Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только..

Если подключаешь вольтметр, то паралельно тэну.
Если амперметр, то последовательно.
Если амперметр с внешним шунтом, то амперметр соединяется параллельно с шунтом, и потом уже эту пару подключаешь последовательно с тэном.
Как видишь, ничего сложного.

По поводу амперметра соглашусь, с коллегой АлкашЪ, в нашем случае функционал тот же, что и у вольтметра, но еще и выход из строя нагревателя будет виден.
Делал как то в автоматике дистилляции такое, для нескольких тэнов с раздельным включением каждого. Заказчику изделия было важно сразу узнать о выходе из строя любого из тэнов.
Насчет изготовления схемы с мограющим светодиодом, ИМХО стрелочный показометр ничуть не менее нагляден, но не в пример дешевле и проще в реализации, особенно для начинающих.

Миша Z, Ну вот я не зря спрашивал! Чего докупить и куда впаять?

Амперметр со шкалой на требуемый тебе ток, и на такой же ток шунт.

При питании от обычной бытовой розетки шкалы амперметра и шунта в 20А вполне достаточно, больше она как правило просто не потянет.

Вопрос считаем решенным?

А вот такая лампа при параллельном включении с ТЭНом как себя вести будет?Где то встречал такое включение.
https://xn--80ajvrger.xn--p1ai/...-7-2-mm-sinyaya

Миша Z, А что такое шунт?

Добавлено через 2мин.:

а щиток зачетный на фото, все по своим местам не то-что у меня

А что такое шунт?Corector, 21 Сент. 19, 22:02

Электрическая цепь, включаемая параллельно основному участку цепи для ослабления в ней силы тока
Это для того.чтобы через катушку амперметра не протекал ток,всей мощности,которая в цепи.Иначе,катушка амперметра,должна быть выполнена из проводника большого сечения,сообразно токовой нагрузки.Надеюсь,понятно изъясняюсь)))

Добавлено через 52мин.:

Надеюсь,понятно изъясняюсь)))Мародер, 21 Сент. 19, 23:08

А,ведь самому непонятно,почему проводник не может шунтом выступить?Или шунт и амперметр должны согласовываться по параметрам,и для корректных показаний?

А вот такая лампа при параллельном включении с ТЭНом как себя вести будет?Мародер, 21 Сент. 19, 21:03

Это как раз то, что alekslug, предложил.
Тут есть один нюанс, если тэн просто включается-выключается то индикация будет работать отлично, но если он диммируется, то возможны некоторые проблемы.
Понятно, что все лампы разные, и у неоновых тоже хватает отличий, но и у них есть некие общие моменты:
Напряжение зажигания неоновой лампы обычно не более 100 вольт, напряжение гашения порядка 40-65 вольт.
Тоесть вполне возможна ситуация, когда а тэне еще есть напряжение, и он греет, но лампа уже погашена.

шунт и амперметр должны согласовываться по параметрам,и для корректных показаний?Мародер, 21 Сент. 19, 23:08

конечно, иначе что они вообще смогут показать? погоду в Банкоке? ))

А что такое шунт?Corector, 21 Сент. 19, 22:02

Мародер, все понятно описал.
Пример того, что это вообще такое, и как выглядит:
https://ru.aliexpress.com/...rchweb201603_52
https://ru.aliexpress.com/...rchweb201603_52
https://ru.aliexpress.com/...rchweb201603_52

измерительная голова амперметра примерно такая:
https://ru.aliexpress.com/...rchweb201603_52

ВАЖНОЕ! На точность показаний измеряемых значений тока, при диммировании рассчитывать не надо! В данном случае это чисто показометр, для оценочного понимания, что у нас там с токами в цепи нагрева, не более того.
В силу применения измерительной головки магнитоэлектрической системы, она не способна дать на диммированой, резанной синусоиде точные показания (равно как и абсолютное большинство других дешевых измерительных приборов, не способных измерять RMS-значения). Поэтому не стоить даже пытаться использовать измеренные значения, например для рассчетов мощности. Или предполагать, что если оно сейчас у вас показывает (к примеру) ровно 10А, и позавчера покзывала тоже ровно 10А, то выделенная на ТЭНе мощность тоже будет равна, она может быть и равной и относительно близкой, но тем не менее отличающейся..

А вот такая лампа при параллельном включении с ТЭНом как себя вести будет?Где то встречал такое включение.
https://xn--80ajvrger.xn--p1ai/...-7-2-mm-sinyayaМародер, 21 Сент. 19, 21:03

у меня такие стоят в спарке 1,25 и 2 кВт ТЭНах

Это как раз то, что alekslug, предложил.
Тут есть один нюанс, если тэн просто включается-выключается то индикация будет работать отлично, но если он диммируется, то возможны некоторые проблемы.
Понятно, что все лампы разные, и у неоновых тоже хватает отличий, но и у них есть некие общие моменты:
Напряжение зажигания неоновой лампы обычно не более 100 вольт, напряжение гашения порядка 40-65 вольт.
Тоесть вполне возможна ситуация, когда а тэне еще есть напряжение, и он греет, но лампа уже погашена.Миша Z, 22 Сент. 19, 04:26

Эксплуатирую более двух лет -не замечал подобного. Хотя, как ты заметил, может зависеть от ламп.

Vinokurov, у меня тоже нет проблем с неонками. Работают.

О напряжении зажигания неоновой лампы.
Ни разу мне не понадобилось для работы ТЭНов напряжение ниже 120 вольт. Обычный режим работы 145 вольт.
Неонки мои при 70-80 вольтах зажигаются.

В фумигаторе для комаров, те которые в розетку втыкаются есть неоновые лампы. Включите не разбирая, параллельно ТЭНУ и проверьте работоспособность. Вдруг понравится неоновый индикатор.)))

Вот неонки стоят в верхней части корпуса, три штуки.

Миша, привет!
Выкроил время собрать все в кучу по схеме [Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Страница 16] (пост 308). Не смотря на простоту и очевидность пока что получил только траблы: трижды пересобирал -не работает. Возможно дело в релюшке или ошибка в схеме. Ну или кривые руки )) Релюшку только тыкал мультиметром, хотя, наверное, нужно проверить работоспособность подав напряжение (как правильно?). Еще, думаю, может в настройках самого термостата что поменять нужно. Реле термостата должно быть NO или NC? Подкинь мыслю в какую сторону копать?

Не проблема ни разу, давай разбираться...
Итак, схема отсюда: [сообщение #13520082]

Контакты термостата считаем слева направо: 1-2 контакты реле термостата, 3-питание +12В, 4 общий провод.

Первое, что мы делаем, это отпаиваем провода от контактов реле, идущих к диммеру, и замыкаем их друг с другом.
Диммер должен включиться и начать регулировать напряжение на ТЭН-е,плавно изменяя его нагрев.
Если работает, подпаиваем все как было, и подаем на катушку 12 вольт, соблюдая полярность !
Это можно сделать, замкнув 2 и 3 контакты разъема термомтата.
Реле должно щелкунть, диммер должен включиться, вторая группа контактов при прозвонке тестером на сработавшем реле должна быть замкнутой..

Это первые действия, что надо сделать....
Как проверишь, озвучь результаты..

трижды пересобирал -не работает.Vinokurov, 13 Окт. 19, 10:23

Представь что у меня нет телепатических способностей, от слова "совсем" )))
Как мне догадаться по твоим словам, что именно не работает, и как это проявляется?
Не неагирует на нажатие кнопок, нет щелчка реле?
Реагирует и включается, но не удерживается во включенном состоянии?
Удерживается но потом не выключается?
Удерживается но нет нагрева на ТЭНе?
Не горит дисплей термостата?
Термостат работает и исправно сигнализирует о сработке, но нет реакции схемы на это?

(есть еще несколько десятков основных неисправностей, которые могут быть вызваны сотней причин)
Поэтому все, что происходит, надо описать подробно и обстоятельно... Ок?

Реле термостата должно быть NO или NC? Подкинь мыслю в какую сторону копать?Vinokurov, 13 Окт. 19, 10:23

Реле должно быть в режиме NC (параметр Р0 в состоянии Н).
Но в любом случае, даже если установить неправильно,  то проверить возможно.
Для теста не важно, что именно установлено в Р0, установкой температуры добейся, чтоб светодиод индицирующий сработку (справа от цифрового табло) был зажжен.
Это будет означать замыкание контактов реле в термостате.
Вот при зажженном индикаторе, работоспособность схемы и проверяй, если работает, потом все установишь как надо.

Еще стоит посмотреть сразу: исправен ли, и правильно ли включен диод 1N4001(или аналогичный), что стоит параллельно катушке реле.
Он должен располагаться максимально близко к выводам катушки, катод (отрицательный электрод , обычно помечаемый полоской) подключен к плюсу источника питания.
На удивление часто, при сборке его либо не ставят, либо подключают анодом(положительным электродом) к плюсу... Ессно, в обоих случаях получают "сюрпризы".

Реле должно быть в режиме NC (параметр Р0 в состоянии Н).Миша Z, 14 Окт. 19, 06:25

вот!!!
Еще раз перетряс схему, настроил термостат -и УАЛЯ! Заработало! Вот только не долго радовался: подключил в качестве нагрузки чайник, поигрался с включением\отключением руками, авто (при заданной t) -все сработало, как было задумано. Отключил от сети, повторил -чот не пошло..
У меня в качестве указателя используется PZEM https://ru.aliexpress.com/item/32336476838.html, он запараллелен с регулятором. Нагрузки нет -нет показаний, соответственно (только вольтаж). Нагрузку подключаем -хоть что-то да отображается. При том регуль позволяет управлять нагрузкой плавно и достаточно точно. Так вот при повторном подключении показаний "0,0". Начинаю вращать ручку регулятора -ноль. И только пройдя 80% начинают ползти показания нагрузки. При том не стабильно, а скачкообразно (то ноль, то 150-400-900-150-300 Вт и тд). Доворачиваю ручку на полную - вот тогда нагрузка более или менее стабилизируется +\- до ед. ватт., но и показывает полную мощь, естественно. Хотя повторюсь -изначально все было нормально.
Все функции вкл\откл кнопками и по Т сохранены, все работает, но вот скачкообразность нагрузки на выходе регуля напрягает (накой черт он тогда такой нужен). Попробовал соединить ногу G напрямую -безрезультатно, скачки остались. Делаю вывод: накрылся регуль. А вот что именно? Симистор?  

Здравствуйте! Помогите до собрать не пойму, что куда, зачем и почему.
На фото красным обвёл, правильно ли собрано или нет?

Принцип построения схемы неправилен.. в корне.
Поясню:
1. У тебя отключилось охлаждение(не важно почему)
2. Спиртовой пар пошел из ТСА
3. ТСА нагрелась
4. Сработал термостат, разомкнув SSR
5. Нагрев отключился
6. Пар постепенно перестал идти
7. ТСА остыла
8. Сработал термостат, замкнув SSR
9. Включился нагрев
далее по циклу....

Аварийное отключение лучше строить по готовым рабочим схемам с первых страниц данной ветки.

Добавлено через 3мин.:

Делаю вывод: накрылся регуль. А вот что именно? Симистор?Vinokurov, 17 Окт. 19, 11:59

Слушай, там вся схема-пять деталей....
и еще - проверь работу диммера, подключив параллельно ТЭНу лампу накаливания, мало ли, может PZEM дурит с показаниями.
И по твоему описанию, я бы в первую очередь подумал на регулирующий резистор..

А что, если на схеме выше, Rubin возьмёт и установит гистерезис срабатывания термостата в таком пределе, что реле просто не включится? Ну утрированно, Т в ТСА всегда в пределах 32-34 градуса, устанавливаем срабатывания при 45 градусах, а гистерезис выставляем 25, то реле нужно будет остыть до 20 градусов, чтобы замкнуться вновь. Этого никогда не произойдёт и следовательно РМЦ никогда после аварийного отключения не включится!)

Слушай, там вся схема-пять деталей....Миша Z, 17 Окт. 19, 13:17

то-то и оно..

и еще - проверь работу диммера, подключив параллельно ТЭНу лампу накаливания, мало ли, может PZEM дурит с показаниями.Миша Z, 17 Окт. 19, 13:17

подключал без ТЭНа. Плавности нет, нагрузка скачет, сильное мерцание.

И по твоему описанию, я бы в первую очередь подумал на регулирующий резистор..Миша Z, 17 Окт. 19, 13:17

если ты про тот, что регулирует нагрузку -исключается, .т.как я его первым делом сменил на полный аналог и 100% рабочий. И есть еще подстроечный (если я правильно выражаюсь), надо его помучить..

зы: кажись понял причину первых неудач при сборке: винтовые колодки на термостатах W2810 полный трэш. Зажимаешь, а провода в них плотно не держаться. Или держаться, но контакта нет. Приходиться искать некое положение провода, при котором и контакт хороший, и фиксация плотная. Т.что имейте в виду.

Миша Z, По 9 пункту МРЦ не включается у меня. Ток идёт, а он не включается, сам удивлён почему так.
Так как не владею и нет знаний расшифровки схем, пользуясь вот этим сайтом https://www.ruselectronic.com/chitaem-elektroskhemy-chast-1/
На фото красным это дифавтомат?
А то не пойму.

а гистерезис выставляем 25Улий, 17 Окт. 19, 13:40

25°С это мизер, для надежного удержания надо чтоб не включилось точно,
тоесть если нормальной температурой в помещении считать 20°С, то предел отпускания должен быть не выше 17-18°С,
при сработке на 45°С никак мы в 25°С не укладываемся, хоть чуток, но больше надо...
И теперь о главном.. ты пробовал выставить на 1209 гистерезис хотя бы в 16°С?
Наш максимум, это 15 градусов ровно...

подключал без ТЭНа. Плавности нет, нагрузка скачет, сильное мерцание.Vinokurov, 17 Окт. 19, 16:44

пересобери диммер заново, не вижу смысла морочаться, не те затраты..

винтовые колодки на термостатах W2810 полный трэш. Зажимаешь, а провода в них плотно не держаться. Или держаться, но контакта нет.Vinokurov, 17 Окт. 19, 16:44

не сталкивался с подобным, впрочем, вполне допускаю..

На фото красным это дифавтомат?Rubin, 17 Окт. 19, 17:07

конечно, там же прямо подписано АВДТ
Автоматический Выключатель Дифференциального Тока

По 9 пункту МРЦ не включается у меня.Rubin, 17 Окт. 19, 17:07

На твоей схеме он не показан, а с телепатическими способностями у меня не очень хорошо, буквально на предыдущей странице это уже объяснял. [сообщение #13589095]

Миша Z, Спасибо. А вот на верху на схеме "S1" это выключатель такой как на фото?