Парогенератор или индукция?

При 500С нержавейка теряет свои свойства образуется оксидная пленка при перегреве и на швах появляется коррозия.марк4, 21 Июля 15, 14:40

Мне аргоном варили немного:
1. Дополнительная гайка под полый болт для термощупа в низ колонны
2. Две муфты дюйм с четвертью под аристоновский ТЭН. Причем в обоих случаях муфта варилась аж на ребро жесткости на кеге, так что еще приходилось этакий буртик высотой 0,7-0,8 см наваривать.
Сами дырки в стенках внутри приваренных деталей я прожигал обычным электродом, только в изделия воды наливал чтоб брызги и капли металла к внутренним стенкам не прилипали.
Ничего не ржавеет, а уж температура там была стопудов больше 500°С:  металл же плавится! Кроме того, сварные мне посоветовали, если все-таки точки ржи появятся, обработать специальной пастой (мне попалась шведская, вроде Esab называется или как-то похоже). Нужды в ней не появилось, ржи на нерже нету (:)) - просто лежит. Но на пробу швы сварные на чернухе пообрабатывал - действительно, не ржавеют.

capsolo, интересно было бы посмотреть устройство
можешь ссылку дать?

Ребята подскажите, сижу составляю план сварщику, думаю как крепить вварную резьбу под барботер. Т.е с расчетом что барботер будет вкручен до упора, куда должны быть направленны прорези в верх или вниз?
1) Вниз - по идее не так подвержено засорению щелей, но пар будет идти в дно, хотя может быть, будет равномерное распределение пара по дну котла.
2) Вверх, ну тут все понятно, щели будут сильнее забиваться.
3) Набок наверное не лучший вариант.

И по тэну, есть разница под каким углом его вкручивать или учитывать только эстетическую составляющую, чем ровней тем красивей?

Глянул на щели барботера, 1мм думаю ни фига в них не забьется.

Koteyka,
[Куб с встроенным парогенератором.]

Марк, щели (дыры) в барботере направляют вниз. ТЭНу его положение без разницы, важно одно - должен быть полностью покрыт жидкостью. По поводу вварной резьбы, если куб из кега, самое технологичное (НА МОЙ ВЗГЛЯД!!!) - просто приварить муфту снаружи аргоном, по возможности горизонтально. При этом, если имеется кольцо (ребро) жесткости на стенке кега, то муфту приваривать на наварной буртик высотой с это ребро. Потом - налить в кег воды до половины, положить его набок и прожечь электродом стенку кега внутри муфты. Вода нужна, чтобы брызги металла не прилипали к нержавейке кега. Это касается любого куба с узким горлом. Повторюсь, сказанное - личное мнение.

Наконец то дождался!!! Что сказать, за работу по моему твердая 3-ка. Швы толстые, штуцера зачем то в куб сильно углубил, на 25л немножко криво, а на 50л немного по вертикали не так как я отмечал, + вмятину мне сделал. Все как то грязненько, но в целом не чего не испортил и все сделал, хотя осадок небольшой есть что можно ведь качественнее делать, темболее что сказал доплачу хорошо нет бля помял. Теперь надо думать как от черной гари избавиться и штуцера внутри подравнять.


Фото не очень хорошего качества, так как телефон простой и освещение от лампы.

Добавлено через 4мин.:

Вкрутил тэн, налил воды. Повернул регулятор на 0, нагрев идет, проверил отверткой электрика лампочка не горит, потрогал не ударило. Повернул на 80 (max) и после этого поднес отвертку лампочка загорелась, не так ярко как в розетке но тем не менее и после этого горит постоянно. Что-то с тэнами?

Теперь надо думать как от черной гари избавиться и штуцера внутри подравнять.марк4, 25 Июля 15, 22:09

О черной гари на сварных швах избавляются или специальной щеткой на дрель (только внимательно смотреть, чтобы "ворс" был или из нержавейки или из пластика, а то после простой стали будет ржаветь) - и на большие обороты. Или химически - обработка специальной кислотной пастой (есть такая шведская, зовется ESAB, вот она: http://www.svarim.com/...hitnie_pasti/1/). B то и другое пробовал (со стальной щеткой тоже, дурак старый, попробовал ) - работает вполне прилично. Паста, правда, дороже щетки, но состояние "котовые яйцы" создает лучше. Oсторожно: это густая, сильная кислота - работать в перчатках и очках! Ровнять штуцер можно, вкрутив в него соответствующую трубу и аккуратненько так....

Благодарю) По тэну, электрик померял своим прибором и уже не помню, по моему сказал что это масса или еще что-то, от этого лампочка в отвертке и горела, а тэн не под напряжением.

Добавлено через 3ч. 22мин.:

Подключил наконец-то пароген и тестирую. Начал разгоняться появился сильный шум, это нормально?


Добавлено через 13мин.:

О еще, после отключения, это нормально?

Ну так пар пробульквает. Ясен пень, шуметь будет. Норма. Остаточное давление около четверти атмосферы - ничего особенного: на входном клапане для его открытия должна быть разница больше.

Бл, это невыносимый шум, на видео он весь не передается. Трясется все, я даже не представляю как буду гнать в такой тряске и шуме. Может обратный клапан г? Без воды все супер тишина и пар шпарит.

Добавлено через 5мин.:

Вот пример у него тихо)

Добавлено через 1ч. 6мин.:

Еще вопрос, как правильно выключать парогенератор. Вначале пробовал приоткрывать гайку и потихоньку стравливать, растет давление. Решил просто ждать, втянуло крышку куба внутрь.

Вот тут:
[Правильно ли прошла первая проба парогенератора?]
я нарисовал свою систему. Обрати внимание на правый обратный клапан. Он нужен, чтобы при остывании парогенератора впускать воздух в евонное нутро. Если надо оперативно это сделать - чем-нибудь нажми на пимпочку этого клапана, пар стравится. Только осторожно, не обожгись.

Я так понял, при обычном стравливании пара (например приоткрутить гайку на паропроводе) в куб не попадает воздух давление растет и поэтому его может сплющить?
Чем тогда отличается клапан для стравливания пара и как можно стравить пар с тем что имею?))

Добавлено через 9мин.:

Может я не так все делаю, не там ищу, но такое ощущение что в интернете только у меня куб плющит)

что в интернете только у меня куб плющит)марк4, 29 Июля 15, 12:13

плющит у всех, кто второй обратный клапан не поставил или вручную разрежение не ликвидировал

Благодарю, тоже помогло понять, [сообщение #11997584]
Еще вопрос, если на барботере стоит обратный клапан он выдумает пар, соответственно в куб нужно ставить такойже только наоборот?

нужно ставить такойже только наоборотмарк4, 29 Июля 15, 12:44

Обрати внимание на правый обратный клапан.Sonologist, 29 Июля 15, 08:47

Благодарю, уже осмысленно смотрю на твою схему)
Значит, итог:
1) У меня есть подрывной клапан стандартный от Игоря
2) Обратный клапан на барботере срабатывает при выпуске пара.
3) Силитконовую трубку с мономером вырвет если что.

При остывании:
Нужен только тройник с выходом на паропровод и подрывной клапан.

и подрывной клапан.марк4, 29 Июля 15, 13:13

... и обратный клапан для ликвидации разрежения при остывании...

Ой, да точно, зачем два подрывных) Опечатался

Добавлено через 5ч. 55мин.:

Купил щетки (зубные) пока хоть немного зачистить - сталь, нейлон, латунь. Какая это сталь хз, продавец тем более не знает. Но я так думаю нужно искать ту на которой явно написанно нержавеющая сталь.? Нейлоном гуд, а латунной можно ?

И обратный клапан с тройником.

Не верится, что ворсинки из латуни могут оказаться достаточно упругими. Скорее, это сталь, покрытая чем-то вроде латуни. Покрытие быстро сойдет.

Какая же нержавейка уязвимая когда рядом железо. Когда кубы от сварщика принес, у которого кстати весь цех в ржавчине и стружках от метала. Скорее всего не домыл, гляжу вся ручка рыжая, у меня чуть сердце не остановилось)

Еще вопрос, тэн регулируется своей крутилкой. При включении эта крутилка щелкает на половине прокрутки и тэн работает только после щелчка, тобиш ни какой регуляции мощности, просто вкл/выкл.

После гугления "регулятор мощности","регулятор напряжения" и "температурное реле" ничего под ключ не нашел.
Нужно чтобы вставил вилку тэна в регулятор, регулятор в розетку и готово. У Игоря есть РМЦ-3-3500 цена 4500, мне нужно попроще и дешевле, так как хочется все и сразу, а денег на все не хватает). Может подкинет кто ссылку?