Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки

OldBean,Сергей, делаю свой крейт, возник вопрос по размерам радиатора. По идее, учитывая режим работы триаков, сильно греться они не должны. Как на практике?

Как на практике?Dmi_D, 20 Янв. 18, 17:23

Примерно мощность рассеивания равна среднему току через нагрузку.

Мощность рассеивания равна произведению квадрата тока на суммарное сопротивление переходов триака.
Принимая во внимание использование МОСек с детектором нуля, переходными процессами можно пренебречь, триак либо закрыт полпериода, либо открыт.
Это можно пытаться вычислять эмпирически, исходя из данных даташита, розы ветров в каком-либо из лунных кратеров, а можно узнать напрямую у человека, который эти данные УЖЕ получил на практике.
Простите, но я выбрал путь полегче.

делаю свой крейт, возник вопрос по размерам радиатора. По идее, учитывая режим работы триаков, сильно греться они не должны. Как на практике?Dmi_D, 20 Янв. 18, 17:23

Размеры и геометрия радиатора выбирались из двух соображений: тепловые и конструкционные. По тепловым - общая площадь радиатора около 500 см2. Если взять общепринятую "среднепотолочную" оптимистичную оценку для пассивных радиаторов: 10-20 см2 на 1 Вт тепловой мощности, то для данной системы - запас очень даже неплохой. К сожалению, вариант LITE только строится и поэтому сказать конкретные значения температур радиатора в различных режимах работы установки пока затруднительно.

Я взял готовый, в Чипе и Дипе. АВ0071  50х152х30 мм - 200 р всего. Площадь 587 см2

Чипдиповский HS 183-150, 150х50х17 мм, 6.8 дюйм*градус/Вт с ТЭНом на 2000 Вт и триаком типа BTA40 минут через 40-70 работы, градусов до 60-70 прогревается. С вентилятором 120 мм, на минимальном обдуве (около 800-900 оборотов) радиатор имеет комнатную температуру...
Для себя решил, что обдув будет нужен.

Спасибо, господа.
С готовыми цифрами как-то проще думать.

с ТЭНом на 2000 Вт и триаком типа BTA40 минут через 40-70 работы, градусов до 60-70 прогреваетсяU-M, 21 Янв. 18, 10:31

Коллега, что-то у Тебя работает не так, как должно бы. Возможно, моська ошибается с нулем на какие-то миллисекунды. Коробка на фото ни разу не нагрелась выше 40 цельсиев, как при работе с тэном 3000Вт/90% (НБК), так и с тэном 1800Вт/60% (рект). Триаки 140-е, моськи, кажется, 63-е.

HS 183-150, 150х50х17 мм, 6.8 дюйм*градус/Вт с ТЭНом на 2000 Вт и триаком типа BTA40 минут через 40-70 работы, градусов до 60-70 прогревается.U-M, 21 Янв. 18, 10:31

Мда...с. Если моська с нулем, то странно. А как радиатор сориентирован? В смысле - ребрами?

Ребра у него по длинной стороне. Горизонтально ориентированы. Естественная конвекция тихо курит в сторонке.

Добавлено через 1мин.:

Хотя вот и вопрос был озвучен как-то - детектор нуля сильно критичен в своей настройке, применительно к нагреву триака или нет?

U-M, когда моська без нуля -- критичен. Когда с нулем -- можно вообще без него.

Во, тогда странно - может ориентация ребер не "та". Моська с нулем - МОС3083.

Во, тогда странно - может ориентация ребер не "та". Моська с нулем - МОС3083.U-M, 21 Янв. 18, 13:50

Триак... может быть откровенно "китайский". Попробуй ВТА41

Ребра у него по длинной стороне. Горизонтально ориентированы. Естественная конвекция тихо курит в сторонке.U-M, 21 Янв. 18, 13:37

Тогда понятно. Такой радиатор (в пассиве) работает просто как пластина (без ребер). Ну почти... ;)

детектор нуля сильно критичен в своей настройке, применительно к нагреву триака или нет?U-M, 21 Янв. 18, 13:37

Коллега makh сказал. Я просто добавлю, что в варианте LITE детектор нуля нужен совсем не для уменьшения нагрева, а для повышения точности регуляторов (типа ШИМ, ну и PDM, в определенных случаях) за счет четкой привязки таймеров и времени принятие решения к началу полупериодов.

Во время испытаний контроллера контактора, сдох дифавтомат АВДТ 64 С 10А 30мА. Из него дым пошел. Ну как из подбитого танка. ;) Вскрытие показало, что сгорела небольшая катушечка (дроссель), расположенная под тестовой (серенькой) кнопкой. Через этот дроссель подается напряжение на выпрямительный мостик DB107, через который, видимо, и питается электроника. Снимки - в приложении к топику. К сожалению, при разборке, кое-что из УЗО "выпрыгнуло" (с дифавтоматом - в первый раз ;) и теперь не совсем понятно в некоторых местах что и куда... Может у кого-нибудь есть принципиальная схема такого дифавтомата? Навскидку в Сети найти не удалось. Не хотелось бы сильно углубляться в схемотехнику этих устройств, играя в патологоанатома. Но разобраться в причинах смерти хотелось бы. Устройство не самое дешевое в этой системе - стоит ли самому экспериментально собирать статистику отказов? ;)

---

Ну что здесь может быть?
1. Может быть просто заводской дефект. Тогда - просто замена.
2. Может быть знаменитое "китайское происхождение". Кстати, пайка катушки отличается от пайки платы. Возможно уже чьи-нибудь шаловливые ручки с ней поработали. Изоляция поверх обмотки местами отсутствовала (это помимо следов от горения). Тогда - тоже просто замена.
3. Может быть хронически повышенное напряжение (у нас в сети обычно в районе 240В). Тогда - нужно думать.
4. Может быть взаимная антипатия дифавтомата с контактором ;) Время смерти совпала с испытаниями контроллера контактора. Правда, снаббер на контроллере контактора стоит. Сильных всплесков вроде бы не должно быть. Да и задымила катушечка в паузах между испытаниями. Но - все может быть. Тогда - тоже думать.
5. А может быть и еще что-нибудь. Мне пока неведомое. В этом случае плюнуть и поставить обычный спаренный автомат. У него мозгов поменьше - нечему гореть ;) Наверное именно так я пока и сделаю...

... сдох дифавтомат АВДТ 64 С 10А 30мА...
... плюнуть и поставить обычный спаренный автомат. У него мозгов поменьше - нечему гореть Наверное именно так я пока и сделаю...OldBean, 23 Янв. 18, 08:36

ИМХО я бы не стал уходить от ДИФа в нашем хобби. При наличии ТЭНов и их возможного пробоя - защита в виде ДИФа или связки УЗО + автомат, ну совсем не лишняя. Просто не стоит использовать защитные приборы с вкраплением электроники. Классические электромеханическое УЗО или ДИФы вполне надежны. Правда из-за применения точной механики стоят подороже электронных собратьев.

При наличии ТЭНов и их возможного пробоя - защита в виде ДИФа или связки УЗО + автомат, ну совсем не лишняя.Esc, 23 Янв. 18, 11:09

Согласен. Для чего собственно и поставил дифавтомат. Но он даже себя не защитил, гад!

---

Кстати, сгоревшая катушечка это, похоже, все-таки реле, а не дроссель? Короче - на досуге нужно будет поглубже в Сеть зайти, найти схему и постараться разобраться с этой катушечкой. Там и посмотрим...

Кстати, сгоревшая катушечка это, похоже, все-таки реле, а не дроссель?OldBean, 23 Янв. 18, 11:53

Наверное это все-таки реле:
http://zametkielectrika.ru/...t-elektronnogo/

Наверное это все-таки релеInco, 23 Янв. 18, 12:16

Да. Похоже, так оно и есть. Сердечник внутри катушечки неподвижен. Это электромагнитик. Он, видимо, притягивал какой-нибудь якорек спускового механизма автомата. Но, к сожалению как раз эти пластиночки со всякими пружинками и рычажками у меня и разлетелись. Сейчас их вместе уже не собрать.

---

Ну что ж. Нужно будет поискать электромеханический дифавтомат подходящего размера (2 стандартных ширины). А то те, которые есть в ближайших магазинах, сильно здоровые (4 стандартных ширины).

Нужно будет поискать электромеханический дифавтоматOldBean, 23 Янв. 18, 17:19

Еще бы знать какой марки брать, а то у меня уже второй в щитке в квартире стоит, но правда за 10 лет