Неисправности узлов электроники, применяемой в нашем деле. Советы по ремонту.

 Приветствую, уважаемые. Не все мы разбираемся в электронике, особенно в её ремонте. Но, думается, вернее я уверен, что среди коллег есть люди, для которых подобное не является TERRA INCOGNITA. Советы этих коллег будут весьма  полезны, тем, кому такая помощь нужна здесь и сейчас.
Конечно же можно пойти и купить (заказать в интернете) сей прибор, но возможно и неисправность то сия не стоит и выеденного яйца, да и время один из решающих факторов...
Вкратце суть проблемы. Китайский термостат МH 1410 D, прослужив верой и правдой 2 года отказался далее функционировать, (а без него сейчас тяжко)... на табло выдает мигающие  восьмёрки с частотой 1 сек. На кнопки не реагирует.
С паяльником немного дружен, китайский мультиметр имеется... Где и что померить? Ну или может ссылку на что то подобное...

Вот он, коварный тип китайской наружности...

9-10 - 220, 9-8 или 7  - перемычка, 10-3 или 4,5,6 - нагрузка.

ЗЫ. Если есть подобная тема, укажите, перенесу.
ЗЫ.ЗЫ. Если тема мертворожденная, просьба удалить.

Померь сопротивление датчика. Возможно он неисправен, а термостат таким образом пытается тебе это объяснить. Скорей всего датчик в исправном состоянии должен быть около 10 килоом. Думаю что большем дистанционно помочь не получится.

Гугление, не факт что по может,  но таки а вдруг ?

Неисправности:

Если на дисплее: L L L - обрыв температурного датчика;

Н Н Н или 110 - замыкание температурного датчика;

  888 - на дисплее означает неисправность датчика (обрыв или замыкание).

Сопротивление датчика в норме. Что при подсоединенном датчике, что при отсоединенном на дисплее мигают одни восьмерки... Подсоединял другой датчик... ни фига...

Истчо одно лечилово.

Если модуль "завис", дисплей не светится или модуль ведёт себя неадекватно, а питание на модуль поступает, нужно сделать перезапуск модуля и вернуть все настройки к заводским значениям. Для этого выключаем питание модуля, нажимаем кнопки "+" и "-" одновременно и затем подаём питание на модуль.

Хоть и нет кнопок + и -, нажимал вверх вниз, да и чего токмо не нажимал ... ни фига

Судя по фото, терморезистор в комплекте с обвеской тупо затащен на ацп контроллера на плате индикации. Как вариант, убедиться, что клеммник не разболтался по пайке, проследить тестером целостность цепей (дорожек с переходами) от датчика до контроллера, или куда они там заходят, проверить на целостность стыковку платы индикации с основной (может, от нажатия на кнопки и микрошевеления угловой платы фольга переломилась над припоем (отпаять плату, выдернуть, тщательно просмотреть, без отсоса весьма занудно). Может, тупо подох, при цене 500 р и куче вариантов изготовления возможно.

АЛКОнавт 163,что за реклама вылазит  по твоей ссылке?

Если фото, то давить надо аккуратно в нужном месте. Видимо, особенности бесплатного хостинга.

АЛКОнавт 163,что за реклама вылазит  по твоей ссылке?alekslug, 03 Нояб. 17, 19:56

  А где её сейчас нет? Сей вопрос к хостингу. Радикалом давно не пользуюсь, там рекламы ещё больше... А если контекстная, то уж не обессудьте, что искали, то Вам и выдали...
Всем спасибо, (да и ПНУвшему тоже )

(не ясно за что, за чужую рекламу?)
Не случился из меня радиолюбитель-электронщик 

, отложим до лучших времен...

Да и 11.11 скоро...
 

АЛКОнавт 163, Плату на пайку можно посмотреть. Присылали с отвратной, остатки флюса с припоем(катыши) давали КЗ. Ещё припой у них тот ещё и выводы элементов стальные. Могла со временем ложная пайка получиться. Платы часто односторонние, отверстия не металлизированные. Гальванопара и ага...

и выводы элементов стальныеРюрик1955, 05 Нояб. 17, 08:57

  Это да, проблема. Пропаяю с ортофосфоркой... ну как праздники закончатся... 

Вот почему мигает табло с одинаковой частотой...? Выпрямитель? 

Пропаяю с ортофосфоркой...АЛКОнавт 163, 05 Нояб. 17, 10:21

Вообще то платы с кислотой не  паяют, нейтральные флюсы. С микропроцессорами всё сложнее. Однажды пульт управления чинил, считал через пень колоду. Все сигналы были идеальны, сделал сброс памяти- заработал. Описание, коды ошибок искать надо. Или нажатием кнопок(чаще парой) перед включением поиграться. ( нажал комбинацию- включил, выключил- через 10-20 сек вкл другую.)

Во избежании приколов с утечками, отгниванием дорожек и т.д. пайка электроники только канифоль сосновая натуральная (на спирту, при желании; есть искусственная, темнее, холоднотекучая и вонючая), или ЛТИ-120, это все смывать спиртом, надежней будет. Или ТАГС (глицериновый), очень неплохо и красиво облуживается, после промыть под горячей водой с щеткой, тщательно просушить феном с выдуванием из-под корпусов до видимого высыхания (платы контроллера тепловоза на СМД элементах уже лет семь ездят). Разъемы силовые после кислоты и паяльного жира по высокому напряжению перекрывало... Модные пассивные флюсы иногда утечку дают по плате. Начальная тема ушла... Радиолюбителя найти надо и ему подсунуть. Они существуют. ;-)

Начальная тема ушла..prospect, 06 Нояб. 17, 01:12

Не согласен. В названии нет конкретного изделия. Ремонт чаще начинается с осмотра платы на наличие почерневших эл-в, распухших электролитов, горелых дорожек и т.п. Нарушение технологий (кислота) или применение некачественных компонентов/расходников сокращает жизнь изделия. Схемотехника тоже, как пример отсутствие керамики на интегралках. Инструкция по программированию изделия, особенно с кодами ошибок, тоже не лишняя.

Спасибочки... ортофосфорку задвинул в дальний угол...

Радиолюбителя найти надо и ему подсунуть. Они существуют. ;-)prospect, 06 Нояб. 17, 01:12

Живет таковой в сосденем подъезде..., вот  будет ли он время свое драгоценное тратить, вопрос... 

_{Переношу из другой темы.}

Прислали из Китая такой вольтметр
http://s.aliexpress.com/AVfUfUbe, но он оказался с браком - неверно показывает напряжение. Продавец сказал, что вышлет новый, но руки чешутся и ждать две-три недели тяжело
Не знает ли кто, поддаются такие ремонту?
Может что-нибудь можно там выпаять-впаять и он перестанет "врать"?
Вместо 230-ти вольт показывает 286. У меня такое ощущение,  что сразу после включения он отображал всё верно. Как-то не бросилось в глаза ничего подозрительного. А потом, когда для теста включил нагрузку, обратил внимание на несоответствие.

Визуально всё пропаяно, горелого ничего не видно.
Коллега Newocelot предположил, что с номиналами деталей могли начудить.

Как вариант, на мелкой платке попробовать колупнуть цепочку R4-R10. Сопротивление каждого похоже на 300 кОм, по-хорошему, допаять еще последовательно, посмотреть, как среагирует, по совсем плохому, закоротить один, прикрыть картонкой, включить, посмотреть, как среагирует (должно зашкалить). Но в совсем плохом случае может пробить оставшуюся цепочку по напряжению (каждый резюк теоретически вольт на 150, ну и зазор по печатке не сильно выдержан). Далее по результатам опытов. Если взлетит, платку можно залить аэрозольным лаком для бамперов (силовые платы Simodrive 611D держит, выпрямленное 600VDC). Вся данная поделка под напряжением, ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ!!!. Не уверен и т.д.  - не лезь. Все телодвижения - на выключенном девайсе (большие кондеры могут долго быть заряжены), все включения - прикрыть картонкой, чтоб в глаз не прилетело, если что; включать удобно через небольшой автомат (120 р. 2 пол.); левую руку в карман на всяк случай. Ну и УЗО неплохо в щитке иметь.

prospect, только сегодня заметил ответ. Осмыслю и попробую поковырять на неделе.


Добавлено через 3дн. 13ч. 2мин.:

По R4-R10 - все "звонятся" по 300 кОм. Вся цепь - 1500 кОм. НО! В процессе манипуляций шлейф, соединяющий две платы, отвалился!
Не было времени паять, сегодня-завтра попробую припаять новый. Надеюсь, причина была в этом.

Затея в поиске куска схемы, меряющей напряжение.Как правило, делается делитель, и по известному измеренному малому (на кусочке делителя) находится полная величина, зная коэффициент деления. Закороткой изменим коэ-фт деления, если индикация среагирует, значит кусок с измерением напряжения нашли, далее надо добавить/убавить сопротивление (в разумных пределах, т.е. если изменение общего сопротивления вполовину дает изменение результата на полпроцента, что-то видимо неисправно, непропаяно, оборвано и т.д., или лезем не в нужное место) до попадания куда хотелось. На абсолютные величины сопротивлений сейчас почти начхать. Провода китайских шлейфов выплавлены из стале-алюминиево-х.з. смеси, могут быть омеднены, бронзовыми, латунными,.... При ремонте лучше не шевелить, по-возможности, или как можно меньше и на меньшие углы. МГТФ прокинуть вместо (при наличии).