Борьба с DS18B20

Решил использовать продвинутую технологию - электронный датчик температуры. Поскольку сталкивался с ними в первый раз, проштудировал всю доступную информацию, сходил в радиомагазин, затарился необходимыми компонентами. Стоимость DS18B20 в нашем захолустье 25 гривен (это около $5, хотя с текущим курсом фиг поймешь скока).

В ноутбуке не было компортов, поэтому взял еще переходник USB-COM.

Итак, адаптеры. Сразу же, по совету Котище, решил отказаться от фантомного питания и использовать трехпроводную схему подключения. Но все равно, для проверки софта и датчиков, собрал первую схему, на двух стабилитронах и двух диодах. Все заработало сразу. Главный минус этой схемы, на мой взгляд, - то что земля датчика не совпадает с землей компьютера.

Вторая схема - на двух полевиках. Тоже заработала сразу. На макетке и пятиметровом проводе. При попытке перенести ее внутрь разъема DB9 убил полевики. Наверно статикой, бо что-то сильно расслабился и уже паяльник не заземлял, ножки проволочкой не скручивал.

Третья схема, на КТ315. Вот это народная схема, бо обычно их как грязи везде. Схем упростил, выкинув непонятного назначения транзистор по питанию. И без него все нормально работает. Стабилитрон тоже выкинул, потому что мой адаптер выдавал не +/-12 вольт, а всего лишь +/-6, чего вполне хватало на питание датчиков.

Все эти схемы помещаются в корпусе DB9, что не может не радовать

Разъемы для подключения использовал обычные стереоджеки, маленькая промежуточная кросс-платка на три датчика. Пока полет нормальный, возвращаюсь к конструкции колонны.

Стабилитрон ты убрал зря. Воткнешь в нормальный COM - он убьет датчик. А места он почти не занимает.

Я протестую! Название темы не соответствует содержанию! Ведь это не борьба, это сотрудничество.

Ну тогда вгони ей 220 В. Правда победа над слабым противником не приносит удовольствия.

Стабилитрон ты убрал зря. Воткнешь в нормальный COM - он убьет датчик. А места он почти не занимает.
Rudy, 11 Окт. 08, 13:59

Уговорил. Прочитал в даташите про уменьшение звона, воткну на кросс-плату, вместе с противозвоновым диодом.

Я протестую! Название темы не соответствует содержанию! Ведь это не борьба, это сотрудничество.
Игорь, 11 Окт. 08, 19:44

Я просто не оглашал потери )) В результате борьбы погиб выводок полевых транзисторов, наполовину сдох один датчик (работает только с фантомным питанием). Поэтому это натуральная война )

Пистон для датчика свернул из тонком медной фольги и пропаял шов. Поскольку открытый конец будет выходить за пределы дефлегматора, герметизацией открытого конца не заморачивался. Кстати, вспомнил, что во времена коаксиальных сетей был такой классный инструмент обжимка. Он трубочку обжимал шестигранником. На мой взгляд великолепный способ фиксации провода.

По поводу заполнения трубки еще не решил. Или термопаста, или глицерин. Расположена она все-равно будет вертикально (классически - через крышку дефлегматора до отверстия колонны).

Сунул для проверки в стакан с кипятком. Во время охлаждения (90-50 градусов) никаких бросков замечено не было. Иногда значения температуры опускались не на одну ступеньку (1/16), а на две - но это из-за того, что вода остывала достаточно быстро. Но обратно не поднималась, оставалась на том же уровне.

На неделе возьму еще два датчика, разделаю их и посмотрю на совместную работу.

Хотелось бы узнать – на сколько, удачным оказалась конструкция датчика в пистоне из медной фольги?  По моему мнению, в самодельном термометре самое сложное - это правильное исполнение датчика, а не электронная часть. В идеале датчик надо расположить внутри тонкостенной заглушенной трубки из нерж. Но, нержавейка плохо проводит тепло и должна быть очень тонкой и иметь очень хороший тепловой контакт с датчиком. В противном случае, термометр будет обладать большой инерцией измерений. У кого, какие практические результаты изготовления датчиков на DS18B20? Поделитесь, пожалуйста.

Сделал гильзы из латунных хромированных трубок от телескопических антенн. Гильзы впаяны в дефлегматор и колонну, а датчик просто вставлен в них с использованем термопасты. Очень доволен.

В колонну впаял медную трубку диаметром 10 мм, внутрь вставил этот тонкостенный пистон, зазор заполнил лентой ФУМ и снаружи залил силиконом. Держит намертво.

У меня из нержавейки гильза(от промышленного термодатчика,аккуратная такая), снаружи 6 мм,внутри 5 мм,датчик плотненько входит,но и термопасты добавляю.Вроде работает нормально.Но вот сейчас эксперементирую,сую эту гильзу с датчиком в стакан с горячей водой,а она не так уж и быстро реагирует на изменения.Есть над чем задуматься.

Но вот сейчас эксперементирую,сую эту гильзу с датчиком в стакан с горячей водой,а она не так уж и быстро реагирует на изменения.Есть над чем задуматься.
Klim, 31 Дек. 08, 14:03

А куда ты торопишься? Сама колонна весьма инерционна. Но латунная, от антенны будет быстрее.

В колонне нет быстроизхменяющихся температур. Всё "медленно и печально". И достаточно энергоёмко.

Я сделал одно наблюдение. При отборе голов пробовал использовать длительную работу колонны на себя, потом быстрый слив всего содержимого узла отбора, после которого - снова отключение отбора.

Естественно, после полного слива содержимого узла отбора, на некоторое время прекращается возврат флегмы, горячий пар рвется вверх, и температура в 2/3 должна резко пойти вверх. Так оно и происходит. Но ЧЕРЕЗ 4 МИНУТЫ после окончания быстрого отбора. Это инерция колонны, а не датчика. Так что инерция термометра величиной в секунды не имеет никакого значения. Он будет успевать за динамикой колонны.

Во!Ну тогда я свою гильзу прям на две трети врежу.И не буду смотреть на влияние стенок колонны и на то,что часть сечения колонны перекрою.

У меня два термометра просто к внешней стенке колонны прислонены под теплоизоляцией. Работают без вопросов и можно подбирать высоту. Так что не порть колонну сразу, сначала прислони и посмотри. А уж потом сверли и паяй.

Сделай из медной фольги толщиной 0.2-0.5 что-то вроде клеммы для провода. В трубчатую часть (которая предназначена для провода) зажимаешь с термопастой DS18. Можно спаять концы загнутой фольги в трубку для прочности. Плоскую часть изгибаешь под колонну и суешь под теплоизоляцию. Работает не хуже встроенного и сечения не занимает. Я когда попробовал и думать забыл про всякие сверления - отлично работает.

По перекрытию сечения могут быть проблемы. А динамику температуры отследишь. Ну сдвинется она чуть вниз - ну и фиг с ней.

Да буквально головку гильзы введу внутрь,что-б не перекрывать,либо просто как Rudy предлагает прислоню к стенке.Даже может в месте контакта проточу напильником стенку с 2,5 мм до 1 мм.

Протачивание излишне. Ручше просто припаяй гильзу к корпусу. Динамика температуры стенк не сильно отличается от динамики в насадке. Теплоёмкость флегмы и пара превышают теплоёмкость трубы.

Не нужно паять. Для перестановки прийдется кучу всего делать. Тепловой контакт более чем достаточный при простом приложении - ведь это под теплоизоляций. Ну если уж очень хочется - промажь термопастой и прикрути проволокой. Все легче передвигать будет.