Телогрейка для бродильной ёмкости

Укутывание одеялом и прижимание бочки к радиатору отопления в демисезонный период удовлетворения не принесло. Порывшись в новых технологиях остановил свой выбор на инфракрасном тёплом поле. В итоге получил пару телогреек для 67л.евробарабанов. (ставлю брагу именно в двух 67л, а не в одной 127л, чтоб на выходе иметь 90л.для трех погонов СС за раз и при  этом иметь возможность перетаскивать бочки по дому)
Для тех, кто предпочитает решать возникающие вопросы рукоделием озвучу нюансы пошива такой одежонки.
По параметрам выходит следующее... Потребляемая мощность 140Вт/ч. Максимальный нагрев внутренней поверхности телогрейки 48гр.С.
Ссылки на комплектующие, фотографии пояснения буду выкладывать постепенно.  

Потребляемая мощность 140 кВт/чmumis, 02 Апр. 19, 11:06

Ух ты, хорошая грелка.

Потребляемая мощность 140 кВт/ч.mumis, 02 Апр. 19, 11:06

Охренеть...400 р. в час Не плавятся бочки?

Жёстко.zyazya, 02 Апр. 19, 11:14

Извиняюсь, разумеется 140 Вт. Исправил.

Материалы и комплектующие на две телогрейки.
Тёплый пол 1,25кв.м. Или два куска по 125 см длиной и 50см шириной. Брал здесь https://teplosvet34.ru/...dart-kxt-detail
К нему взял два комплекта крепления. https://teplosvet34.ru/...ogo-pola-detail По факту они оказались без надобности. Использовал только одну пластину битумной гидроизоляции для герметизации 220В контактов.

Фольгированный утеплитель толщиной 8мм. При ширине рулона 1м, на два комплекта требуется отрез длиной 150см.
Фольгированный утеплитель толщиной 3мм. Для формирования уплотнённого отворота телогрейки (для лучшего хвата рукой при застёгивании) 1м*10см.

Ткань-плащёвка. При ширине полотна 150см требуется отрез длиной 1,2м.
Лента-стропа для укрепления торцов телогрейки. 3см.шириной и 8м.длиной (порядка 1м у меня осталось)

Два термоконтроллера W1209. Желательно на 220В что не заморачиваться с БП. У меня были два на 12В потому всё делал под них. Для 12-ти вольтовых термоконтроллеров надо купить штекерные гнёзда для крепления на провод /3шт типа "мама" и две шт. типа "папа"/. И один метр двужильного кабеля, для изготовления 12В соединителя телогреек с папами по концам.
БП питания на 12В у меня был в наличии.

Провод круглый 0,75кв.3м. Сейчас бы взял 4м.
Провод плоский 0,75кв.1м. Провод распустил и получил две жилы соединения контроллеров с шиной. Можно обойтись одинарным проводом. 

Делаем две выкройки с учётом последующего подворота шириной 54,5 см (реальная ширина плёнки 50,5см)
Пришиваем по трём сторонам ленту-стропу. По длинным сторонам стропу берём длиной 140см. Пришиваем её по длине 130см.Свободный конец подворачиваем и оставляем до финишного прошива.
Пришиваем вплотную к короткой стропе ленту липучку (на фото не показано).
Прикладываем выкройку к плёнке, с таким расчётом, чтоб край плёнки был смещён на 2см (на будущий подворот) и размечаем на выкройке ось размещения термоконтроллера (ТК). Она должна совпасть с линией разреза между первой и второй нагревательными секциями плёнки. (всего таких секций 5шт.)
Рисуем круги диаметром, чтоб в них попадали реле, экран, и кнопки ТК. Обмётываем швом-зигзагом контур будущих отверстий под ТК и выводы провода. Прорезаем отверстия

Отдельный акцент сделаю на выкройке утеплителя. Резать его надо в ширину плёнки (50,5см,) но на 7см длиннее (132см)
Причина в том, что при оборачивании бочки сэндвич телогрейки по слоям имеет разную длину.
Длина окружности бочки 126см. Длина плёнки 125см. Чтобы телогрейка своими отворотами сошлась на такой длине и приходится увеличивать длину утеплителя.
Размеры получены опытным путём. На первой телогрейке мне пришлось доклеивать кусок утеплителя.  

Переделка термоконтроллера.
Для начала я выпаял из него контактную группу и штекер для датчика NTC. Торчащую релюшку я решил не трогать, т.к. переносить её на другую сторону не видел смысла. Осталось что-то придумать с коробкой. Пересмотрев разные варианты жёстких конструкций я зашёл в тупик, т.к. ни один из них (в т.ч. и продающийся на Али) меня не устраивал.
Но тут жена, видя мои мучения, подсунула мне заканчивающийся у неё тюбик с кремом для рук. Он и был взят в качестве корпуса.
С пайкой проводов к ТК я промахнулся. Посчитал, что вполне достаточно будет их припаять к монтажным точкам. В итоге на одном ТК у меня отвалился плюсовой контакт, на другом минусовой. Пришлось вырезать скальпелем в корпусе дырку и поставить перемычку из провода между плюсом и левым контактом резистора расположенного выше плюса (перемычки на фото нет)
Проблема оказалась именно с плюсовым 12В контактом - шина к нему на плате идёт порядка 1мм шириной. И была оборвана болтающимся проводом, пока я сшивал телогрейку.
Потому рекомендую рассверливать отверстия под провод, вставлять в неё провод и пропаивать его с двух сторон платы.
Силовой провод я использовал 0,75кв. Зачищая его концы для припайки к ТК один конец надо оставить длиннее см. на 15-ть, чтоб он проходил напрямую к шине плёнки.
Конечный вид был придан корпусу степлером. Нужный минимум толщины ТК для вшивания его в телогрейку меня теперь устраивал.  
ЗЫ. Вилку на силовой провод если и прикрепили для проверки, то потом её надо снять. Иначе провод в отверстие в ткани не пройдёт.
На одном ТК у меня сделано два вывода с гнёздами на 12В, на другом один. Этого достаточно чтобы использовать один БП для двух телогреек одновременно. Для этого надо сделать соединительный провод с двумя папами по концам. У меня такие используются для соединения блока автоматики с колонной.

Переделка датчика NTC.
С датчиком пришлось немного повозиться. Понятно что наилучший вариант засунуть его непосредственно в брагу, но дырявить крышку на бочке мне не хотелось. Да и болтающийся в таком случае хилый проводок на телогрейке как то уверенности не добавлял.
Пошёл другим путём - сделать так чтоб датчик при одевании телогрейки придавливался к стенке бочке снаружи, но в тоже время был максимально изолирован от самой телогрейки.
Для этого я согнул из листа А4 две квадратные формочки размером примерно 4*4см и высотой борта 5мм. (углы борта скрепил канцелярским степлером). Проделав в одном борту дырочку, просунул датчик внутрь формочки. Затем обклеил датчик малярным скотчем с одной стороны и на этот же скотч приклеил его к дну формочки. Формочку в свою очередь приклеил к столешнице
Взял клеящий пистолет и расплавленным клеем залил в формочке датчик так, чтоб клей закрыл и сам датчик и подводящий провод.
После остывания получается гибкая пластина, которую впоследствии я обрезал до ширины в 2см. обеспечивающую размещение датчика на линии разреза плёнки.

Крепление сборки к утеплителю.
Размечаем ось размещения сборки на утеплителе. Она должна совпадать с ранее выполненными отверстиями в ткани.
Подрезаем место размещения корпуса скальпелем на половину толщины утеплителя. Закрепляем в получившейся нише корпус посредством пары полосок двустороннего скотча.
Прорезаем отверстия и просовываем датчик с силовыми проводами на фольгированную сторону утеплителя. Вдоль проводов подрезаем утеплитель скальпелем и засовываем провода так, чтобы они находились в теле утеплителя и доставали своими концами до шины. Закрепляем всё упаковочным скотчем.
Переворачиваем утеплитель фольгированной стороной вверх. Усиливаем скотчем концы проводов, чтобы  обеспечить гарантию от порыва утеплителя проводами в момент их пайке к шине.
Вырезаем нишу под датчик подобно нише для корпуса. Вклеиваем датчик в нишу на двусторонний скотч.Обклеиваем датчик по контуру полосками двустороннего скотча для приклейки его к плёнке впоследствии. Проверяем соосность датчика и линии разреза на плёнке.

Сшивка утеплителя и тканевой рубашки.
Совмещаем выкройку и утеплитель с таким расчётом чтоб выкройка выступала за край утеплителя на 2см по контуру. Просовываем в отверстие провода. Проверяем совпадение корпуса ТК с отверстием в ткани. Скрепляем утеплитель и выкройку швейными булавками.
Делаем разметку вертикальных швов и прорисовываем их на ткани по линейке швейным мелком.(шаг швов 13см).
Прошиваем швы на машинке, сначала скручивая в рулон одну сторону сэндвича, потом другую. Иначе подлезть к швейной лапке весьма затруднительно. Для шитья лучше использовать плавающую лапку (см.на фото)
Пришиваем провод к сэндвичу вручную. Пришить надо обязательно, иначе провода от платы ТК могут впоследствии оторваться.

Сборка сэндвича.
Размещаем плёнку поверх утеплителя и закрепляем её по короткой стороне к утеплителю при помощи скрепок. Надписи на плёнке при этом должны читаться нормально, а сторона с медной шиной должна быть направлена в сторону утеплителя. Ось датчика должна совпадать с линией разреза плёнки. Снимаем защитные бумажки со скотча, которым ранее был обклеен датчик, и приклеиваем датчик к плёнке с внутренней её стороны.
Прижимаем плёнку в месте крепления датчика к столу (полу) и прорезая плёнку скальпелем по контуру датчика делаем под него отверстие(постараться не резануть при этом провод датчика). Датчик должен выступать над поверхностью плёнки на 1-2мм. Наносим термопистолетом по контуру датчика клей. Смачиваем палец водой (можно и слюной) и пока клей горячий придавливаем его, чтоб он лёг поверх плёнки, но не выступал за габариты датчика по его высоте.

Пайка силовых проводов к шине.
Кладём получившийся сэндвич плёнкой вниз, скатываем утеплитель в сторону закреплённую скрепками и ставим сверху груз, чтоб обеспечить доступ к месту пайки.
Жалом паяльника, двигая его вправо-влево, выжигаем пластиковое покрытие медной шины. Срезаем скальпелем образовавшиеся бугорки жжёного пластика и скребя скальпелем аккуратно зачищаем остатки пластика на шине. Мажем очищенную от пластика площадку паяльной кислотой и лудим её припоем. Достаточно зачистить место не более 0,5*1см.
Зачищаем концы провода и лудим их. Припаиваем провод к шине.
Место пайки заклеиваем куском штатной смоляной изоляции из крепёжного комплекта.
Присоединяем вилку к силовому проводу и тестируем телогрейку.

Сшивка сэндвича 1.
Чтобы провода не мешались, сворачиваем их и пришиваем к ткани. Можно обойтись скотчем.
Прошиваем сэндвич на швейной машинке с короткой стороны, закреплённой ранее скрепками.
Скрепки придётся отстегнуть, что не мешали ходу лапки. Закрепляем стропу так, чтоб она плотно облегала край. Можно закрепить стропу протыкая пирог швейными безголовочными булавками, можно просто обметать край обыкновенной иголкой с ниткой. Я предпочёл первое и обошёлся всего тремя прихватками

Ставим сэндвич вертикально на стол и соединяем его концы скрепками, придав ему цилиндрическую форму При этом края утеплителя и плёнки должны совместиться. Обмётываем ниткой вручную верхнюю и нижнюю стропы по длинным сторонам (у меня ушло порядка 30 мин). Обмётывание при развёрнутом сэндвиче не даст нужного результата. Также не стОит пытаться скреплять края булавками.
Обметывание лучше делать чёрной ниткой. Первый раз я использовал нитку белую, а потом задолбался её выдёргивать. Чёрную же предпочёл оставить - всё равно её не видно, да и лишняя прочность сшивки не помешает.

Сшивка сэндвича 2.
Прошиваем примётанную стропу на машинке не доходя до ответного края пару см. Лапку для такого шва лучше использовать обычную. Отворачиваем и закрепляем свободный конец стропы булавкой.
Подворачиваем свободный край ткани по короткой стороне на 5мм, закрепляем булавками и прошиваем его на машинке чтобы избежать обтрёпывания края. (можно пройтись по краю швом-зигзагом)
Формируем из свободного куска ткани основу для крепления ответной липучки. Для этого я использовал полосу 3-х мм.фольгированного утеплителя. На одной телогрейке она вышла шириной 5см, на другой 5,5см. Полосу крепим к торцу основного утеплителя, подсунув упаковочный скотч между ним и тканью.
По краю 3-х мм утеплителя я разместил бельевой шнур сложенный вдвое и обмотанный скотчем. Цель шнура - создать валок за который можно браться пальцами в момент натяжки (одевания) телогрейки на бочку.
Подворачиваем ткань, так чтобы валок со шнуром остался с края утеплителя, а свободный конец ткани улёгся на край плёнки. Делаем на машинке шов вплотную к шнуру. Делаем следующий шов вплотную к торцу утеплителя и плёнки. Третий шов делаем по краю плёнки соединяя плёнку с утеплителем.
Примеряем телогрейку к бочке и прикладывая подходящее усилие смотрим на каком расстоянии от края надо пришить ответную часть ленты-липучки. У меня вышло расстояние в 1см от торцевого шнура.Пришиваем ответную ленту-липучку. Отворачиваем ранее завернутые концы верхней и нижней строп, подрезаем их по краю отворота(шнура) и пришиваем.
Прикручиваем к силовому проводу вилку и испытываем пошитую телогрейку.

Заключение.
Телогрейка оказалась чуть великовата по высоте - мешают ручки бочки. Пришлось подсунуть под бочку разделочную доску. Неожиданно оказалось что это, пожалуй, намёк свыше о том, что под бочку надо бы утеплитель подложить. В дальнейшем прикуплю лист плотного пенопласта толщиной в пару см. и вырежу из него две подложки.
Итог работы
Погонял телогрейку одни сутки. Доволен. При начальных 22-х градусах браги, её тем-ра за ночь поднялась до выставленных на ТК 27-ми. Думаю градусов до 35-ти тем-ру телогрейка точно будет поднимать и поддерживать при эксплуатации в домашних условиях (при тестировании плёнка нагревалась при прямой подаче напряжения до 48гр.С.) При этом ТК если днём и включался/выключался то очень редко. Вечером тем-ра как была 27, так и осталась. Это при тем-ре в доме 22-23гр. В момент сработки ТК и нагрева телогрейки на ощупь тепло практически не ощущается.
Примечания.
При настройке ТК надо чтобы в режиме Р0 была выставлена буква "Н"-нагрев. В противном случае(при букве "С"-охлаждение), нагревания телогрейки вы точно не дождётесь
Телогрейка для хранения без проблем сворачивается в рулон см.30-ть в диаметре. Удерживать рулон в свёрнутом состоянии лучше при помощи пошитых штатных резинок.

Ужас, столько заморочек. А теперь берем все тряпочки,  утеплители и выкидываем. Потому как саморазогрев может прилететь легко и неожиданно. От обернутого теплого пола берем четверть, делаем квадрат размером  чуть больше бочки, приклеиваем к полу, бочку ставим сверху. Всё! Этого совместно с

W1209mumis, 02 Апр. 19, 12:00

вполне достаточно для поддержания температуры браги 32-33°С Датчик температуры разумеется должен быть погружен в брагу.
Проверено постоянной практикой.

SA1348, О как, сразу значит выкидываем. Лично я подумываю взять свой чиллер и также оснастить его клапаном с W1209. Тогда не только подогревать брагу автоматически можно будет, но и охлаждать.
Не пояснишь, зачем датчик засовывать в брагу? Лично меня он устраивает и прислонённый к бочке. Сопоставил тем-ру в браге и на датчике. У меня разница между ними ровно в 1гр. Сделать корректировку в уме для меня не составляет труда.

Вырезанного квадрата тёплого пола под бочкой говоришь хватает? Может быть и так. Тут всё зависит от изысканности вкуса. Для меня эстетика имеет отнюдь не последнее значение. Одеялко то какое при этом на бочку накидываешь чтоб разницу тем-р компенсировать? Тёщино?

Если уж на утеплённой колонне меня устраивают жёстко закреплённые на царгах и подключенные к автоматике  NTC датчики для "отлова" десятых градуса, то для брожения, где разница в пару градусов не принципиальна, они точно сойдут.  Тоже проверенно постоянной практикой.

Сколько примерно себестоимость получилась, личное время не считаем...

Одеялко то какое при этом на бочку накидываешь чтоб разницу тем-р компенсировать? Тёщино?mumis, 03 Апр. 19, 12:42

Никаких одеял. Самый эффективный нагрев насколько мы знаем снизу.

Лично я подумываю взять свой чиллерmumis, 03 Апр. 19, 12:42

Ещё и чиллер туда же? Не слишком ли много танцев вокруг браги?

Вырезанного квадрата тёплого пола под бочкой говоришь хватает?mumis, 03 Апр. 19, 12:42

Вполне. Не первый год стоит. Разумеется гидрозатвор побоку и стяжной хомут незнамо где уже. Крышкой просто накрывается.