НПГ - непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности

Вопрос к топикстартеру:
Виктор, на фото к Ответ #256 видно, что корпуса парогена не электроизолированы, так ли это?

Да, всё верно. На фото трёхфазник, внутренний и внешний корпус просто заземляются. При перекосе фаз наверняка есть ток утечки, но УЗО не срабатывает и током не только не бьёт, даже не "щиплет". С однофазником такое не прокатит.

P.S. Чтобы ставить ссылку сразу на сообщение с Энским номером, надо нажать на номер этого сообщения, тогда ссылка на него отображается в строке обозревателя. Копируешь и вставляешь в своё сообщение.
Ответ #256:
[сообщение #12006676]

Ну наконец-то притащил свой парген, правда ещё электроды не сварил) Ну и остальное оборудовние обновил. Ещё коллону доделаю, чтоб НДРФ получать и в бой. Блин, руки чешутся кашу заварить))

Но по паргену опять сомнения, будут ли электроды свисать паралельно друг к другу, т.к. при сварке верхнюю пластину повело слегка.

А если есть 3 фазы по 5 квт ,можно размеры рабочего корпуса сделать размером 10 на 10,и какого диаметра электроды ставить?Или лучше разнести их подальше?Мощность ведь не такая великая.

Gin, 15 кВт вполне достойная мощность.
Если ты сближаешь электроды между собой, то падает чувствительность по регулировке. Например, в корпус 200х200 комфортно монтируются электроды с межосевым расстоянием 90 мм. На 10 мм затопления [ по высоте ] средневзвешенная по России мощность (зависит от типа и количества минерализации) составит 600 ватт +/-. При сближении до 50 мм мощность в 600 ватт попадает в диапазон затопления 2-4 мм, т.е. чувствительность падает существенно. Чтобы это  компенсировать, надо снижать площадь проекции электродов друг на друга. Т.е. уменьшать диаметр (если это прутки или труба). 8 мм будет нормально. Учитывай, что для получения сухого пара надо будет или увеличивать высоту электродника, или давление в нём.

victorchik, ты где-то говорил, что электроды, при заводе их сверху получаются слишком длинными и могут раскачиватся. Чем-то их скрепляешь (в новой конструкции)? На сколько подняты от дна?

крис, по факту практических испытаний колебания электродов оказались негармоническими и потому всё в порядке - ничего скреплять не надо.
Хотя в новой модели осуществляется непрерывный капельный слив рассола, на сегодня я бы рекомендовал отрыв от дна в 30-50 мм. Это дополнительно и существенно повышает стабильность работы.
Тем кто продолжает со мной общаться, я рекомендую из старых моделей делать "перевёртыши". Даже при отсутствии непрерывного слива, уровень воды под электродами в 150-250 мм не только не мешает, а существенно улучшает работу электродника.

Значит 200на 200 будет комфортней в работе.Если электроды заводить сверху и расстояние до дна 50 мм длина эле к тродов 300мм то высота корпуса всего 350 или надо выше?

Если планируешь реализовать 15 кВт (с минимальным давлением), то высоту корпуса лучше сделать 600 мм - для получения хорошего сухого пара.

Есть лист 500 на 1000 двойка, так что максимальная высота раб корпуса 500 , тогда электроды 400 или 450 делать?

Электроды 300 мм достаточно, остальное шпилька, которая их подвешивает от верха ко дну.

Получаеться 200мм неработающего объёма до электродов,и как это поможет пару, верхний объём где будет пар не измениться,получаеться лишних 8 литров воды греть.ведь электроды будут сверху.

Добавлено через 2ч. 3мин.:

А вообще стоит заморачиваться ,может проще сделать двухфазник,я так понимаю его электроизолировать не требуется.Или всётаки 3 фазник поинтересней будет?Ведь Вы  Victorchik ,больше двухфазник пользуете,или мне так кажется ?

считаю возможность доступа к электродам без их выкручивания обязательной.... делайте емкость разборной или лючок какой...ВОблин, 01 Марта 15, 15:30

ВОблин, сверху, там справа штуцер приварен, электрод его закрывает, если приглядется обварка видна.

Собираю однофазник по схеме Виктора . Готов внутренний корпус и закуплена вся обвязка .Есть вопросы к Виктору и форумчанам .
1.технологично ли будет вместо УЗО и токовых  клещей применить реле мощности OptiDin Ом-110-УХЛ-4 (Арт.114075) . Сайт компании Amitron-ek@ru , стоимость некритична вроде 2 588,33 руб . Показывает мощность текущую , есть настройки отключения по max мощности и реле времени  отключения включения электроцепи , вроде и дополнительным контуром управлять может ( например электроклапаном подачи воды?) . Есть ли рациональное зерно ?
2. В качестве электроклапана подачи воды - подойдет для стиральной машины Eltek нормально закрытый ? Выдержит ли обмотка при постоянном напряжении ?  ( продается везде и не дорого). Может кто порекомендует другой бюджетный ?
3. Подойдет ли канализационная труба ( коричевого цвета) , заглушка и муфта на 160 см в качестве корпуса ( подогнать ). У меня нпг в сечении 10см на 10 ( по Виктору) , гипотенуза 14 см . Обмотать нпг мин. ватой плотно и в аккурат затолкать ) . По углам толщина спрессованного утеплителя будет по 1 см . По t я думаю выдержит . ? +: бюджетно , легко разбирается собирается ( крепежа min), красиво , не надо заземлять (нечего).
        Жду ваших советов и критики уважаемые академики .

Получаеться 200мм неработающего объёма до электродов,и как это поможет пару,Gin, 01 Марта 15, 16:02

Электроды 300 мм достаточно, остальное шпилька, которая их подвешивает от верхаvictorchik, 01 Марта 15, 13:20

Рисунок с пояснением прикрепил.
Трёхфазник при наличии трёх фаз - лучше одно-двухфазника. Не перекашивает фазы, не требует изоляции внутреннего корпуса, стабильней в работе (хотя и однофазник достаточно стабилен).

Рифей033, для "показометра" без разницы, что токовые клещи за 400 рублей, что релюшка за 2600. Если планируешь нагрузить реле дополнительными задачами - тогда да, может и имеет смысл.
В любом случае учитывай, что в электроднике мощность надо регулировать (точнее, умнО регулировать) уровнем воды, а не бороться  с токами уже в цепи.
2. Подойдёт. Только это не "клапан подачи воды", а клапан аварийного отключения воды при исчезновении напряжения в сети.
Эти клапана не рассчитаны на работу в режиме "нормально открыт" и довольно скоро у них сгорает обмотка из-за перегрева. Решается задачка подбором сопротивления в цепь обмотки, так чтобы клапан всё же работал, но сильно не грелся.
3. Подойдёт, конечно. Труба 60*С держит без деформаций, а больше там не будет, точнее - будет меньше (при нормальной теплоизоляции).

Спасибо за консультацию . Какое сопротивление порекомендуешь (ом и ватт) ? Примерно .

Мы ставим лампочку от швейной машинки на 10 ватт, она ещё бонусом как индикатор работает.
Но у нас другие клапана http://www.kipspb.ru/...ement330152.php, хотя наверно сопротивление обмоток там близкое.

Спасибо большое Виктор,появилось полное понимание что и как делать.

Всем здравия желаю!А кто-нибудь использовал свечи зажигания,допустим ВАЗовские,как основание для электродов?Возможно-ли доработать ту часть свечи,которая входит в цилиндр,чтобы приварить шпильку под электрод?Или это утопия,т.к. металл корпуса свечи ржавеет,Менял свечи на авто,одна закатилась под стеллаж,по прошествии времени нашел,ржавчина на резьбе