Помощь в вопросах по электроснабженеию

Papic, Позволь не согласиться, вводной автомат и узо + 3 автомата занимают 6 мест,а вводной автомат и 3 диффа 7 мест нулевая и заземляющая шина должны не учитываю. Цена дифа больше чем цена узо. И третье фазу из узо развёл по 3м автоматам и всё а с дифами надо и фазу развести и ноль.

Спасибо еще раз за советы.
Кароче я перебдел седня в магазине, купил 2р автомат на 32А и УЗО на 40А, (возможно я зря так поступил, но имхо 4мм2 должны видержать 32А, но не в этом суть, больше 5квт я включать не буду) а также 3 автомата на 16А на каждую розетку. Вводной кабель будет всё же 3х4мм2 многожильный. Мой энергетик сказал, что ничо страшного, что многожильный, но гильзы я тоже купил.
Ах да все эти замуты с типом УЗО А или АС, кароче в нашем городе в магазинах, типа А нету. Поэтому имеем то что имеем.

Looney, Ты только после первого прогона контакты протяни.

Возник еще один вопрос. Как оказалось в моей кондейке есть рабочая розетка для подключения электроплиты, с хорошим таким толстым проводом. Если я к примеру, теперь не буду кидать провод в щиток от кондейки (примерно 10-12м), а сделаю щиток (узо+ва)прямо в комнате. Щиток подключу вилкой РШ-ВШ и проводом ПВС или КГ 3х4мм2, напрямую к розетке электроплиты. Так можно сделать? Плита само собой будет отключена.

Вопрос сколько лет этому проводу и каково состояние изоляции. Вот насчёт хороший и толстый, у меня в подвале лежало много толстых проводов, подвал вскрыли и спёрли только хорошие и отнюдь не толстые медные провода а алюминиевые некому не надо.

Вопрос сколько лет этому проводу и каково состояние изоляции. Вот насчёт хороший и толстый, у меня в подвале лежало много толстых проводов, подвал вскрыли и спёрли только хорошие и отнюдь не толстые медные провода а алюминиевые некому не надо.
Cril, 06 Дек. 13, 17:08

Проводу больше 10 лет

, но и плитой той не пользуются, столько же, кароче она есть, но ей не пользуются последние 10 лет. Ну вопчем я всё понял. Проверю, если плохой кабель будет (тем более люминь) прокину новый.

срок годности нынешних кабелей как раз лет 10 вроде. старые еще быстрее разлагались

А УЗОSONiC24a, 10 Окт. 13, 18:44

УЗО это устройство защитного отключения, оно срабатывает при появлении разности потенциалов между фазой и нолем (т.е. весь ток потребляемый фазой уходит в ноль, разность равна 0), если только ток начал уходить "налево" (для этого и делается третий проводник, так называемый PE) между фазой и нулем, появляется разность потенциалов, УЗО её понимает и при достижении значения порядка 30 мА, отключает группу от сети

Добавлено через 6мин.:

Вот и ставь 3 автомата по 16А на каждую розетку и подводи кабелем ВВГ3х1,5. Провод должен быть моножильный, в хорошие дорогие розетки ты многожильный не сможешь даже подключить, там нет винтов а проводник просто вставляется между контактом и пружиной.
По поводу блока питания не подскажу.
А параметры УЗО надо смотреть по каталогу на корпусе они не маркируются этими буквамиCril, 05 Дек. 13, 16:31

Похоже ошибочка, провод в кабеле ВВГ 3х1,5 - одножильный
А как правило, для подключения розеток используется кабель 3х2,5 мм2

 

оно срабатывает при появлении разности потенциалов_Sergey_, 03 Марта 16, 04:39

даже я, не электрик, знаю что разность потенциалов это совсем другое ))
УЗО срабатывает на разность токов, по другому - дифф. автоматом называют еще, хотя это неправильно.


_Sergey_, одножильный=моножильный.  а с 2,5 на розетку (обычную бытовую) согласен. на лампочки и 1,5 хватит, и 10А автомата.

Расторгуев В.М., к.т.н., профессор
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ
0,38 КВ С СИСТЕМОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ «TN-C»

"Правильная работа устройств защитного отключения (УЗО) может
быть обеспечена только при наличии заземляющего проводника, который
подключен к контуру заземления, а не к «нулевому» проводу. Это
достаточно просто объясняется тем, что подключение к «нулевому»
проводу может привести к неправильной работе УЗО, т.е. «утечка» тока
будет иметь место, но УЗО не «ощутит» разности потенциалов, а как
следствие – не сработает и не отключит напряжение в сети. То же самое
можно сказать об оборудовании, на корпус которого может быть случайно
подано напряжение вследствие неисправности – корпус такого
оборудования должен быть обязательно заземлен. Бытует весьма
ошибочное мнение, что в электросетях 0,38 кВ с системой типа «TN-C»
при замыкании на корпус УЗО срабатывает только при появлении тока
утечки, т.е. при прямом прикосновении человека к корпусу, на который
произошло замыкание фазного проводника. Это означает, что при пробое
на корпус, не имеющий в таких сетях соединения с защитным
проводником РЕ (который отсутствует), УЗО не отключает
электроустановку от сети и корпус остается под напряжением, однако при
возникновении цепи «корпус — человек — земля», т.е. при прикосновении
человека УЗО срабатывает и отключает сеть, осуществляя защиту
человека. При таком утверждении в случае возникновения цепи «корпус —
человек — земля», то есть при прикосновении человека, УЗО срабатывает
и отключает сеть, осуществляя защиту человека? Что же происходит в
данной ситуации? Сила тока равняется напряжению, делённому на
сопротивление:
I = U/R, где I – сила тока (А), U – напряжение между концами проводника
(В), R – сопротивление проводника (Ом). Из этой формулы следует, что
при утечке тока на металлический корпус электрооборудования
(стиральная машина, гидромассажная кабина, водонагреватель) в системе
2
заземления «TN-C», в момент прикосновения человека к этим
металлическим предметам, через тело человека потечёт ток равный
напряжению, деленному на сопротивление человека. Тело человека
является проводником электрического тока. Сопротивление сухой
неповреждённой кожи человека может быть до 80 000 Ом, сопротивление
внутренних органов составляет 800 – 1000 Ом, поэтому расчетное
сопротивление человека электрическому току принимается равным 1000
Ом или 1 кОм. Не трудно подсчитать, что величина этого тока может
составить 0,22 А, или 220 мА, а летальный же исход возможен при
воздействии тока силой 100 мА. Таким образом, сначала человека поразит
электрическим током, а уже потом, может быть, УЗО обесточит групповую
линию. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) устанавливать УЗО в
сети с системой заземления TN-C категорически запрещают.
В соответствии с ПУЭ (п. 1.7.3.), система TN-С это система TN, в
которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в
одном проводнике на всем ее протяжении, то есть PEN-проводник. Т –
открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле
нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети; N –
открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали
источника питания. С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего
проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Не
допускается применять УЗО (п. 1.7.80), реагирующие на
дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система
TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных
электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный
РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-
проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-
коммутационного аппарата."

_Sergey_, одножильный=моножильный.  а с 2,5 на розетку (обычную бытовую) согласен. на лампочки и 1,5 хватит, и 10А автомата.Papic, 03 Марта 16, 09:34

Поверь мне что одножильный не равно моножильный, грубо говоря в кабеле ВВГ 3 или 2 провода ПВ-1 в общей оболочке, а втаких кабелях как ПВС и ШВВП и иже с ними три или два, а может и больше проводов типа ПВ-3, готорые гибкие, и область применения этих проводов регламентируется как для переносных электроприемников, и соединять их нужно пайкой или сваркой. А ПВ-1 можно просто скрутить и одеть СИЗ.
Правила хорошего тона у электриков считается 16 А на группу освещения, и кабель ВВГ нг 3х1,5, для розеток АВДТ на 25 А, и кабель ВВГнг 3х2,5, это в кратце

Сам то читал написанное?

УЗО ... срабатывает при появлении разности потенциалов между фазой и нолем_Sergey_, 03 Марта 16, 04:39

Обычная житейская ситуация. В доме имеется розетка к контактам которой при помощи двух проводников (фаза и нейтраль) подведена разность потенциалов (напряжение). С твоих слов, если эти два проводка да подать на розетку через УЗО, то последнее сработает и отключит розетку напрочь. Замечаешь несоответствие? Это раз.

Следующий набор слов

(т.е. весь ток потребляемый фазой уходит в ноль, разность равна 0),_Sergey_, 03 Марта 16, 04:39

описывает ситуацию характерную для короткого замыкания. А на токи короткого замыкания УЗО не реагирует. Для защиты от КЗ предусмотрен другая игрушка, автоматический выключатель.

А УЗО функционирует чуть иначе. Для упрощения восприятия приведу аналог УЗО.

Да, да ничего удивительного, обычные рычажные весы.
Допустим на левой шальке вес "фазного тока", а на правой шальке вес тока протекающего по нейтрали. Пока эти гирьки-токи равны, зеленая стрелка связанная с коромыслом весов стоит на нуле. Стоит любому току изменится в любую сторону (гирьки разного веса)  - зеленая стрелка отклонившись прикаснется или к красной, или к синей стрелке. А это прикосновение освобождает некую пружину, которая разжимаясь, нахрен сбрасывает с шалек все гирьки-токи (УЗО-весы отключились).

А шкала этих весов отградуирована не в граммах-килограммах, а в миллиамперах дифференциального (разностного) тока. Допустим как в красном овале 30mA, или 0,03А.

И эта цифирка вещает следующее. Как только "вес" одного тока, стане больше, или меньше "веса" другого тока на такую мелюзгавую величину (30mA)  - УЗО отключит цепь.
А вторая, более крупная цифра в 25А сообщает, что это не ток выше которого, как многие считают УЗО отключится. А всего лишь рабочий ток который безболезненно выдержат контакты данного УЗО.

Еще стоит подчеркнуть, что УЗО обычно работает в связке с автоматическим выключателем.
В этом тандеме роли распределены следующим образом:
УЗО отвечает за реагирование на токи утечки, ну например через тело нерадивого любителя СЭМа юзающего пробитый на корпус ТЭН;
Автомат же спасает УЗО от сверх токов короткого замыкания, или токов перегрузки, которые бы выжгли сию недешевую игрушку, и на которые самому УЗО наплевать с высокой колокольни.
Гибрид УЗО + автомат обладает достоинствами каждого по отдельности устройства и в простонародье носит имя ДИФ (не путать с ДЕФом).

А за такое

Правила хорошего тона у электриков ... для розеток АВДТ на 25 А, и кабель ВВГнг 3х2,5_Sergey_, 10 Марта 16, 02:35

"правильные" электрики делают советчику фейсом об тейбл. Посмотри на цифру ампер нарисованную на розетке.
Или исповедуешь религию, типа
- Ставим побольше, шоб не выбивало...

может я не туда влез(в смысле темы) но как я понимаю, сдесь люди разбирающиеся в электричестве.
Вычитал на сайте, что надо купить терморегулятор (купил), потом оказалось что нужен регулято мощности.
Но не в этом дело!
Дело в то что настали холода а моя "лаборатоия" в гараже и чтобы ставить брагу, нужно тепло.
Я сделал термос из 5см. пенопласта, поставил в низу лампочку 100в. с верху пластиковое ведро на 20л. и крышка из того же пенопласта. В нутри обклеил фольгой.
Вот сдесь и пригодился термостат капилярный от 30* до 120*.
Но вот проблемма, проводов четыре а клем на термостате три- С,1,2.
Помогите подключить!

tolynzik, Тёплых полов ты похоже не нашёл, вторую лампочку тоже ( я тебе раньше советовал ).
Какой у тебя термостат я не знаю, полагаю чисто железный. Вероятнее один контакт общий, а другие на замыкание и размыкание. Если так то тебе надо поставить на нём температуру градусов за 50 и найти замкнутые. Если один- корпусной- то сложнее. Лампочек опять советую больше( малой мощности )и крепи нормально( электричество-раз, огонь-два). Температура в термосе может( и наверняка будет) отличаться от температуры браги в ведре- сравни. Будет зависеть от места датчика. Проверить термостат(механику) можно без подключения - будут щелчки при установки температуры +/- от его собственной. Укажи марку или нарисуй.Мне попадались от холодильных установок. Если сейчас без браги-включи на воде, увидишь достаточно ли 100Вт- следи по термометру ( позже и замесить в ней можно ). Воду заливай с температурой браги. ! НА ОБЕСТОЧЕННОМ ! Предусматривай пену, УЗО (ДИФ) не помешает.
Если что- обращайся в личку.
Для ДР-Т3 будут С и 1 ( проверь первыми.)
Случайно попался такой термос: [сообщение #12758185]

Для ДР-Т3 будут С и 1Рюрик1955, 15 Окт. 16, 20:33

Спасибо!
Завтра пойду в гараж, с фотографиирую и перепишу маркеровку.
Терморегулятор турецкий.
Я звонил в магазин и мне сказали что надо один конец от сети соеденить с лампой а второй соеденить с клемой С от нее к клеме 1 а от клемы 1 к лампе.
Сделал, лампа горит и не выключается!
Заказал на Алиэкспресс электронный цифровой  Регулятор Температуры MH1210W 90-250 В 10A 220 В Термостат Регулятор с Датчиком-50 ~ 110C Отопления охлаждения Управления. Там по крайней мере все понятно, 6 выводов.
Меня беспокоет расстояние от лампы до дна ведра, не загорится оно от нагрева лампы (тонкий пластик)?
Завтра пришлю фото и данные терморегулятора, пока пришдют из китая электронный, хочу попробовать турецким.


Добавлено через 2мин.:

фото китайского.

Ты на включённой лампе повращай температуру около комнатной- должен вкл/выкл- я писал.( извини просмотрел что от 30*, прислони датчик к лампе, или не злобствуя- зажигалкой)
с вилки-лампа, второй провод лампы на С, 1-на вилку. Цепь как с простым выключателем в бра, только выкл- регулятор .
С и 1 не закорачиваются! Температуру будет держать больше 30*С рядом с лампой.
Аккуратней, обольёшь лампу- лопнет и на..220в. 

Добавлено через 7ч. 54мин.:

Анатолий, ты делаешь МАКЕТ термоса, на первом варианте можешь не остановиться( и нет ни чего более постоянного чем временное!).Под ведро лучше ставить шайку, таз, железо с отбортовкой - возможен побег браги или пролив. Должна быть циркуляция воздуха во всём объёме! И лампы не будут жарить пластмассу. Лампы хоть в консервные банки- как в светильник. Несколько маломощных лучше одной мощной , и ты ведь не станешь греть гараж водяным голым тэном. При равных размерах, при большей мощности- больше температура, да ещё в закрытом пространстве. Успехов.

Добавлено через 30мин.:

Покупай лампы больших размеров.

Я правильно понял?
один конец с вилки на лампу а второй конец с вилки на С
второй конец с лампы на 1? Так?

да

С добрым утром!
Спасибо! Сейчас иду в гараж и буду пробовать!
Посмотрю что из этого получится!
Спасибо за идею с водой, мне и в голову не пришло такое.
Если подключение пройдет успешно, буду пробовать с водой!


Добавлено через 6мин.:

У меня патрон настенный, так что лампа будет стоять.
А ведро на четырех ножках, типа табунетки без крышки над ней, чтобы теплый воздух обволакивал полностью ведро.
Вот только не знаю, какое расстояние от лампы до дна выбрать для безопасности?

Близко не ставь. И железку под ведро положи- нагрев дна будет равномерней.

Ура! Заработало!
Лампочка с патроном, сантиметров 10-12, ну и сантиметров 20-растояние до дна.
Думаю хватит, тем более нагревать надо до 32*.
посылаю два фото- на втором мои ведра.