Розетка электроплиты

Скажите, какую суммарную мощность тэнов я могу подключить в розетку от электроплиты? и как мне это сделать? спасибо!

У тебя розетка какая? Может сфоткаешь? Скорее всего 4-ногая. Может быть 3 фазы, а может быть и одна. Посмотри на ней или на вилке должно быть написано максимальное значение тока.
При любом раскладе можно подключить мощность, равную четырём конфоркам (у тебя их четыре?), значит киловатт 8 потянет точно.

розетка трехконтактная
эл. плита четырехкомфорочная + духовка с грилем
в э/щитке 3 автомата : 16А, 16А и 25А. Как я понимаю 25А - электроплита.
Эх, знать бы еще какой толщины кабель строители проложили для электроплитки.

Какой мощности нарузку я могу подключить к данной розетке? Не максимальную, а реальную (с запасом чтобы ничего не спалить и автомат не срабатывал).

На верхнем контакте нарисована земля. Как проверить что там точно земля? (или если бы была не земля, то эл.плитка током бы билась?)
Индикаторная отвертка показывает "свечение" в правом контакте, на левый не реагирует. На верхний (земля?) тоже не реагирует.
Как мне подключить тэны к розетке? Просто все тены подключить параллельно и подключить их на левый и правый контакт? а корпус куба "заземлить" т.е. подключить на верхний, где земля нарисована?
Заранее Спасибо всем откликнувшимся по моей проблеме.

Какой мощности нарузку я могу подключить к данной розетке? Не максимальную, а реальную (с запасом чтобы ничего не спалить и автомат не срабатывал).
AndrewKirov, 19 Янв. 09, 10:16

Розетка эта вообще сорокаамперная. Но раз автомат на 25, то реальная мощность около пяти кВт, что странно...

Абсолютно достоверно отлчить землю от нуля довольно проблематично - нужен ещё один заземлённый контакт. На него от розеточной земли сопротивление обычно чуть меньше, чем с нуля.
Проще цвет проводов посмотреть.

Если не верхнем контакте не земля, то плитка "ударит током" только один раз - в случае пробоя фазы на корпус. Но ударит очччччень сильно! Чтобы проверить, подсоединен ли куда-то этот контакт, измеряй напряжение между ним и правым ("светящимся")контактом. Можно просто подсоединить лампочку - если она светится, значит, верхний контакт подсоединен либо к земле (что скорее всего), либо к нулевому проводу (чего только наши электрики не делают!).
А ТЭНы нужно включать только к левому и правому контакту. А вот параллельно или последовательно, зависит от того, какую мощность хочешь получить. При параллельном включении мощности складываются, а при последовательном - делятся пополам.

По моим сведениям розетки эти расчитаны на 25 А, кабель обычно Медь4мм2 или Алюминий6мм2 это гарантированные 30А.
Плясать лучше от нагрузочной способности розетки. С неё можно снимать при активной нагрузке ( электроплита или тены) 5,5киловат
схема подключения тенов зависит от того как ты будешь греть. Если ты всё время хочешь греть с мощьностью 5,5 кват то все тэны сумарной мощностью 5,5 кват следует подключать параллельно. Но такая мощьность как правило нужна только при начальном разгонном нагреве. При закипании жидкости в кубе подаваемую мощность лучше уменьшать до уровня на который расчитан холодильник дистиллятора илил колонна. Тогда нужно предусмотреть переключатель для тенов чтоб можно было скомутировать необходимую комбинацию подключения тенов .
Прежде чем заземлять корпус куба на контакт помеченый знаком земля, следует убедиться что там действительно подключена эта цепь, и что она нигде не оборвана . При помощи длинного провода и тестера надо прозвонить этот контакт и убедиться что есть надёжное электрическое соединение с металлическим каркасом электрощитка на лестничной площадке и земляной шиной электрического щитка вашей лестничной клетки , щиток будет в подвале. Придётся видимо поконтактировать с местным электриком, а может и ещё какие нюансы выползут но, безопастность прежде всего!

Если дом старой постройки,то и провод скорей всего алюминий,3х4 мм2(а то и 3х2,5 мм2) и земля не земля,а зануление.Судя по стандарному набору автоматов 16-16-25,так и есть.У нас и сейчас новые дома не всегда отдельной "землёй" снабжаются.

1. Сперва нужно убедиться, что автомат 25А - фаза плиты. Скорее всего это именно так, но проверить не помешает.
При отключении этого автомата должна пропадать фаза на розетке.

Последующие замеры делаем на вилке плиты, вынутой из розетки.

2. Затем нужно найти какой из контактов вилки земля. Проверка проста.
Нужен омметр. Тот контакт ВИЛКИ, который соединен накоротко с корпусом плиты, и есть земля. Скорее всего это тот, ка котором земля нарисована, но чудеса бывают.

3. Ищем нулевой. Это тот вывод вилки, у которого при всех отключенных конфорках сопротивление относительно фазы равно бесконечности, а при включении на полную мощность одной конфорки становится порядка 30-50 ом, или что-то в этом роде.

4. Для контроля еще пара замеров.
Сопротивление между землёй и фазой (ножки вилки!) должно быть бесконечным при включении любого количества конфорок.
Сопротивление фаза - ноль падает при увеличении количества и мощности подключаемых конфорок.

Описанные замеры покажут на каких ножках розетки ДОЛЖНЫ БЫТЬ земля и ноль. Но не факт, что розетка подключена именно так.

С другой стороны, если плита работает без проблем. точно так же будет работать и твоя система, если будет подключена так же. как и плита.

Теперь о нагрузке, автоматах и проводах.

Если сможешь определить поперечное сечение провода, подключенного к автомату, можно оценить его нагрузочную способность. Скорее всего использовано 2.5 или 4 мм2. Если так и стоит автомат на 25 ампер, без никаких проблем сможешь использовать 4 киловатта (это 18 ампер). Можно попробовать и 5 киловатт, но это 23 ампера, может вырубить. Если очень надо 5 ампер и будет вырубать, поменяй автомат на 32 ампера.

Розетка эта вообще сорокаамперная. Но раз автомат на 25, то реальная мощность около пяти кВт, что странно...

Проще цвет проводов посмотреть.
Су-27, 19 Янв. 09, 11:52

проверил, именно этот автомат отключает электроплитку. Дом не старый (2000г.), видимо очень экономили строители?

Провода алюминий, все три провода в белой изоляции. На вид толщина провода примерно 2,5-3 мм.

Спасибо! Поставлю на 4кватта тэнов, чтоб ничего не поплавилось. Давать нагрузку на грани возможного, не хочется 

1. Сперва нужно убедиться, что автомат 25А - фаза плиты. Скорее всего это именно так, но проверить не помешает.
При отключении этого автомата должна пропадать фаза на розетке.


Игорь, 19 Янв. 09, 12:24

проверил, именно он. пропадает фаза на розетке.

Игорь спасибо. Все что касается плиты и измерений, буду проводить завтра (мультиметр принесу из гаража).

Теперь о нагрузке, автоматах и проводах.
Если сможешь определить поперечное сечение провода, подключенного к автомату, можно оценить его нагрузочную способность. Скорее всего использовано 2.5 или 4 мм2. Если так и стоит автомат на 25 ампер, без никаких проблем сможешь использовать 4 киловатта (это 18 ампер). Можно попробовать и 5 киловатт, но это 23 ампера, может вырубить. Если очень надо 5 ампер и будет вырубать, поменяй автомат на 32 ампера.

Игорь, 19 Янв. 09, 12:24

Решено  Ставить буду 4 киловатта.
И тут у меня возник еще вопрос:

Что лучше в плане "быстрозакипаемости"? 1квт+1квт+1квт+1квт или 2квт+2квт или 4квт.
Как я понимаю, поверхность нагрева при первом варинте будет больше, чем при третьем варианте и жидкость будет быстрее закипать?

Если ты передал жидкости джоуль энергии, она нагреется на какую-то величину. Эта величина не зависит от того, каким количеством нагревателей это количество тепла передано.
Аналогия - ведро воды. Оно наполнится одинаково быстро при подаче воды как из одного крана, дающего 4 литра в минуту, так из четырёх, дающих по литру в минуту.
После начала кипения лучше стремиться к увеличениюплощади нагревателей, но, откровенно говоря, я не заметил разницы при разном количестве ТЭНов. Большая теплоёмкость воды и её подвижность, конвективность, делают разницу несущественной.
У других коллег есть другое мнение на этот счет.

Исходя из чисто практических соображений, я бы лучше использовал 4 единицы, чем одну четверку. Или 2+1+1.
Имея набор, 2+2+1 можно простым переключением контактов получить такой ряд мощностей (в ваттах):
400
500
667
1000
1667
2000
2500
3000
4000
Если использовать всего один диод, количество ступеней увеличивается вдвое.
Кроме того, выход из строя одного ТЭНа не является фактором, делающим продолжение процесса невозможным.

проверил, именно этот автомат отключает электроплитку. Дом не старый (2000г.), видимо очень экономили строители?
AndrewKirov, 19 Янв. 09, 15:14

Но он скорее всего на 380В, и ток срабатывания в сети на 220 может немного, но причудливо меняться

Но он скорее всего на 380В, и ток срабатывания в сети на 220....Су-27, 19 Янв. 09, 17:13

Бррр... Однополюсный автомат всегда стоит на одной из фаз. И падение напряжения на нём зависит только от идущего через него тока и его собственного сопротивления.

Вот и бррр . Посмотрел автомат у себя - 380В, 25А. Включил печку на всю (4х1кВт + 2,5кВт), а ему пофиг. В печке розеточка, включил туда элеткрочайник на 2 кВт. Автомат сладко зевнул и соизволил отрубить Похоже что срабатал термоузел, а ЭМ-расцепителю этого тока мало показалось.

А в прошлом жилище было УЗО, так оно всегда срабатывало раньше автоматов.

Всё равно "Бррр". Схемотехника трехфазных цепей не предусматривает установки одного автомата в цепь с потреблением 380 вольт. Обязательно устанавливается автомат на каждую фазу.
И повторю "брр" еще раз. Автомат не находится под напряжением 220 или 380 вольт. Он подключен к фазе напряжение в которой относительно земли 220, а относительно другой фазы - 380.

Твой эксперимент показал, что ты не до конца понимаешь принцип работы таких устройств.

1. Электромагнитный размыкатель срабатывает при коротком замыкании. Если ток превышает 5 номиналов, размыкание произойдет быстрее 0,1 секунды. Если ток короткого замыкания  меньше 3-х номиналов, размыкание произойдет медленнее 0,1 секунды. Но если речь идет об 115% номинала, электромагнитный размыкатель не работает.
Тепловая защита. У неё другие временнЫе условия.
Если ток составляет 2,25 номинала, тепловая защита сработает при номинале до 32 ампер за минуту, больше 32 - за две.
Если ток составляет 1,45 номинала, защита должна сработать через час.
Если ток составляет 1,1 номинала, допускается срабатывание позже, чем через час.

Твой вариант - 1,18 номинала без чайника и 1,54 номинала с чайником. Сработало? Отличный автомат. Даже чересчур чувствительный.

А в прошлом жилище было УЗО, так оно всегда срабатывало раньше автоматов.Су-27, 19 Янв. 09, 18:47

УЗО не имеет ни электромагнитного расцепителя, ни биметаллической тепловой защиты, как автомат. Поэтому УЗО нужно ставить только вместе с автоматами.

УЗО отключает не при коротком замыкании или длительной перегрузке, как автоматический выключатель, а при наличии небольшой утечки, когда токи в фазе и нуле не совпадают.
Достаточно соединить фазу с заземлением через резистор 5 килоом, как УЗО тут-же отключит цепь. А автоматы такой утечки даже не заметят.

Так что отключение УЗО и не отключение автоматов говорит не о неработоспособности чего-то, а о том, что несовпадение токов в нуле и фазе произошло раньше, чем ток поднялся до недопустимого уровня.

Кстати, время срабатывания УЗО при номинальном несовпадении токов - всего от 0,0004 до 0,002 секунды, это в 100 раз быстрее, чем время срабатывания автоматического выключателя при КЗ.

Да, пора перестать пить сырую, а из коробок доставать вузовские учебники...
Я же всё это как-то изучал, и даже приличные оценки в диплом получил 

Причины срабатывания того УЗО вместо "пробок" так и остались невыяснеными. Встроеного токового автомата там не было.

А я этого не изучал никогда. Я же сантехник. Когда жизнь заставила (понадобилось защитить цепь 24 вольта переменки), узнал и запомнил. Кстати, защитил. Обычными автоматами на 380 вольт.