Куб с пароводяной рубашкой

Аквалюб, Экономическое обоснование есть?
Не совсем понятно как подача пара в куб убыстрит процесс.
Обьем перегоняемой жидкости не уменьшается, излучение от стенок тоже.

pashta, прежде че нить подходить, почитай тему сварного. Там очень много вкусняшки... Да и за давление можно не боятся. Ну, Ежли мозги приставить )))

Добавлено через 4мин.:

svarnoy, С удовольствием с тобой побалакую.
Давай в личке,дабы тему не пачкать.
А так-то у мну сварщик, тож на дыбы был, покамест на пальцах не показал.
Не, преимущества внутреннего ПГ ты и сам очень хорошо знаешь.

Добавлено через 3мин.:

Не совсем понятно как подача пара в куб убыстрит процесс.svarnoy, 20 Марта 18, 21:59

Тю, да даже если просто о не ждать подъёма Т. И соответственно  давления в рубашке, переток нивелирует время ожидания.

переток нивелирует время ожидания.Аквалюб, 20 Марта 18, 22:01

Но общее время перегонки не изменится.

svarnoy, конечно нет))) просто не надо караулить. Ждатбклды закрывать кран , коды парпойдет (ПВК )
Лишний воздух,ещё до пара, просто в куб перейдёт.

Добавлено через 3мин.:

Тут есть вопросик интересный. Эх ли воды всего пару литров... КПД сильно возрастает. То . Есть, если греть рубашку не кипятком , а паром, всю рубашку...

Разгон да, уменьшается, нет балласта лишнего.
Однако это как бы разовая потеря = нагреву воды до 100 градусов * на кол-во воды в рубашке.
Однако сам КПД передачи тепла не зависит от объёма воды в рубашке.

Тут есть вопросик интересный.Аквалюб, 20 Марта 18, 22:15

Интересный.
За счет чего?

Добавлено через 2мин.:

Однако сам КПД передачи тепла не зависит от объёма воды в рубашке.deen, 20 Марта 18, 22:23

Здается мне, что все не так однозначно.

Для осмысления:
Для нагрева 10 литров воды с 10 до 100 градусов, необходимо потратить 1 кВт*ч энергии.(приблезительно, при КПД нагревателя 100%, что для нагрева тэнами почти так и есть)

Добавлено через 3мин.:

Здается мне, что все не так однозначно.svarnoy, 20 Марта 18, 22:25

что смущает?
КПД нагрева определяется только теплопотерями, а в случае нагрева пвк тэнами это качество утепления ПВК.

Добавлено через 1мин.:

И кол-во воды в рубашке никак на потери не влияет.

Вот мне интересно, почему ни кто не написал ни слова о давлении?
Чем больше давление в рубашке - тем быстрее нагрев (разгон), я стараюсь держать давление в районе 0.3-0.4 бар.
При разгоне и при погоне!
Я вдуваю в свой котел на 135л - 6 кило (котел утеплен), сливаю сырец - последние показания за 3:15 часа 29л - 36% крепости.
Что при пересчете (если я не затупил) - 8.92л/час. Просто у меня рабочий куб на 35л, в него больше не влить.
Чем больше смотрю видосы по работе с ПВК, тем больше офигеваю - люди стараются работать на нулевом давлении - это кардинально не правильно! Котел должен работать при давлении!
У каждого оборудование свое, не могу сказать на каком именно давлении должно работать то или иное оборудование - но нулевое давление - это не наш путь!

Вот мне интересно, почему ни кто не написал ни слова о давлении?Trezvyak, 20 Марта 18, 23:05

потому, что не об этом речь, а о кпд. кпд определяется теплопотерями , как правильно заметил Дин.

что смущает?deen, 20 Марта 18, 22:28

Сбил с мысли немного.
Начинали то с Валерой про быстрее закипит.
Питая рубашку паром закипит быстрее. Общее количество потраченной энергии разумеется останется неизменным. При условии абсолютного утепления.

Питая рубашку паром закипит быстрее.svarnoy, 20 Марта 18, 23:15

ты говоришь о фазовом переходе и его энергии....

Trezvyak, т.е. Ты хочешь сказать, что 0,3-0,4атм это уже "повышенное" давление? А в факе я прочитал, что давление в рубашке около 0,5...

А можно ближе к телу?!

ВОблин, Только сливать пар в куб ненадо.
Берем 2-3 литра воды в рубашке, греем на максимуме, быстро выходим на насыщеный с максимально рабочим давлением.
Имеем при неизменной площади стенок максимальную разницу температур почти со старта.

Ну хоть кто-то понимающий не спит! ))
Просто если котел, (как у меня на 135л) и тэн у меня вынесен под дно.
То пару литрами не получается. У меня воды для разогрева (теплоносителя) 11л. Но при 6 кило, это не проблема.
На разогрев уходит, минут 15.
Как только гул, как в чайнике становится тише - я перекрываю верхний кран.
Мешалка работает так - 30 сек мешает, 2 мин стоит.
Если не мешать и не снимать энергию со стенок, надо будет чаще спускать давление.
Я, как выше писал, стараюсь держать рубашку на давлении - 0.3-0.4 бар.
Это уже вычислено опытным путем. Раньше погон у меня длился при нулевом давлении 6 часов с момента включения.
Сейчас 5:15. Кто-то скажет - херня! А я скажу мне важны эти 45 минут!
Так как это время я потрачу на слив барды и помыв ПВК!
Ухожу спать!
Если будут адекватные вопросы - с удовольствием отвечу!
На трешь - реагировать не буду!

Размялись в словоблудии, давайте ближе к теме господа.
Вроде такого аспекта тут ещё не обсуждали.

Денис , я с этим каждый день работаю.... это обыкновенный внешний парогенератор со всеми вытекающими болячками:
-перенос давления в сам парогенератор
-расход воды(пара)
-уменьшение теплопередачи с нагревом, и необходимость  конденсировать пар в отдельном конденсаторе (либо установка конденсатоотводчика)
-паропроводы, конденсатопроводы
-дополнительное место
-вода туда, вода сюда...
-и тп...

Добавлено через 2мин.:

Если будут адекватные вопросы - с удовольствием отвечу!Trezvyak, 20 Марта 18, 23:41

нет вопросов.
спи спокойно.

Вроде такого аспекта тут ещё не обсуждали.svarnoy, 20 Марта 18, 23:42

Потерял суть. Какой аспект еще не обсуждали?
Питание рубашки чисто паром - выносной пароген?

Берем 2-3 литра воды в рубашке, греем на максимуме, быстро выходим на насыщеный с максимально рабочим давлением.svarnoy, 20 Марта 18, 23:38

Денис,  прежде чем ты выйдешь на насыщенный, вода у тэнов кончится.

Я как-то задумывался об этом. Есть горелка, которую переделал под пропан(уменьшил отверстия в соплах), но тупо пихать ее под жопу пвк как-то опрометчиво. За утепление не боюсь, но вот расположение самого пвк не предпологает отведение продуктов горения.
Выносной пароген вариант хороший.
горелка вот

По конструкции самого парогена - для увеличения кпд предпологаю использование так называемых жаровых труб, которые увеличат фактическую площадь передачи тепла.
Однако само расположения труб пока под вопросом, думаю они должны быть полностью в воде, а это значит, что они должны быть загнуты под 90градусов.
Второй и как мне кажется не маловажный момент это уровень воды в парогене. Он должен быть строго определенный, тоесть закрывать жаровые трубы, но не доходить до верха парогена.

зы ну две трубы - заведение пара в рубашку и обратка конденсата это понятно