на плате W1209 (обведен желтым):

На W2810, он на нижней плате. Его надо выпаять, при этом платы друг от друга отделять не нужно.
Нужен паяльник с тонким жалом и прямые руки..
На нем резистор 20KOm (подтяжка с +5V на термодатчик) на W2810 находится между кнопкой SET и светодиодом.
C самого края, так что отпаивать будет удобно.
Питание +5V можно брать от контактной площадки выпаянного резистора.

Вопросы-Ответы:
(Наиболее актуальные для многих вопросы, переношу из старой ветки.
Многие уже учтены в описании, так что возможны повторения.)

Что лучше для нашего дела, дифавтомат или узо?
Можно много доводов приводить, в защиту любой из точек зрения. По большому счету кардинальной разницы нет, в одном корпусе две функции, или каждая в своем, лишь бы срабатывало все четко. Лично для себя я собрал все на дифавтомате - у меня все собрано не в огромном щите, и места лишнего тупо нет. Но вообще то в ПУЭ (это для электриков, как ПДД для водителя – основной закон) дословно сказано следующее:
7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Тоесть Правила рекомендуют совмещенный вариант – Автоматический Выключатель Дифференциального Тока (АВДТ), он же, в народе – дифавтомат, или просто «диф».

Чем можно приделать плоский датчик на круглую трубу?
К корпусу ДЕФа, датчик KSD 9700 удобно крепить обыкновенным металлическим хомутом.
Достаточно просто к трубе ДЕФа прижать, теплового контакта хватает вполне.

БП-12В: хватит ли для блока автоматики БП на 12В 1,2А ?
Если там реальные 1,2А то должно хватить, без больших запасов по току, но должно. Зависит в первую очередь от клапана подачи воды, но в принципе должно хватить на несколько термостатов и реле и один клапан.
если в вашей системе два и более клапанов, то лучше подобрать более мощный источник питания.

В блоке управлениями ТЭНом, можно ли исключить переменный резистор на разгон и чем его заменить?
Можно заменить перемычкой, при этом ТЭН при разгоне всегда будет работать на полную мощность, убедитесь в том, что ваша проводка способна потянуть такую нагрузку.

Если нет возможности найти реле с двумя группами (Реле К-2). Можно ли вместо одного реле с двумя группами, поставить два одногруппных в параллель.
Можно, просто получим эквивалент реле с двумя группами контактов, только с несколько большим энергопортеблением.
Поскольку катушки включены параллельно, на обе достаточно одного шунтирующего диода.

Можно ли использовать автомобильные реле, например 98.3747-111 от ВАЗа
Я бы не рекомендовал ставить реле от автомобиля.
Во первых. в автомобильных реле никто не заморачивается низким энергопотреблением, как правило они потребляют достаточно приличные токи.
Это может быть критичным при малом запасе мощности блока питания, или при срабатывании например датчика не снижаемого остатка.
Во вторых они рассчитаны на коммутацию больших токов, что нам не очень нужно.
И не сертифицированы на работу с сетевым напряжением..
То есть вроде бы ничего страшного.. но режим этот для них производителем не предполагался..
У меня уже как то были проблемы из за использования автомобильных реле в сетях 220вольт.
Обгорали они довольно быстро, так что не рекомендую.

Наоборот, старайтесь использовать малогабаритные реле, рассчитанные на коммутацию 220в, особенно это касается блока аварийного завершения работы.

Нередко приходится менять сгоревшие ТЭНы, как этого избежать?

Основные причины выхода из строя ТЭНов, это применение низкокачественных Тэнов, и их оголение в процессе работы.
Если с низкокачествеными изделиями все понятно, надо брать ТЭНы у продавца, предлагающего качественный товар,
то с оголением в процессе работы все не столь просто.
У большинства куб без диоптров, гидроуровней и прочих приспособлений, позволяющих оценить уровень кубового остатка.
Да и у тех, у кого они имеются, оголение тэнов тоже случается-никто же не будет постоянно контролировать уровень, об этом просто забывают.
Как решить вопрос оголения ТЭНов кардинально, и при этом не очень дорого?

Надо дополнить блок аварийного завершения датчиком кубового остатка.

Аргументы что «лишняя дырка в кубе это "ужас-ужас", я не принимаю, сорри.
Во первых, это далеко не единственная "дырка" в вашем кубе, и все вроде бы не так уж и страшно, как то же вы отваживаетесь им пользоваться..
Во вторых, при грамотной установке, ни разу никаких проблем замечено не было (см. см. требования к расположению рук установщика)  
А если даже не обращать внимание на доводы, и просто свято верить что это «плохо патамушта..»,
то это все равно значительно менее плохо, чем прогоревший ТЭН, что чревато многими не очень приятными последствиями…
От удара током, до собственно прерывания процесса, ожидания пока все остынет, освобождения куба и замены ТЭНа на новый, который кстати, небесплатен..

В общем делаем следующее:
На Алиэкспрессе (или Ибее, или еще где то ) приобретается нержавеющий поплавковый датчик L-формы (легко ищется по ключевым словам- stainless L level)
стоит от 220 до 500 рублей вместе с доставкой, что явно меньше стоимости даже одного приличного ТЭНа.
То есть если он спас вам всего один ТЭН, то уже окупился..
Выглядит вот так :

Для установки в бак, из инструментов потребуются: дрель, сверло на 10мм, руки растущие из плеч (гражданам, с другими вариантами расположения рук, настоятельно рекомендую ничего не делать самостоятельно, а найти кого то, кто соответствует требованиям).
Обращаю внимание на то, датчик должен быть расположен так, чтоб при нахождении поплавка у верхнего ограничителя, контакты датчика были замкнуты!
Датчик может быть нормально замкнутым и нормально размокнутым, меняется это переворачиванием полавка, подробнее вот тут [сообщение #13014990]
Располагается он так, чтоб нижняя ограничительная шайба была на уровне 25-35мм выше верхнего уровня ТЭН-а.(проверяется очень легко – заливаем водой ровно до шайбы, опускаем в воду линейку до верхней точки ТЭНа, мокрый отрезок четко покажет правильность установки.
Как правило хватает штатной силиконовой прокладки, идущей в комплекте, но может потребоваться дополнительное уплотнение, при монтаже на криволинейную поверхность, в помощь вам силиконовые шланги и листы, а так же силикон в тубах (или двухкомпонентный). Повторюсь – при нормальной установке проблем с подтеками не возникало ни разу..

Датчик включается последовательно с биметаллическим термостатом.
Схема включения:

оно же, в варианте для не сильно опытных в чтении радиосхем:

Я в место дифа и узо замутил модульный контактор.... дешево и сердито...

Я в место дифа и узо замутил модульный контактор.... дешево и сердито...ReconRu, 22 Марта 17, 03:38

Как бы это тебе помягче сказать.
Контактор это как бы не то что не замена Дифавтомата..
А ну вообще никак не замена... от слова "Совсем".
Модульный контактор, это просто управляемые контакты, и не более того.

Чем может окончится отсутствие защиты, тебе объяснять требуется?
почитай вот эту ветку [сообщение #12973583]
все изложено весьма доходчиво, и даже с видео-примерами для тех неоправданно оптимистичных товарищей,
кто считает защиту не нужной, а аварийные ситуации невозможными.

не на счет безопасности я не спорю......тут в качестве дешевизны пример... и с учетом наличия квартирного узо или дифа......

3."Минимум два"Миша Z, 21 Марта 17, 17:28

у меня один датчик, но подключен к двум 1209. как в этом посте [сообщение #12734184] Один выключает разгон, второй окончание по Т в кубе. Удобно одним датчиком в кубе управлять этими параметрами Зацеплены на РМ2
Третий 1209 управляет отбором по Т колонны. Усё

Один выключает разгон, второй окончание по Т в кубе. Удобно одним датчиком в кубе управлять этими параметрами0leg, 22 Марта 17, 09:00

Про температуру окончания по кубовому датчику не спорю, в предложенной схеме так и сделано.
Почему переключать режимы разгон/работа лучше, проще и логичнее по температуре в колонне, я подробнейше изложил тут [сообщение #12984507]
во второй половине поста.
Не вижу смысла повторяться.

Третий 1209 управляет отбором по Т колонны. Усё0leg, 22 Марта 17, 09:00

У тебя оно работает с РК,
В выложенном варианте схемы, с сигнализацией по температуре, оно скорее помощник для дистиллятора.
А вариантов для управления РК немало. Часть из них тут изложим, надо только схемы дорисовать.

Нельзя ли блок управления разгон/работа перевести с W 1209 на KSD 9700?
Зачем для звуковой сигнализации отдельный W 1209?

Добавлено через 12мин.:

нужен датчик с контактами NC (normal closed)BarberXP, 22 Марта 17, 15:59

на схеме такой KSD9700 и нарисован. Нормальнозамкнутый. Если бы эти датчики были бы нормальноразомкнутые, то при обрыве цепи аварийное отключение не срабатывало бы.
Цепь обесточивается - реле замыкает цепь на срабатывание дифавтомата. Всё это уже было разжевано в предыдущей ветке про W1209 - дешевый термостат

Нельзя ли блок управления разгон/работа перевести с W 1209 на KSD 9700?
Зачем для звуковой сигнализации отдельный W 1209?VVS2177, 22 Марта 17, 17:46

Можно. Подойдет любой в диапазоне 55-70°С, термостат должен быть нормально разомкнутым.
С моей личной точки зрения - более чем адекватная замена, и надежнее будет работать и дешевле.
W1209 использовался, исходя из пожеланий некоторых коллег: для возможности задать температуру переключения, больше он там ни для чего не нужен.
Попросили это сделать,так как это даст возможность оператору отлавливать определенные им пороги температур, не сидя у аппарата, и не следя за температурой. Это актуально для дистилляции.

Продолжаем тему расширения возможностей.
Еще в старой теме была озвучена просьба:

Ещё бы датчик на разлив воды на пол на отключение дифавтомата кинуть

Проблем это не составляет.
Датчик пролива можно взять вот такого типа:

Легко ищется на АЛИ по словам «датчик воды»
Стоит до 50-ти рублей вместе с доставкой.

Располагается в самой нижней точке пола, там куда будет стекать вода при проливе.(как показывает практика, уклон есть практически всегда)
Плата датчика ложится на пол(возможны ножки не более 1мм)
Плата компаратора закрепляется над платой датчика.
И ножки и крепление платы удобно осуществить при помощи тубы с сантехнческим силиконом..
Весь брикет размещается в пластиковой коробочке подходящего размера (подходит настенная коробка от UTP розеток)

На плате компаратора подстроечный резистор отстраивается по четкому срабатыванию на намокание пластины датчика.
Провод для подключения используется микрофонный - экранированная витая пара (экран: общий провод, витая пара : питание+выход датчика)
Схема подключения, кроме датчика воды, требует двух дополнительных деталей и питания 5VDC :

По интегрированию поплавкового датчика:
Возник вопрос по его установке в кегу без люка, со стандартным фитингом..
Я не работал со стандартными отверстиями на кеге, но насколько я могу судить, данный поплавковый уровень через него внутрь пройдет беспрепятственно..
Даже если все имеющиеся штуцера малы по проходному отверстию, но использованы аристоновские ТЭНы, то тоже нет проблем. Выкрутили ТЭН, установили датчик, вернули ТЭН на место.
То есть при желании, и внутри кеги его установить не проблема.
По крайней мере у обычного толкового человека, с руками из нужного места, особых вопросов это не вызовет.
Никаких "космических" инструментов для этого не потребуется.

Впрочем кому то это надо, а кому то нет.
Каждый сам для себя решает.

Мое личное отношение к системам безопасности таково, что огнетушитель лучше купить до пожара, чем после него.
Но мнение это никому не навязываю..

2. Опять же, прошу отнестись правильно к критике. Как Вы думаете, у всех кубы имеют съемную крышку из многослойной фанеры, которая крепится канцелярскими зажимами?
У некоторых, знаете ли, кеги пивные с узкой горловиной. Как туда внедрить этот поплавок?BarberXP, 22 Марта 17, 15:59

Я не стал бы так жестко критиковать написанное и начерченное. Сужу по себе, что у кого есть хотя бы начальные слесарные и электротехнические навыки (а тут таких большинство) все понятно, а что непонятно в  том можно запросто разобраться. Китайский поплавковый датчик в свой первый куб я "внедрил" именно через резьбовое отверстие кеги. Отверстие просверлил в стенке, кондуктор просунул через отверстие в горловину, за провода датчика привязал кондуктор и аккуратно затащил в кегу. Когда резьба датчика вышла из отверстия в стенке кега снаружи набросил гайку. Через горло кеги, линейкой поставил датчик как нужно и подтянул гайку. С таким же успехом можно этот датчик поставить и через резьбовую муфту ТЭНа.  Ничего сложного, просто нужна аккуратность в работе и желание.

появилась мысль дополнить группу безопасности датчиком паров спирта..
Очень интересно будет послушать мнения коллег о ее необходимости, цене и надежности.Миша Z, 23 Марта 17, 15:35

Многие коллеги, занимающиеся ректификацией, рано или поздно сталкиваются с проблемой не стабильного напора охлаждающей воды. Так как кубовая ректификация довольно длительный процесс, то резкое уменьшение напора воды может привести к черезмерному парению из ТСА. У меня регулятор давления воды не справлялся со своей функцией в часы максимального разбора воды в стояке и сейчас я подаю воду в ДЕФ отдельным насосом, из отдельной емкости.  Датчик паров спирта необходим в системе безопасности, так как повышенное содержание паров спирта в помещении может плохо кончиться. Пусть этот датчик никогда не сработает, но в системе должен быть предусмотрен.