Как установить датчик между цагами ?

Установил датчик температуры в муфту между цагами. Сверху путанка, снизу тоже путанка,там где датчик пусто. Может сделал что не так? А то температура как-то шалит. И длинны около 0,1 м. выпало из процесса.
Или есть другие варианты?

Так нормально, но зачем 10 см путанки? И как шалит температура? Изолирован ли термодатчик от стенки трубы?

Игорь
0,1 м это примерно если сложить все в месте (путанка-пусто-путанка) может немного меньше.
Увеличивать высоту колонны некуда (потолок не дает) поэтому каждые 10 см. на учете.
Термодатчик не изолирован.  В муфту впаяна гильза из нерж.  В которую плотно вставляется датчик. У дефлегматора и в кубе аналогично.
Теперь по поводу температуры.  Имею на сегодня:  Кег 50л Колонна 1,5 м (верхняя цага 0,5м) Двн. 33 мм стенка 2.5, насадка мочалки, дефлегматор термос  1 л. Автоматика ОВЕНовский ТРМ-148 подключены три термодатчика+ПИД регулятор. Давление в кубе при ретификации 45мм.рт. Отбор отключается форсункой.
Если в начале после после отбора голов и работы на себя зафиксировать отсечкой ту температуру которая установилась, то колонна получается сильно зажатой(при отборе 0.5 л/ч работает из этого часа минут 20) продукт получаю 97гр.
Если отпустить температуру (а отпускать приходится прилично) то при отборе 1л даже в начале ретификации происходят периодически сильные улеты температуры как в 2/3 так и в дефлегматре. При этом  даже при изменении температуры в дефлегматре в пределах 0,3 градуса на выходе имею те-же 97 гр. Отсюда и возникает недоверие к измерительному процессу. В этой ситуации Ретификация 40 л.СС растягивается на двое суток. Продукт получается хороший хотя по времени судя по твоим постам в других темах должно быть в два раза короче.
Еще не могу разобраться с термопарами, врут градусов на 6, поэтому приходиться оперировать относительными единицами.

Стенка колонны толстая, гильза впаяна в нее. Поэтому термодатчики не врут, а показывают не ту температуру, которую ты хочешь измерять.

Я не увидел информации о регулировке нагрева. На мой взгляд давление 45 мм ртути великовато и колона находится в полузахлебе.

Андрей К, Впаяй гильзы немного больше диаметром чем щупы датчиков. Тогда сможешь вставлять щупы намотав на них  ФУМ-ленту. Какая-никакая а теплоизоляция от стенки получится. И концы датчиков что торчат наружу тоже утепли чем нибудь.Сильные улеты температуры могут происходить из-за образования паровых каналов в насадке. Попробуй в такой момент постучать по трубе рукой, флегма перераспределится и температура тут же вернется в норму, правда не на долго.
У тебя мелко-резанные мочалки? Или крупными кусками?
По изменению температуры в дефлегматоре на 0,3 градуса. Считаю что такое возможно  при изменении скорости пара поступающего в дефлегматор при неизменности состава пара. Связанно это с изменением скорости расширения пара.

Мой вариант

 

 

А как посоветуете вводить Далласовские термодатчики?
Вариант Игоря очень даже интересный, загвоздка в том, где брать такие колпачки?
Колпачки просто закатаны на фторопластовый стержень, без дополнительной герметизации?
Если у меня планируется только одна царга (1,7 - 1,8 м) то датчик колонны вводить можно прямо в зону насадки? Будут ли какие-то проблемы с таким вариантом?

И еще, простите за вопрос чайника, но не могу понять, в кубе термодатчик меряет температуру жидкости или пара? Как я понимаю, его информативность минимальна и нужен он только для контроля первичного нагрева - выхода на режим и при перегонке браги. Верно?

Игорь
Давление держит стабильно ПИД-регулятор. Датчик давления ОВЕНовский все работает отлично.
Пробовал делать  давление меньше - не помогает.  Температура изменяется не как попало а с завидной периодичностью. Колонна выдала часть продукта и температура полетела в верх. Так должно быть в конце когда дожимаешь остатки . В общем если я правильно понимаю, у колонны почему-то маленькая производительность.Хотя на мочалках она д.б. больше чем на призме.
Опыт у меня не большой всего четыре ретификации провел, захлеб-знаю 50 мм.рт. и забулькало, а вот как определить полузахлеб не знаю (и чем это собственно грозит)- научите буду признателен.
По поводу установки термодатчиков понял, будем устранять косяки.
Мочалки нарезаны мелко, как выложено где –то на форуме.
Вообще есть все для новой колонны кроме насадки. С Сливаненко связываться не хочется (не хвалят) . Игорь, нельзя- ли у тебя заказать. Труба  Д.вн.  42 мм. 1.5 м.

Вариант Игоря очень даже интересный, загвоздка в том, где брать такие колпачки?
Колпачки просто закатаны на фторопластовый стержень, без дополнительной герметизации?
Jackill, 04 Марта 10, 11:59

Отвечу за Игоря

Колпачки - это корпуса от электролитических конденсаторов соответствующего типоразмера.

Прикольно! Так они просто закатаны или посажены на герметик?

Андрей К, для начала нужно корректно определить значение захлебного давления в колонне.

Методика такая. Колонна должна быть прогрета, захлебнута и проработана на малой  мощности "на себя".
ШАГ 1. Устанавливаем какое-то (неважно какое, но маленькое) значение нагрева и держим его неизменным 10 минут. Давление устанавливается на каком-то уровне.

ШАГ2. Немного увеличиваем нагрев. Это приводит к росту давления, но постепенно рост останавливается и давление стабилизируется Через 10 минут запоминаем это давление, и...

повторяем шаг два до момента, когда давление перестанет стабилизироваться. Настанет момент, когда при очередном подъеме мощности давление начнет расти и не остановится - будет расти вплоть до явных признаков захлеба - булькания, раскачивания колонны и затопления дефлегматора или всей колонны.

Максимальное значение давления, которое самостоятельно стабилизировалось последний раз, и есть захлебным.

Есть смысл повторить опыт несколько раз для исключения случайной ошибки.

Теперь по поводу "чем грозит полузахлеб". Есть немного времени, распишу поподробней.

Если ОВЕН или прессостат настроить на давление немного больше того максимального, которое  самостабилизировалось, уменьшение нагрева будет происходить тогда, когда часть колонны уже затоплена флегмой. То есть захлеб есть, а его явных признаков нет. Это плохо. Основа ректификации - встречное движение пара и флегмы, а когда пар бульбой прорывается сквозь слой флегмы, он неизбежно увлекает часть флегмы вверх и ломает всё равновесие, которое установилась на разных уровнях насадки. Да и температуры летают, если флегма бегает вверх-вниз от горячего куба к холодному дефлегматору.

Ради полноты картины нужно отметить, что существуют технологии ректификации в затопленной колонне, но там делается стециальная система отвода флегмы в куб и система распыления пара. Тогда встречное движение пара и флегмы не нарушается.
Без этих мер затопленная колонна не ректифицирует, а издевается над хозяином.

Андрей К, что-то давление для мочалки великовато, и у меня есть подозрение, что у тебя нижний захлеб, связанный с ошибками в нижнем опорном узле насадки.

Прислать насадку - не проблема а просто дело времени. Очередь, понимаешь ли...



Jackill, фторопластовые гильзы открытые, это трубочки с резьбой М8. С одной стороны вставлен кабель, с другой торчит датчик. Датчик обмазан термопастой, а на него одет колпачок - корпус от электролитического конденсатора подходящего размера. Он натянут на край фторопласта и прокатан - завальцован по периметру. Герметичность получается достаточная.

Если у тебя одна только царга, можешь просверлить в уровне 1/2-2/3 встроить термодатчик (Руди и Михаил0501 рекомендуют ниже). Он перекроет часть сечения, поэтому нужно два куска путанки высотой по сантиметру вставить сверху и снизу датчика, чтобы датчик оказался в середине путанки. Насадку надо будет насыпать с двух сторон - сверху и снизу.

Термодатчик в кубе ставь в жидкой фазе - примерно в уровне ТЭНов, но чуть в сторонке. Многие с этим несогласны, но я делаю именно так.

Спасибо. А то я уже всю думалку издумал. Жаль, что колпачки алюминиевые, хотя их размер мизерный, сильно не успеют нагадить в продукт.

C путанкой понятно, надо создать зону облегченного прохода пара-флегмы, чтобы не допустить локального микрозахлеба.

Jackill, колпачки ненагадят в продукт совсем. Они стоят в паровой зоне, а те соединения, которые они могут породить, нелетучи и уйдут в куб, а не в отбор.
Учитывая то, что прямого контакта с кубом у колпачков нет, а спирт - почти изолятор, ожидать электрохимической коррозии не приходится.
Единственное, что вызывало опасение, была стойкость , неповреждаемость колпачка. Полгода ректификаций показали достаточную надежность. Никаких следов повреждения или коррозии нет.

Вот что реально уязвимо - это провода, торчащие из датчика. При вкручивании - выкручивании нужно следить, чтобы они не перекрутились. Нормально зафиксировать их внутри скользкого фторопласта не получается.

А если внутри трубочки провода подклинить конусиком из фторопласта? Или другого пластика, более мягкого?

Фторопласт настолько скользкий, что не подклинишь. Я использую кабель, который и так достаточно плотно влезает в отверстие фторопласта, но от прокручивания это не спасает.
Правда у меня ни один прокручиванием не испорчен, и если об этом помнить, ничего не будет.

Игорь
Теперь я понял. У меня примерно так и получалось когда я первых два раза экспериментировал просто с регулятором мощности. Необратимое увеличение давления начиналось (если не ошибаюсь) после 40 мм.рт.  В следующий раз переделаю датчики и поэкспериментирую с давлением.
Нижний захлеб вряд ли, там нет заужений и стоит путанка. Жаль колонна не стеклянная .

На насадку встаю в очередь. Кто крайний?
Но долго ждать терпежу не хватит, буду мотать сам. Сарентируй хоть как то по времени.

По времени... думаю в течении недели смогу насадку отправить. А срок доставки... сегодня в Хакасию пришла насадка, которую я отправил 15 февраля.

Игорь
Ну, столько-то я потерплю. Адресок напишу в личку. (Не знаю правда где эта «личка» ни разу не пользовался, но надеюсь разберусь).

Адресок напишу в личку. (Не знаю правда где эта «личка» ни разу не пользовался, но надеюсь разберусь).Андрей К, 04 Марта 10, 16:49

Андрей К, вот личка Игоря,  [Отправить ЛС] или нажимать на значок под аватаром

Удачи!!!