Ветка вопросов и ответов коллеги Nemiroff

Если переписка  в личке не имеет личного характера, я предпочитаю её публиковать. Иногда приходится в один день писать в личке по 2-3 ответа на абсолютно одинаковые вопросы. Вот я и решил для каждого обратившегося с вопросом коллеги открывать ветку, где он будет задавать вопросы, а все желающие будут ему отвечать. Только наверное не надо копировать тексты из других веток. Для этого лучше использовать ссылки.

Итак, коллега Nemiroff обратился с вопросами и получил от меня ответы.

================================================================================================
Вопрос Nemiroff  26 сентября.

Привет Игорь! ... Труба с внутренним диаметром 34мм. длина 1,25м., толщина стенки 2мм, какой высоты можно сделать дефлегматор?? Что-бы меньше потери спирта были. Труба коротковатая, и толстоватая, вот и надо компромисс надо выбирать... подскажите , пожалуйста...
И еще ты говоришь что градусник необходимо устанавливать на 2/3 высоты дефлегматора, хочу уточнить что термометр показывает на такой высоте? Температуру кипения спирта, или немного выше? И как я понял смысла нет его устанавливать как вот сдесь http://www.homedistiller.ru/134.htm над узлом отбора, т.к. сконденсировавшийся пар буде путать показания....., т.е. самое оптимальное в дефлегматор, я правильно понимаю?
P.S. Совсем забыл спросить , ты писал, что в холодильник вода должна поступать небольшим потоком, что-бы сильно не охлаждать спирт, а то встретившись с паром получиться смесь с низкой, температурой, так вот ты пишешь что температура воды выходящей из холодильника около 50 градусов , так вот что хочу спросить.. Как мне кажеться при такой температуре спирт будет все-равно испаряться, и улетать драгоценные пары в трубку связи с атмосферой, так я вот что думаю, в месте там где стоит пробка поставить отражатель для пара ,который его будет направлять дополнительно на стенки холодильника, а можно сделать из трубки для связи с атмосферой обратный холодильник! Как ты думаешь?
Жду ответа, заранее спасибо!
========================================================================
Ответ Игоря 29 сентября

Ты не совсем правильно понимаешь работу дефлегматора. Да, через него выходит спирт, но только в отбор. Или в виде жидкости или в виде пара, если отбор сделан по паровой фазе. Если отбор жидкостный, через трубку связи с атмосферой не выходит ничего. Только воздух на этапе вывода колонны на рабочий режим, пока спиртовые и водяные пары не вытеснили его из системы.
Если пары спирта выходят из трубки отбора, значит охлаждающая способность дефлегматора недостаточна.
Что в этом случае делать? Не горевать, а радоваться. Если на трубке связи с атмосферой сделать водяную рубашку по принципу обратного холодильника, весь пар, который в неё попадёт, сконденсируется и вернется к узлу отбора.
Смотри, вот моя система с отбором жидкой фракции. Шар это дефлегматор, а на нём - обратный холодильник. На всякий случай.

Площадь охлаждаюшей поверхности дефлегматора (где пар контактирует с охлаждающей водой) примерно 500 см2, и его хватает для полной конденсации паров без потерь через трубку связи при мощности нагрева до 1,5-2 кВт.
Вот конструкция этого дефлегматора. Обрати внимание как установлена гильза термодатчика. Это ответит тебе на твой вопрос об измерении температуры.

Хочу обратить твоё внимание на стаканчик и блюдце. Посмотри как они направляют пар сперва на термодатчик, а потом на холодные стенки. Одновременно блюдце не даёт каплям конденсата повлиять на показания температуры.

Это - типичный отбор жидкой фракции. Итак, в моей конструкции площадь контакта в 500 см2 оказалось достаточной при мощности нагрева в 1,5-2 кВт, и тебе не составит труда определить высоту зоны охлаждения для своей конструкции. Если у тебя насадка - спиральная призма или резаная мочалка, ты можешь расчитывать на отбор 0,7-1,0 литр в час, и для охлаждения тебе понадобится 250 см2 зоны контакта. При твоём диаметре это 20-25 см высоты. Если вместо наружного охлаждения сделать внутренний охлаждающий змеевик из трубки Днар 6 мм, нужно примерно 1,4 метра трубки. Если навить из неё змеевик на отправке д. 20 мм, это будет 17 витков, что соответствует 10 см высоты.
Кстати, ты напрасно недоволен своей трубой. Отличное соотношение длина - диаметр.

Я бы посоветовал тебе сделать отбор по такому варианту, но только не к виде отдельного узла, а прямо на твоей трубе.
 

 

Здесь детальней конструкция нижней перегородки. Верхняя такая же, но без отгибаемого "уха".

===================================================================
Хочу еще показать тебе вариант моего дефлегматора  для отбора паровой фазой. Грубо говоря это дефлегматор с недостаточным охлаждение. Трубка связи с атмосферой повернута вниз и охлаждается. В итоге вся утечка отлавливается и представляет собой продукт. А дефлегматор служит для питания колонны флегмой.

Вот эта конструкция.


 

 

 

На фотках и схеме видно всё. Обрати внимание на дефлегматор. Пять витков медной трубки, намотанных на нержавячую трубу. Высота намотки - 10 см. Двн трубы 18 мм. Дефлегматор полностью конденсирует пары при мощности 300 ватт. Высокая эффективность дефлегматора обусловлена тем, что его внутренняя часть наполнена насадкой из нержавячей сетки, которая контактирует в холодными стенками и имеет высокуб теплопроводность.
При 400-500 ваттах я получал отбор в виде пара порядка 300 мл/час.
Обрати внимание на расположение датчика температуры. Флегма не может исказить его показания.

По поводу расположения датчика на 2/3. Честно говоря, я уже устал писать об этом. Надо будет - как и фото - сделать себе "склад" текстов и просто вставлять ссылки. )

Но пока "склада текстов" нет, напишу.

Условно колонна состоит из двух частей.
Нижняя - до уровня 10 ТТ - укрепляющая. В этой зоне происходит разделение спирта от основной части воды и его укрепление до 94-95 градусов.
Зона над ней - разделяющая. В ней происходит тонкое разделение смеси и выделение примесей.
Условно и на глаз я решил, что укрепляющая зона у меня занимает не более 2/3 высоты. Поэтому температура в уровне 2/3 должна соответствовать температуре кипения спирта.
Но меня не интересует её фактическое значение. Мне важна динамика. Я запоминаю температуру в этой зоне при работе колонны "на себя", а когда начинаю отбор, увеличиваю его до тех пор, пока температура на 2/3 не начинает ползти вверх. Если температура поползла, значит укрепляющая часть уже не справляется с укреплением, и её задача перекладывается на разделительную часть, а значит качество разделения ухудшается. Это значит, что отбор нужно уменьшить.
То есть датчик на 2/3 или на половине высоты нужен только для того, чтобы правильно выбрать интенсивность отбора. Выбрать его максимальное значение при котором сохраняется достаточная разделительная способность.
Датчик же в дефлегматоре - главный. Именно он показывает фракцию, которая в данный момент отбирается.


=========================================================================
Вопрос Nemiroff 29 сентября.
Привет, Игорь! Большое спасибо за ответ!
Спасибо что выложил свои фото, достаточно интересно посмотреть что и как делают другие, все доходчиво и понятно, неплохо было-бы организовать ветку куда-бы вылаживали все фото готовых аппаратов, как считаешь?
Про обратный холодильник в колонне я тоже так думал сделать, ну а раз такая конструкция и у тебя то тоже обязательно сделаю ( чтобы не терять драгоценные капли Улыбающийся )
Про узел  отбора это отдельный разговор,  ты советуешь сделать прорези, но в этом есть и свои недостатки – конструкция получается неразборной, да я и заказал уже узел отбора из фторопласта вот он..


И вот так хочу сделать, может что посоветуешь с градусником, как его оптимальнее установить?
А дефлегматор с отбором паровой фазы, эта та конструкция которую я собирался делать первоначально, охлаждение дефлегматора тоже думал уже из трубки обернутой вокруг него. Но Теперь отказался от него в пользу колонне . Расскажи как хоть работает эта конструкция? Для чего используешь или использовал? Я думаю такую сделать для перегонки браги, с большей пропускной способностью и без охлаждения дефлегматора, только естественное охлаждение.
А по поводу градусника на 2/3 высоты дефлегматора, эт только сейчас дошло, доходчиво объяснил, надо второй градусник докупать!
Большое спасибо за все!

P.S. В личке фотки не получилось вставить, так в форуме умею, а тут и не знаю, подскажи, я выложу...

=========================================================================
Ответ Игоря 29 сентября
Начну с конца. Все картинки кликабельны. Кликай по ним.

4. Фотки в личку я вставляю из личной галлереи. Весьма удобно. Рекомендую.

3. Ты пишешь "надо второй градусник докупать". Не надо. Надо делать два узла замера температуры. Даже не 2, а 3 - третий в крышке куба. По его температуре узнаешь, есть ли еще спирт в кубе. Лучшая конструкция узла замера - футляры (гильзы). Попользуешься одним термометром, поймешь нужен ли тебе второй (третий) вообще и какой тебе именно нужен. Если ты имеешь ввиду именно "градусник" с ценой деления в 1 градус, то такой подойдет разве что для куба и с горем пополам на 2/3 высоты. В дефлегматоре нужно иметь дискретность не хуже 1/10 градуса, иначе толку не будет.
Я настоятельно рекомендую использовать не градусники, а датчики давления DS18B20, маленький переходник для ком-порта и компьютер. Тогда информацию о температурах будешь получать вот в таком виде.

2. При перегонке браги не нужно никаких дефлегматоров и колонн. Прямой холодильник из прямой трубы диаметром 10-15 мм, охлаждаемый водой на участке 70-100 см и всё.
Примерно так.

Это был пробный вариант, он отлично отработал, и сейчас я сделал ему более надежное охлаждение. Там вообще на детских сосках сделано


1. Раз решил делать на дефлегматор обратный холодильник, вот его конструкция более детально.

Конструкция та же, что и на холодильнике для перегонки браги. Внутренняя труба - нержа д. 15 мм, кожух для воды из чего угодно. Тут у меня прозрачный шланг Двн 20 мм и немного сантехнических деталей. Холодильник съемный. Планирую его снять чтобы можно было увеличить высоту колонны.

P.S. Nemiroff, удали пожалуйста своё сообщение, которое идет прямо вслед за этим моим.

Привет, Игорь! Вот твой ответ, но без картинок, надеюсь у тебя они есть  , поздравляю у тебя сообщений 666 - хорошее число!

Ты не совсем правильно понимаешь работу дефлегматора. Да, через него выходит спирт, но только в отбор. Или в виде жидкости или в виде пара, если отбор сделан по паровой фазе. Если отбор жидкостный, через трубку связи с атмосферой не выходит ничего. Только воздух на этапе вывода колонны на рабочий режим, пока спиртовые и водяные пары не вытеснили его из системы.
Если пары спирта выходят из трубки отбора, значит охлаждающая способность дефлегматора недостаточна.
Что в этом случае делать? Не горевать, а радоваться. Если на трубке связи с атмосферой сделать водяную рубашку по принципу обратного холодильника, весь пар, который в неё попадёт, сконденсируется и вернется к узлу отбора.
Смотри, вот моя система с отбором жидкой фракции. Шар это дефлегматор, а на нём - обратный холодильник. На всякий случай.



Площадь охлаждаюшей поверхности дефлегматора (где пар контактирует с охлаждающей водой) примерно 500 см2, и его хватает для полной конденсации паров без потерь через трубку связи при мощности нагрева до 1,5-2 кВт.
Вот конструкция этого дефлегматора. Обрати внимание как установлена гильза термодатчика. Это ответит тебе на твой вопрос об измерении температуры.

Хочу обратить твоё внимание на стаканчик и блюдце. Посмотри как они направляют пар сперва на термодатчик, а потом на холодные стенки. Одновременно блюдце не даёт каплям конденсата повлиять на показания температуры.



Это - типичный отбор жидкой фракции. Итак, в моей конструкции площадь контакта в 500 см2 оказалось достаточной при мощности нагрева в 1,5-2 кВт, и тебе не составит труда определить высоту зоны охлаждения для своей конструкции. Если у тебя насадка - спиральная призма или резаная мочалка, ты можешь расчитывать на отбор 0,7-1,0 литр в час, и для охлаждения тебе понадобится 250 см2 зоны контакта. При твоём диаметре это 20-25 см высоты. Если вместо наружного охлаждения сделать внутренний охлаждающий змеевик из трубки Днар 6 мм, нужно примерно 1,4 метра трубки. Если навить из неё змеевик на отправке д. 20 мм, это будет 17 витков, что соответствует 10 см высоты.
Кстати, ты напрасно недоволен своей трубой. Отличное соотношение длина - диаметр.
я бы посоветовал тебе сделать отбор по такому варианту, но только не к виде отдельного узла, а прямо на твоей трубе.




Здесь детальней конструкция нижней перегородки. Верхняя такая же, но без отгибаемого "уха".




===================================================================
Хочу еще показать тебе вариант моего дефлегматора  для отбора паровой фазой. Грубо говоря это дефлегматор с недостаточным охлаждение. Трубка связи с атмосферой повернута вниз и охлаждается. В итоге вся утечка отлавливается и представляет собой продукт. А дефлегматор служит для питания колонны флегмой.

Вот эта конструкция.

 
 
 

На фотках и схеме видно всё. Обрати внимание на дефлегматор. Пять витков медной трубки, намотанных на нержавячую трубу. Высота намотки - 10 см. Двн трубы 18 мм. Дефлегматор полностью конденсирует пары при мощности 300 ватт. Высокая эффективность дефлегматора обусловлена тем, что его внутренняя часть наполнена насадкой из нержавячей сетки, которая контактирует в холодными стенками и имеет высокуб теплопроводность.
При 400-500 ваттах я получал отбор в виде пара порядка 300 мл/час.
Обрати внимание на расположение датчика температуры. Флегма не может исказить его показания.

По поводу расположения датчика на 2/3. Честно говоря, я уже устал писать об этом. Надо будет - как и фото - сделать себе "склад" текстов и просто вставлять ссылки. )

Но пока "склада текстов" нет, напишу.

Условно колонна состоит из двух частей.
Нижняя - до уровня 10 ТТ - укрепляющая. В этой зоне происходит разделение спирта от основной части воды и его укрепление до 94-95 градусов.
Зона над ней - разделяющая. В ней происходит тонкое разделение смеси и выделение примесей.
Условно и на глаз я решил, что укрепляющая зона у меня занимает не более 2/3 высоты. Поэтому температура в уровне 2/3 должна соответствовать температуре кипения спирта.
Но меня не интересует её фактическое значение. Мне важна динамика. Я запоминаю температуру в этой зоне при работе колонны "на себя", а когда начинаю отбор, увеличиваю его до тех пор, пока температура на 2/3 не начинает ползти вверх. Если температура поползла, значит укрепляющая часть уже не справляется с укреплением, и её задача перекладывается на разделительную часть, а значит качество разделения ухудшается. Это значит, что отбор нужно уменьшить.
То есть датчик на 2/3 или на половине высоты нужен только для того, чтобы правильно выбрать интенсивность отбора. Выбрать его максимальное значение при котором сохраняется достаточная разделительная способность.
Датчик же в дефлегматоре - главный. Именно он показывает фракцию, которая в данный момент отбирается.

устал...

вот что я заказал . И вот так хочу сделать, может что посоветуешь с градусником, как его оптимальнее установить?

Игорь ,а ведь датчики DS18B20 по даташиту имеют погрешность +-0,5 градуса! И как с такой погрешностью им можно пользоваться в таком тонком деле??

Игорь ,а ведь датчики DS18B20 по даташиту имеют погрешность +-0,5 градуса!
Nemiroff, 30 Сент. 08, 20:54

Есть некоторая разница между погрешностью и дискретностью. Дискретность считывания у этих датчиков 1/16 градуса.
Правильно разницу между погрешностью и дискретностью тебе может объяснить известный курильщик даташитов Котище. Или Руди, который наверное эксперт в этих вопросах.

Я же могу объяснить тебе это по-дилетантски.
Если реальная температура в зоне измерений  - допустим - 20 градусов, то датчик может показывать от 19,5 до 20,5. Но если реальная температура изменится на 1/10 градуса, показания датчика тоже изменятся на 1/10 в ту же сторону.
В качестве подтверждения посмотри график изменения температуры в кубе. Никаких колебаний кривой на +-0,5 градуса нет. Есть устойчивый рост показаний с непродолжительными колебаниями  в моменты очередного подъема на 1/10 градуса.

Ты наверное обратил внимание на то, что я для управления использую не конкретные значения температуры, а именно их изменение, динамику. Поэтому меня особо не парит погрешность датчиков, а вот дискретность считывания для меня важна.

Если мне понадобится, я могу ввести коррективы к показаниям, протестировав датчик при двух-трёх заранее известных точных температурах или по показаниям образцового термометра. Программа ТемпКипер (или ТемпКонтрол?) даже позволяет заранее ввести константу для исправления погрешности.
Но я сомневаюсь, что меня это заинтересует.

датчики DS18B20 по даташиту имеют погрешность +-0,5 градуса! И как с такой погрешностью им можно пользоваться в таком тонком деле??Nemiroff, 30 Сент. 08, 20:54

Это всего лишь означает, что производитель гарантирует, что все датчики из любой партии будут гарантированно показывать температуру отклоняющуюся от реальной не более чем на пол градуса. Т.е. ты можешь взять любой из этих датчиков, не глядя запихнуть его в установку, и она гарантированно обеспечит указанную точность.
Другое дело дискретность, долговременная нестабильность, и погрешность самопрогрева...
реально они могут быть гораздо лучше указанной величины, но производитель не желает их гарантировать, т.к. это приведёт к значительному удорожению производства. Но ты сам, имея образцовый термометр и термостат, можешь прокалибровать свой термометр и найти реальные его параметры, и в дальнейшем ты сам себе их гарантируешь, добавив в стоимость микросхемы стоимость своих человекочасов потраченных тобой на его калибровку.

Все понятно, большое спасибо! А сколько датчиков можно подключить к одному COM порту? И еще подскажите ,  я в ответе № 2 спрашивал про узел отбора и куда там лучше датчик установить, что-бы не сбивал показания конденсат и другие возмущающие воздействия?

сколько датчиков можно подключить к одному COM порту?Nemiroff, 30 Сент. 08, 23:57

По стандарту 1-Wire до 256 штук адресуемых датчиков, к которым относится ds18b20.
Я использую ds1821, у него разрешение, в нашем диапазоне, 0.005*С, но он не адресуемый, так что на 1 сом-потр можно подключить только 1 датчик.

куда там лучше датчик установить, что-бы не сбивал показания конденсат и другие возмущающие воздействия?Nemiroff, 30 Сент. 08, 23:57

http://absintheclub.ru/read/viewtopic.php?p=31319#31319

спрашивал про узел отбора и куда там лучше датчик установить, что-бы не сбивал показания конденсат и другие возмущающие воздействия?Nemiroff, 30 Сент. 08, 23:57

Ты уже видел эти схемы. Ответ в них.

 

А какая стоимость этих датчиков ds18b20  и ds1821?

А какая стоимость этих датчиков ds18b20  и ds1821?
Nemiroff, 01 Окт. 08, 20:56

Цена не кусается. Я покупаю эти датчики по 10,5 гривны, это примерно 2 доллара.

А у тебя Игорь эти датчики в трёх местах стоят? И программа ТемпКИпер управляет клапаном? И если управляет то как, тоже по тому-же COMу?

А у тебя Игорь эти датчики в трёх местах стоят? Nemiroff, 01 Окт. 08, 23:10

В двух. В кубе простой термометр.

И программа ТемпКИпер управляет клапаном?

Тут прошла целая эволюция. Даже не прошла, а идёт. Сейчас по ком-порту я получаю данные от термодатчиков, а по ЛПТ управляю клапаном. Планирую тем-же ЛПТ управлять еще и системой плавного изменения отбора. Система почти готова, остались мелочи.

...если управляет то как...? Nemiroff, 01 Окт. 08, 23:10

Ответ на этот вопрос требует некоторой информации от тебя. Мне нужно знать на каком уровне мне - дилетанту - отвечать тебе.
Я хотел бы узнать есть ли у тебя хоть какой-то опыт программирования. Если делел хоть какие-то шаги на VBasic, или писал макросы для Экселя, то если ты купишь два датчика и придумаешь клапан отбора, считай, что плохая или хорошая, но 100% работающая система регулировки отбора у тебя есть.
Если тебе ближе Си++, тебе поможет Котище (я надеюсь). Ну и еще коллеги подключатся.

Даже если программирование для тебя - тёмный лес, не страшно. Возьмёшь готовые ЕХЕ-шники. Главное - сделать систему изменения отбора. Это может быть клапан, или какая-то другая электрически управляемая система. То, что наработал форум по этому вопросу, сидит в ветке "Механика управления флегмовым числом".
Так что дерзай. Используй наработки, придумывай своё.
Когда датчики будут стоять, прога ТемКипер будет читать их показания, и будет готова твоя система управления отбором, считай, что твоя система управления уже работает.

Сегодня мотал димрот....впервые. Хочу услышать отзывы как получилось и все ли правильно, пока я его в заглушку не вварил. Дефлегматор планирую использовать и как дистиллятор, так что хотелось бы услышать мнения о будущей его производительности в этой роли.
Описание - оправка 18, длинна трубки 5 метров с усами (4,7 чистых витков) трубка 6*1, 44 витка внутренних и 15 наружных. Мотал как  GrOV  http://labspirt.com/forum/index.php/topic,164.0.html , только наружную спираль ложил поверх внутренней, без ПВХ трубы-прокладки. Внутренняя спираль 28 мм. Ф димрота в итоге вышел 40 мм и 31 см, трудиться и потеть он буде в наклонном дефлегматоре с внутр-м диаметром 47,8 мм (труба 50,8*1,5).
Не страшно что зазор вроде как большой между димом и трубой почти по 4 мм?
Между витками через один встречаются мелиметровые зазоры, я думаю этого хватитит для нормального стекания конденсата, или я ошибаюсь.
Вобщем с нетерпением жду отзывы.

Игорь, Игорь, Игорь здравствуйте нашёл на соседнем форуме вот такой ваш ответ ---Это не ректификационная колонна. В ней нет дефлегматора. Она не утеплена. В ней есть ненужные детали и нет необходимых. Это как автомобиль, оборудованный перископом от подводной лодки, но без карбюратора.
Оптимальная высота насадочного слоя 50-й ректификационной колонны - полтора метра. Разделение колонны на царги крайне нежелательно. Колонна должна бать оборудована дефлегматором, желательно не кожухотрубным, не т-образным и не наклонным. Насадочная часть должна быть утеплена слоем вспененного полимера толщиной не меньше 20 мм и - желательно - кожухом, защищающим от влияния сквозняков. Колонна должна быть оборудована автоматикой, поддерживающей постоянный нагрев, упраляющего отбором и подачей воды. Так как процесс ректификации длительный сутки возле колонны не усидишь, поэтому автоматика должна следить за основными параметрами безопасности чтобы колонну можно было без опаски оставлять работать без присмотра и не бояться, что если вдруг отключат воду, или лопнет водяной шланг, случится пожар или потоп..Если продающаяся колонна оборудована диоптрами или другими вуайеристскими аксессуарами, лучше у этого продавца ничего не брать. Он ничего не понимает в работе оборудования, которое пытается впарить. Еще один плохой признак - обилие блестящих, но малополезных соединительных железок, которые привлекают покупателя-лоха. Если труба колонны отполирована и блестит, но не утеплена, это тоже признак того, что оборудование рассчитано на лоха. Потому что полировка стоит дороже утепления, и после утепления ее не будет видно. Поэтому было бы дешевле и лучше утеплить царгу, чем полировать ее. Но лох скорее купит полированную, чем утепленную.

но в связи с тем что не смог там зарегистрироваться по непонятной мне причине Прошу вас ответить, насколько критично царга состоящая из нескольких частей, в частности у меня 1,5 дюйма состоящая из четырёх частей, насадки получается 1.46 метра-- 3,5 десятигранка купил у влада, пока я не очень опытный И к сожалению не могу точно определить захлеб Но похоже больше чем на 900 Вт при очень хорошем утеплении и Куба и Царги работать не могу, и Подскажите Стоит ли далее удлиннять царгу тк есть запас 30 см

михаил33, ну ты и некрофил!? Игорь в этой теме не был с 2008

и на форуме больше года. Ты хоть на даты смотри

блин ребята я пенсионер в компе не чайник а сомовар, пож ответте на вопрос о царге----Разделение колонны на царги крайне нежелательно.---это игорь написал на соседнем форуме, вопрос-----насколько критично царга состоящая из нескольких частей, в частности у меня 1,5 дюйма состоящая из четырёх частей, насадки получается 1.46 метра-- 3,5 десятигранка купил у влада, пока я не очень опытный И к сожалению не могу точно определить захлеб Но похоже больше чем на 900 Вт при очень хорошем утеплении и Куба и Царги работать не могу, и Подскажите Стоит ли далее удлиннять царгу тк есть запас 30 см?

Подскажите Стоит ли далее удлиннять царгу тк есть запас 30 см?михаил33, 09 Дек. 20, 20:49

СтОит.

насколько критично царга состоящая из нескольких частеймихаил33, 09 Дек. 20, 20:49

Не критично, а если между царгами установлены узлы орошения--даже желательно.

Но похоже больше чем на 900 Вт при очень хорошем утеплении и Куба и Царги работать не могумихаил33, 09 Дек. 20, 20:49

Для твоего калибра нормальная мощность захлёба. Я бы откатился до 700Вт.

Спасибо большое за ответ и пожалуйста дай какую-нибудь ссылочку так как я забиваю в Яндексе фразу --Узел орошения между царгами что это--- и Полный ноль

Узел орошения между царгами что этомихаил33, 10 Дек. 20, 11:53