Вот такой получился полный цикл изготовления спирта.

Привет, всем!
Долго изучал форум, всем большое спасибо!!!
Вот что в итоге получилось у меня. Решил вынести это на всеобщее обозрение – может кому то будет полезно.
Использовал все что было под руками, ну и сами руки.
В результате получается спирт 95,4 с хорошим вкусом и запахом, выход питьевого спирта 0,5-0,53 мл с 1 кг сахара, практически полная повторяемость технологического процесса.

ОБОРУДОВАНИЕ.

КУБ.
Алюминиевая фляга. В нее врезаны два тэна по 1 кВт как можно ниже ко дну, уплотнение фум лента и фторопластовые уплотнения изнутри (вырезал из листового прокладочного фторопласта толщиной 5 мм).
Фляга в два оборота обернута УРСОЙ 50мм для теплоизоляции, на дно вырезал из плотного пенопласта круг – все это зафиксировал замотал скотчем, так что снаружи воды не боится.
В крышке фляги вместо резинового уплотнительного кольца залил нейтральным силиконовым герметиком. Получилось сплошное уплотнение. Герметик выбирал который пахнет уксусом, с маркировкой на тюбике рабочей температуры до +130 градусов (чтобы было выше 100 градусов). Так как слой герметика был толстый, то застывал он почти дней десять. В результате эксплуатации замечаний нет – эластичность не теряется, выделение побочных запахов при работе не наблюдается.
В крышке фляги несколько отверстий: рабочее диаметром 1 дюйм (25 мм); два отверстия ½ дюйма под термометр, манометр.

ЗМЕЕВИК.
Самогонный аппарат прямоточный из алюминиевого бидона 10литров. Пары идут по восьми медным трубкам диам 8 мм, охлаждающая вода в самом бидоне. Подсоединение прямоточника к бидону через фитинги (на крышке  фляги выход 1 дюйм, на прямоточнике вход 1¼), уплотнение фум лента.

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ.
Радиатор от печки газели, насос аквариумный 18 Вт с напором 1,5 метра, вентилятор для обдува радиатора, соединительные шлаги диам 10 мм.

КОЛОННА.
Из нерж трубы 1 дюйм (25 мм). Состоит из трех частей, насадка 1 метр, узел отбора 15 см и дефлегматор 35 см. Части соединяются между собой дюймовыми муфтами, на трубе соответственно резьба на 1 дюйм. Уплотнение герметиком и фум лентой.
Насадка из нерж мочалки. Мочалку резал ножницами на пружинки 5-10 мм. Аккуратно засыпал пружинки в трубу, старался равномерно периодически подтрамбовывая, и зафиксировал с концов трубы нерезаными мочалками. Плотность наполнителя такая, чтобы когда дуешь в насадку надо приложить небольшое усилие. Это в дальнейшем будет определять какое избыточное давление будет создаваться в кубе для работы колонны (у меня колонна работает на давлении 20-30 мм водяного столба).
Узел отбора. Внутрь трубы вставляется шайба из фторопласта в которую вставлена пищевая трубка диам 10 мм высота 20-25 мм. Все это фиксируется силиконовым герметиком. После застывания герметика все держится нормально. Над фторопластовой перегородкой выходное отверстие с резьбой М5 для отбора спирта. Над трубкой отверстие с резьбой М5 для термометра контролирующего температуру в точке отбора.
Дефлегматор. Из листового железа 0,3-0,5 мм вырезал заготовки и облудил их оловом. Затем припаял кожух к нерж трубе диам 1дюйм. В кожух впаял две медные трубки диам 10 мм для системы водяного охлаждения.
Кран для узла отбора. Нашел маленький латунный пробковый кран (конструкция как на самоваре) припаял к нему медную трубку диам 5 мм на вход и вывод.
Из краника спирт попадает в промежуточную емкость из шприца 10мл чтобы можно было легко настраивать скорость отбора спирта. Добавочного маленького холодильника на выходе у меня нет.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.
Собрал ящик для управления процессом. Схема на рисунке. Управление обеспечивает регулирование мощности, два датчика температуры, датчик уровня.
Датчики температуры из термосопротивлений марка ММТ, их можно вставить в медную трубку (можно и другие, но вся проблема изготовить датчик в виде трубки). Датчик уровня из нерж проволоки.
Регулятором мощности можно изменять мощность нагрева. Выполнен на таймере, хорошо регулируется, но если мощные тэны – моргают лампочки накаливания.
При срабатывании датчика уровня отключаются тэны. При достижении выбранной температуры отключаются тэны.
Датчик давления.
В качестве датчика давления используется U образная трубка с водой диам 10мм которая подсоединяется к отверстию в крышке бидона. На нужной высоте подъема жидкости, при создании избыточного давления в бидоне, устанавливается электроды датчика уровня.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БРАГИ.

Брагу ставлю в алюм бидоне 40л.
7 кг сахара + 100гр саф-левюр + 10гр саф-момент + 8мл мочевина + 10мл двойной суперфосфат.
Фляга не совсем полная, всего объем браги 36-37 литров. Сахара беру из соображения чтобы его количество дало крепость браги 10%. У меня в этом случае получается что нет длительного дображивания остатка сахара, после того как основная его часть уже перешла в спирт. То что касается подкормок браги я использую так называемый объемный способ дозирования – то есть отмеряю пузырьком объемом 10 мл. Получается все время одинаково . Вполне подойдет корпус шприца на 10мл.
Температуру браги поддерживаю 28-30 градусов. Фляга с брагой стоит в термоящике, из ДВП сделал щиты внутри которых пенопласт 30мм. Для этого использую блок управления, датчик температуры вешаю около фляги и включаю на температуру 28 градусов, нагревательный элемент электроплитка рядом с флягой (можно лампу накаливания поставить).
Брагу перемешиваю постоянно с помощью аквариумного насоса.
В итоге брага выигрывает за 4 суток. Так как идет постоянная циркуляция очень важно не передержать (у меня 5 суток уже много).
Визуально определяю готовность браги следующим образом. Несмотря на постоянную циркуляцию брага шипит от происходящей активной реакции, как только перестало шипеть надо проверять брагу на готовность.
Так как во флягу опускаю насосик, то крышкой не пользуюсь а накрываю флягу плотно полиэтиленом (простым пакетом) и фиксирую резинкой.

ПЕРЕГОНКА БРАГИ.

Так как брага у меня перемешивается, то осадка нет, зато есть полная муть.
Можете кидать в меня камни, но я по этому поводу не комплексую, так как качество конечного продукта меня устраивает.
Флягу закрываю крышкой. Устанавливаю змеевик-бидон. Подсоединяю систему охлаждения водой. Устанавливаю первый датчик температуры в охлаждающую воду змеевика-бидона, включаю контроль +50 градусов, то есть при достижении температуры охлаждающей жидкости +50 тэны отключатся, когда вода остынет – тэны включатся.
Второй датчик температуры закрепляю на крышку фляги, контролирую температуру в кубе. Сначала выставляю температуру +80 градусов, идет контроль нагрева куба до начала дистилляции. После достижении этой температуры переключаю на +97 градусов, это температура окончания дистилляции, сижу жду начало процесса дистилляции немного регулирую мощность, дальше все в автономном режиме.
Зимой процесс идет активно, так как в пристройке не жарко, а летом помедленнее. А куда торопиться если само работает?
Спирт сырец получается со всей гадостью, немного головы откидываю, так как контролирую процесс начала дистилляции. Но выжимаю весь спирт из браги.
В результате одной перегонки браги получаю 9-10 литров СС (по датчику само отключается).
Этот процесс делаю три раза чтобы получить 30 литров СС (это из 21 кг сахара)

ПЕРВАЯ РЕКТИФИКАЦИЯ (их будет две)

Неочищенный спирт сырец 30 литров заливаю во флягу-куб (та же фляга которая для дистилляции браги).
Закрываю крышку. Устанавливаю колонну. Подключаю систему охлаждения, в качестве емкости с водой использую 10литровый бидон-змеевик.
Подключаю трубку датчика уровня (датчика избыточного давления в кубе) и настраиваю его на 25-30 мм водяного столба.
Подключаю первый датчик температуры в узел отбора, он на резьбе М5, уплотнение фум лентой. Включаю его на температуру +74 градуса, это температура нагрева куба и предварительного нагрева колонны.
Второй датчик температуры закрепляю на верху колонны в дефлегматор. Включаю его на температуру +50 градусов. Это аварийный датчик, он срабатывает когда нарушается охлаждение.
Кран отбора закрыт, охлаждение дефлегматора работает, начинается нагрев куба.
После нагрева куба переключаю первый датчик температуры на величину +79 градусов.
Начинается прогрев колонны.
Особенностью данного узла отбора является то, что когда начинается нормальное движение вниз он начинает булькать. Так я на слух контролирую что колонна вышла на режим.
Кран отбора закрыт, идет работа колонны на себя 30-40 минут.
Затем открываю краник отбора на величину 50 мл в час и произвожу отбор голов. Ориентируюсь по объему до 1литра и запаху.
Затем начинаю отбор основной фракции на скорости 300-350 мл в час.
Опять не загоняюсь, на автомате все работает пока не сработает датчик температуры в узле отбора. Естественно появляется запах хвостов, но так как будет еще одна ректификация, не переживаю. Процесс идет автономно.

В результате первой ректификации получаю около 12 литров спирта.
Но его качество еще не позволяет его употреблять, хотя по сравнению с тем что я в студенческие годы пил – это я уже капризничаю.
ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПОСЛЕ ПЕРВОЙ РЕКТИФИКАЦИИ.

После первой ректификации чистота спирта, по сравнению со спиртом сырцом, уже на должном уровне. Соответственно щелочи и марганцовки надо на порядок меньше.
Я развожу спирт до 40 оборотов.
На 10 литров спирта я развожу 1 грамм марганцовки (это я определил опытным путем, хотя можно и титрование провести). Заводская расфасовка по 3 грамма – беру соответственно одну треть. Через 0,5 часа марганцовка прореагирует.
На 10 литров спирта развожу 10 мл каустической соды (NaOH). Оставляю чтобы прореагировало не меньше чем на сутки.

Мои мысли насчет двух кратной ректификации и хим очистки между ними.
Ректификация сама по себе очищает СС, но без хим очистки качество меня не устроило.
Например при разведении такого спирта до 40 оборотов жидкость может быть мутной, как будто в спирте есть какие то эфирные масла.
А после первой ректификации для очистки требуется количество химии гораздо меньше – это тоже приятная мысль.
Вначале я чистил химией СС а потом делал однократную ректификацию. Вкусовые показатели продукта различаются с тем что я делаю сейчас.

ВТОРАЯ РЕКТИФИКАЦИЯ.

После хим очистки 20-25 литров разведенного спирта заливаю во флягу.
Закрываю крышку. Устанавливаю колонну. Подключаю систему охлаждения, в качестве емкости с водой использую 10литровый бидон-змеевик.
Подключаю трубку датчика уровня (датчика избыточного давления в кубе) и настраиваю его на 25-30 мм водяного столба.
Подключаю первый датчик температуры в узел отбора, он на резьбе М5, уплотнение фум лентой. Включаю его на температуру +74 градуса, это температура нагрева куба и предварительного нагрева колонны.
Второй датчик температуры закрепляю на верху колонны. Включаю его на температуру +50 градусов. Это аварийный датчик, он срабатывает когда нарушается охлаждение.
Кран отбора закрыт, охлаждение дефлегматора работает, начинается нагрев куба.
После нагрева куба переключаю первый датчик температуры на величину +79 градусов.
Начинается прогрев колонны.
Колонна работает на себя около часа.
Открываю краник отбора спирта настраиваю скорость 30 мл в час и начинаю отбор голов. Так как при первой ректификации основная часть голов уже отобрана, то при второй ректификации ориентируюсь на запах для определения окончания отбора голов. Обычно получается до 0,5 литра. Для определения запаха 5 мл с колонны разбавляю 5 мл водой в глубоком стакане – если есть запах, то он сразу проявляется. Такой способ мне помогает определить запах даже если несколько капель размазанные по тыльной стороне ладони уже не дают запаха.
Начинаю отбор питьевого спирта. Настраиваю скорость отбора 150-200 мл, ставлю 10 литровую банку, визуально проверяю работу колонны и системы охлаждения в автоматическом режиме и занимаюсь своими делами. Процесс идет 2-3 суток. Обычно утром и вечером проверяю что там происходит. Главное чтобы не было отключение электроэнергии когда меня нет,  иначе все с начала (я никак не переделаю схему управления чтобы после аварийной остановки стартовать можно было только в ручную).
Контролирую количество питьевого спирта, как только объем достигает 8 литров, то меняю банку. Начинаю отбор спирта в новую банку и периодически контролирую запах на предмет хвостов (могу проспать или не будет меня). Технология следующая – захожу проверить органолеплику, если устраивает, то переливаю в основную банку.
Так как датчик температуры у меня настроем на 78,5 – 79 градусов, то хвосты начинают идти раньше чем он сработает. Поэтому я ориентируюсь на объем полученного спирта и запах.
Как только появляется запах хвостов, то что осталось во второй банке – это на следующую ректификацию. Соответственно в нее дожимаю остатка спирта  из куба, для этого переключаю датчик температуры в точке отбора с 79 на 85 градусов, причем в режиме ректификации. Для этого увеличиваю избыточное давление в кубе – датчик давления перестраиваю с 25-30 мм на 55-60 мм подниманием датчика уровня в трубке.
Как только сработал датчик температуры 85 градусов процесс считается законченным.

И наступает приятный момент созерцания 10 литровой банки со спиртом!!!
Заодно измеряю крепость, так как у меня высокого мерного стакана нет, а АСП-1 очень большой. Для пересчета крепости  с текущей температуры использую программу CalcSam.

На фотографиях конструкция в сборе, отдельные узлы, блок управления и его схема.

фотографии

Зря ты используешь ХО в алюминиевой фляге, долго она у тебя не прослужит

схема

фотография

фотография

фотография

фотография

фотография

фотография

фотография

фотография

не плоди пустых сообщений. Нажимаешь "правка" и добавляешь еще картинку. И так до 20штук как написано внизу. Смотреть удобнее

фотография
Downfall, 15 Марта 11, 17:29

А что это за муфты с черного метала, не хорошо получается

Downfall, Я тебя не совсем понял суть твоей темы - ты гордишься или горюешь?? В чем проблема??
Дефлегматор и датчик давления - потрясли меня. Да в общем, так сказать - все потрясло.
Не расстраивайся - ты на форуме, поможем чем сможем. Липецк - большой город, там что магазинов сантехники нету??

Что накинулись?   Прикольно!    Взгляд на то, как можно сделать на коленке из мусора.Сергей 1972, 15 Марта 11, 18:24

Я был просто озадачен таким подходом.
Если бы человек жил в Монголии, где нибудь в пустыне Гоби, я при таком подходе к делу - аплодировал бы стоя за инициативу и находчивость.
Но живя в крупном городе в центральной части страны - делать из таких материалов!!!
вроде на прикол не похоже.  озадачен я сильно этой демонстрацией.  Для чего??

Zapal отвечаю. Для получения спирта.
Яркий пример выражения "Голь на выдумку хитра".Не каждый человек умеет продавать, много пенсионеров живут скромно.
Человек явно испытывает стеснение в средствах, но имея при этом золотые руки и светлую голову.

А что, сделал же из того, что было, в домашних условиях, своими руками и даже всё работает. Настоящий «хоумдистиллер» а не «паровозноедеподистиллер»
Downfall, только где-то ты упустил, читая форум, что более стабильно и эффективно работает ректификационная система, где давление в кубе управляет нагревом, а температура в дефлегматоре (а ещё лучше если датчик стоит в колонне) управляет отбором. Ты соединил разные системы управления в одну. Лучше будет их разъединить. Существующую систему управления можно оставить как систему безопасности.  На отбор сделать отдельный датчик, примотать к трубе колонны и от него управлять клапаном отбора, тогда и появление хвостов, даже при первой ректификации, перестанет быть «естественным».  Управление нагревом можно задействовать от твоего датчика уровня, только чуть-чуть нужно доделать, чтобы при срабатывании датчика уровня не отключались тэны, а включались, например, через диод на половину мощности, для уменьшения болтанки в колонне.
Узел отбора никуда не годится - нужно сделать другой («булькание» это не особенность, а недостаток). При нормальном узле отбора можно будет повысить давление в кубе (25-30 мм воды, на мой взгляд, мало), и тогда, при той же величине отбора, увеличится флегмовое число, что позволит получать более качественный спирт. 
Ну и там ещё по мелочи уже были высказаны коллегами замечания - все внутренние поверхности фитингов из черного металла, контактирующие с парами спирта и спиртом, желательно залудить оловом, а химочистка, действительно, скоро убьет бидон.

у каждого свой путь получения спирта :-)
Как самогонные аппараты делают из всего чего можно,
так и колонну можно сделать без изысков :-)
Тогда закончится время плохого самогона и начнется время нормального питьевого спирта. Все должны видеть что колонна это не космический корабль, а простое бытовое оборудование.

Это оборудование я делал прошлой зимой с целью проверить - работает ли оно в принципе, поэтому и брал под руки все что валялось у меня в мастерской.

А вот теперь думаю - надо ли повторить это все так чтобы было красиво,
тут дело не в деньгах - время потратишь а результат будет тот же :-)
Цель можно сказать достигнута. Вот только в колонну вместо мочалки хочется насыпать спирально-призматическую насадку.

А то что есть сторонники поговорки "встречают по одежке",
так там есть и продолжение :-)

2 Samogon_s
Спасибо за совет по системе управления, я с тобой согласен.
У меня проблема со стабильностью напряжения сети, я вышел из положения таким образом. Датчик давления поддержывает давление в кубе - тэн работает в релейном режиме на завышенной мощности, так как при понижении напряжения питающей сети мощность нагрева сильно уменьшается. В итоге получается стабилизация мощности тэна при колебаниях напряжения.