Парогенератор

Подскажите:вчера испытывал парогенератор из алюм. бидона, на барботере знакопеременное давление(то всасывает, то выбрасывает). Это правильно или нет? обратный клапан перед барботером трещит. Паропровод утепленная нержогофра 3\4 с обратным клапаном, вход в куб снизу. Газовая горелка 3,5 кВт(по заявлению чешских производителей).

Как бы не совсем правильно. Но неизбежно: поступающий в куб пар схлапывается при соприкосновении с холодной водой и по цепной всасыаает ее в ПГ пока не уравновеситься со свежей порцией. На НПГ такого нет. По крайней мере у меня. В нем 2.4 честных киловата кипятят 0,5 воды. По началу есть какое то тарахтение барбатера переходящее в ворчание  через пять минут и ровное шипение в паропроводе. На  периодическом ПГ из куба тоже стреляло на холодную неподецки. Физика ити ее.

Это правильно или нет? обратный клапан перед барботером трещитforsag, 04 Апр. 15, 08:25

пар продавливает барботер по началу, как бы порциями, после некоторого разгона начинает ровно поступать, а поначалу хруст стоит обычно.

Имеется емкость на 12 литров от "магарыча", все закручивается, по литражу мне хватает, вопрос - что к ней нужно прикрутить сильфон - до куба, а еще что? Нужен ли обратный клапан между кубом и парогенератором или можно без него обойтись? А то тут в теме парогенераторы сами воды доливают, нагревают и гонют... космические технологии. Посоветуйте, что то простое, но надежное.

Нужен обратный клапан перед кубом
Обратный клапан на ПГ для компенсации разряжения при остывании
предохранительный клапан (в случае если магистраль забьется или дистиллятор)
пойте обычный силиконовый шланг заломленный и зажатый прищепкой, сколь либо избыточное давление такой клапан продавит (сорвт прищепку), либо правильный регулируемый клапан валтек
(подрыв клапана должен быть буквально при превышении 0,1-0,3 атм.

либо правильный регулируемый клапан валтек
(подрыв клапана должен быть буквально при превышении 0,1-0,3 атмNaruto, 07 Апр. 15, 09:47

Тоесть как я понимаю клапан на 0.1 - 0.3 мпа? Правильно я понимаю. Напишите если не сложно хоть какойнить недорогой, валтек что то дороговат, а то я с ними дела не имел никогда.

Напишите если не сложно хоть какойнить недорогой, валтек что то дороговат, а то я с ними дела не имел никогда.niklog78, 08 Апр. 15, 17:28

http://www.termokit.ru/...mRleC5ydTs7Ow==

Подскажите, где обратный клапан лучше ставить на парогенераторе или прямо на кубе?

где обратный клапан лучше ставитьniklog78, 10 Апр. 15, 10:30

Их ставится два:один на крышку ПГ на вход(от сжатия корпуса при остывании),другой -перед барботером на выход(пара).

Обратные клапаны нужны для гор воды (с латуным клапаном, а не пластиковым ) смотри в магазинах отопления , с пластиковыми потрохами  плывут быстро.

Дык варю кашу в кубе. Через люк засыпаю и помешиваю. А вместо колонны шланг силиконовый того же сечения что и от ПГ. Конец в ведре с холодной водой малость пробулькивает при закрытой крышке люка.
Вот. Только штатная пробка с шлангом не вкручена:Виктрыч, 31 Марта 15, 12:00

Виктрыч от кого , а от тебя не ожидал. В смысле как вообще можно работать с такой узкой горловиной (Ни куб как следует не помыть если чего прилипло внутри),да и засыпать ту же муку не удобно. Люченок на твое оборудование прям "кричит" поставь меня!

Дык есть люк то. Дырка на 120 мм. Удобно из трехлитровок зерно засыпать. Две штуки как раз 4 кг дробленки.  Потом кг солода.

сделал погружной барботер в виде змеевика. Нержегофра ф15 длиной 4м. Пропилов, дырок пока не делал.
Кинул в бочку с водой 50л, пустил пар. И думаю, а не нарушил ли я чего? Ведь весь змеевик залит водой по уровню в бочке. Есть ли разница в давлении по сравнению с обычным нижним барботером? столб воды то вроде не меняется... может на конец обратный клапан воткнуть?
Ну а по наблюдением работало так:
- сразу после закипания ПГ с конца трубки вышел воздух;
- потом пузырьков с конца почти не выходило;
- глубина прогрева трубы зависела от мощности подаваемой на ПГ;
- судя по термометру давление в ПГ сначала росло, приходилось убавлять мощность чтоб не перевалить за 107*С;
- потом температура в ПГ стала падать, начал добавлять мощность;
- за 4 часа игры нагрел от 20*С до 65*С, устал, выключил; лег спать;
- объем воды в бочке за это время вырос литров на 10, хотя по моим расчетом на такой нагрев надо около 4,5 кг воды. Ну может ещё тепловое расширение +огромные теплопотери.

Воткнуть обратный клапан 1/2 дюйма Made in Italy из магазина сантехники (хз на какое давление) на конец, чтоб змеевик был без жидкости?

Есть ли разница в давлении по сравнению с обычным нижним барботером? столб воды то вроде не меняется... может на конец обратный клапан воткнуть?breee3, 03 Мая 15, 04:40

Если кинул сверху, то клапан на магистраль паровую не обязателен, единственно при остывании ПГ может быть "обратная тяга" из куба  в ПГ ,  обратный клапан на ПГ нужен от схлопывания и опять же, что бы не ставить в обязательную клапан на магистраль.
Температура очень большая для атмосферного кипения, те либо термометр врет (но они редко врут больше 3-3,5 град) те все равно большая, давление в ПГ было 0,1-0,2 атм у тебя, те это 1-2 метра водяного столба (вот и считай насколько выше уровень воды в кубе чем уровень воды в ПГ... обычно это 30-40 см, те влияние давления воды в кубе это 0,03 атм - ничтожно мало и температура в ПГ при этом не должна быть выше 101 гр.С
Вывод - проходимость барботера плохая или термометр врет.

Далее
коэффициент теплового расширения воды ничтожно мал
http://www.techgidravlika.ru/view_post.php?id=18
Утепли куб, будет меньше уходить пара, я когда паром затирал для пергонки 30 литров (разгон час  и 3 часа кипения ) уходило около  15 литров воды из ПГ, поэтому и отказался от ПГ, увеличение объема затора неприятный побочный острого пара., у тебя как то очень много пара ушло на разогрев с 20 до 63.

сегодня повторил. помогал греть воду в бочке кипятильником. За 3 часа кое-как довел до кипения. Про утепление понятно, это была опытная прикидка. В данном случае ПГ стоял на газ.плите, а бочка на полу. Это влияет на давление в ПГ? Водяной столб в змеевике влияет на давление в ПГ? и что влияет высота по вертикали (около 0,5м) или общая длина (4м)?
Ладно, ПГ не лопнул. Кипение барботером после внесения муки удалось поддерживать. Обратный клапан, я хотел ставить, чтоб змеевик был незатоплен. Подсос при отключении устраняю разъединением.

Не важно затоплен змееквик или нет, воздействие водяного столба минимально...
Где стоит ПГ не важно (сверху или снизу)
влияние давления столба воды в кубе возможного я написал (стермится к нулю)
что-то с проходимостью твоего барботера и видимо мощи ему не хватает , на плите около 2Квт реально получить в ПГ (очень большие теплопотери) для уверенного прогрева/разгона до кипения 50 литров надо 3 кВт, для поддержания кипения 1,5-2 кВт
Видео не открывается (доступа нет) длина магистрали важна больше в планах теплопотерь..., но не настолько ...
Еще нюанс подавая пар сверху основной теплообмен сверху происходит (змееквик конденсирует пар) и конвекция ухудшается, попробуй просто прямую магистраль без змеевика, змеевик нужен если греть глухим паром.

змееквик конденсирует парNaruto, 03 Мая 15, 19:13

когда делал думал это хорошо..
видео поправил, но это вчера при разгоне. Сегодня при кипении пришлось убавлять, пузыри с большого сопла слишком рьяно выпрыгивали из бочки

пузыри с большого сопла слишком рьяно выпрыгивали из бочкиbreee3, 03 Мая 15, 12:29

пузыри это воздух, не пар
Змеевик заломлен в нескольких местах, отсюда избыточное давление и плохая проходимость  пара (те проходит его меньше чем могло бы).... просто опусти прямую гофру до дна в куб и прификсируй ее к стенке как ни будь, что бы не моталась по кубу . (какой ни будь кабель толстый медный в качесвте фиксатора и направляющей)
Важно с минимальным сопротивление подать острый пар в затор, не нужен весь этот теплообмен через стенки змеевика, только магистраль "поломал"...

бъем воды в бочке за это время вырос литров на 10, хотя по моим расчетом на такой нагрев надо около 4,5 кгbreee3, 03 Мая 15, 11:40

сейчас, подумал, что это есть измерение теплопотерь после ПГ. ~55%

Измерить процент теплопотерь очень просто (приблизительно) разогнать куб паром скажем до 90 град, снизить мощность и  начав с четверети мощности (тены нужны и РМ-2) поднимать мощность постепенно (с шагом 10 вольт) делая паузы минут по 5 ... как температура в кубе начнет ползти вверх, снять предидущие показания напряжения, посчитать какая мощность тенов при этом нарпяжении была (в киловатах), те найти ту мощность на которой просто поддерживается температура, не падает и не поднимается., далее посчитать процент теплопотерь исходя из соотношения полученной мощности и штатной мощности тенов.
А дальше уже решать как уменьшить теплопотери, коврик туристический, если планируется тены или какой ни будь не горючий материал, если планируешь на газу греть базальтовый картон печной хорошо подходит, но неудобен в эксплуатации и монтаже.
Вообще газ это стремно... хоть и дешево, я отказался от идеи использования газа ...