PID термоконтроллер REX-C100

в параметре SL4 - 0011 . у меня изначально работает основное реле, для кого основное реле гиммор - тот просто не в курил...)

ra3ttn, я выше описал что видел при использовании основного. у вас не так?

отключи автонастройку. пид и прочее излишество тормозить и перестанет...

Люди, а кто может объяснить что такое в параметре SL4  standby функция? это которая единица в первом разряде? в описулине как то невнятно про нее сказаноPapic, 04 Окт. 14, 20:00

Я перевел это следующим образом :
" SL4
1011  Аларм «выше PV» с защелкой *
1111  Аларм «ниже PV» с защелкой *
* Когда  включена  защелка,  сигнализация  остается  во  включенном состоянии, пока  
измеренное значение (PV) не вернется в диапазон неаварийного сигнала.
"
Ну, аларм с "памятью" . С единичкой в старшем разряде пока я не игрался, мне хватало пока двух типов аларма. Поэтому подробнее не скажу.
На старт-стопе мой REX с выходом для SSR успешно работает с основным выходом с эмиттерным повторителем на мощном транзисторе обратной проводимости.
Пришел в радиодетали и попросил транзистор в корпусе TO-220. Вроде так. Любой практически.
Схема вот:

Нужен внешний источник питания для клапана. Реле - не нужно. Клапан потребляет около 400 ма. Кстати - срабатывает от 9 вольт и меньше греется. Транзистор тоже греется очень слабо, радиатор не нужен.
Верхний контакт обмотки клапана подключен к перекидному контакту переключателя на два положения с фиксированным промежуточным. Нашел такой в автомагазине.
Работает так: в среднем положении переключателя клапан нормально закрыт. Можно использовать в режиме работы колонны на себя.
В левом положении клапан постоянно открыт. Можно использовать в комплекте с пережималкой в режиме отбора голов.
В правом положении ("Автоматический режим") клапан управляется контроллером.
Контроллер в нормальном режиме нагрева SL6=0001, аларм - по превышению отклонения SL4=0001, параметр oH=0, без гистерезиса, параметр AH 1 = 2,0 (это значит, что при превышении уставки на 2 градуса, сработает аларм). Этот контакт я использую для выключения всего и вся, когда подошли хвосты и стабилизировать температуру колонны уже не получается. И контроллера, и клапанов отбора, и водяного клапана. Параметр SL7 должен быть =0000 для реализации этого. Подробности, если интересно, могу рассказать в личке.
Уставку SV ставлю, какую нравится. Все равно температуры колонны в течение процесса ректификации изменяются. Поэтому в начале процесса у меня в половине колонны температура может быть около 73 градусов, а в конце процесса вполне может показывать около 85. Так что - опытным путем.
Почему поставил датчик в половину колонны, а не в 20 см от куба отвечу так - захотел так. ))))) Чем ниже, тем больше температуру колбасит. А в половине колонны и реакция на истощение кубового остатка видна и времени достаточно на то, чтобы хвосты в дефлегматор не забрались.
P.S. Сегодня ректификацию провел. Уточнил уставку. До 85 градусов включительно, запаха хвостов в отборе не чувствуется. Если поставить уставку 87 - появляется слабый запах.
Буду отсекать на 85. Датчик - штатная термопара под утеплителем с термопастой. Сверху-алюминиевый скотч, потом утеплитель.

Блин кетайци не когда не разучются делать подъёбку,короче делал бродильню зимнюю из бочки пластиковой,обернул плёнкой для тёплого пола,подсоеденил термопару тип К которая пришла вместе с РЕКСОМ,надо было припаять штекер к проводу термопары,а он(сука одножильный,переломится на раз)сделан из черняги(клеится к магниту)вообщем на долго этих проводов не хватит.

Открою страшную тайну.
Провода (вернее, выводы) термопары изготовлены из цельного провода. То есть из того же материала, что и сама термопара, термопара ТХА [Никель - хром/никель - алюминий (хромель/алюмель)].
Один из нихрома, другой из алюмеля. )))) Поэтому провод такой жесткий.
Так что обрезать эти выводы и вместо них паять монтажный провод - не самая лучшая идея.

Я тут на Али заказал аж 12 PT100, купившись на дешевизну...
http://ru.aliexpress.com/...1890985056.html
Чисто теоретически могу выслать парочку. Из Кгд в Саратов наверное будет быстрее, чем из Китая. Хотя....и из Китая сейчас почему-то быстрее ходят посылки. Люди так говорят.

По теме - сделай так, как было, то есть :
1. Обожми лепестки вокруг провода, потом паяй выводы.
2. Обожми на выводы монтажные наконечники, потом через клеммную колодку удлини. Врать будет, но скомпенсируешь параметром SC.
3. Придумай свой способ.

BarberXP,Есть у меня РТ и Китайская с Али  http://ru.aliexpress.com/item/Thermocouple-K-Type-Probe-Temperature-Sensors-200mmL-2M-20397/737261660.html и какаето с промоборудования

,габариты у них поболее чем у К термопары,я к бочке  её примотал и утеплитель всё на скотче,разматывать не хочется(а может и придётся)Знал бы сразу ,воткнул бы РТ без нержового корпуса(внутри китайской вставлена такая же дешёвка как у тебя по ссылке,приходилось разбирать одну,контакт пропаивать)

. Обожми лепестки вокруг провода, потом паяй выводы.BarberXP, 15 Окт. 14, 23:27

Припаял гибкие проводочки кислотой паяльной,вроде облудилось,что там за сплав не знаю,но к магниту прилепает.

Буду отсекать на 85. Датчик - штатная термопара под утеплителем с термопастой. Сверху-алюминиевый скотч, потом утеплитель.BarberXP, 06 Окт. 14, 13:50

Ты уверен что у тебя спирт получился ? Судя по температуре, да ещё плавающей, у тебя НДРф .

Ты уверен что у тебя спирт получился ? Судя по температуре, да ещё плавающей, у тебя НДРф .ra3ttn, 16 Окт. 14, 13:02

Ты - шаман! Спирт 96,6 не получается. Откуда знал? :-)
Если серьезно, то за все ректификации (около 10) только раз получилось около 95 процентов. И я к стыду, не помню, как я этого достиг. У меня были эксперименты и с индукционной плиткой, и с ручными регулировками ТЭНа диммером и китайским регулятором, режимы колонны менялись от ректификации к ректификации от захлебного до "голодного". Датчика давления у меня тогда не было, контролировать режим мог только по температуре в дефлегматоре и по звуку кипения в насадке.
Короче, мне еще работать и работать над ошибками. И на все эти трудности накладывается еще то, что мою установку "колонной" назвать можно с большой натяжкой. Внутренний диаметр царги у меня всего 17 мм.
Лучше всего будет, если я коренным образом ее реконструирую, взяв нормальную трубу 50-ку и заполню ее насадкой. Потом начну делать дефлегматор под этот диаметр. А потом и куб мастерить. Короче, перспективы жуткие.))

Пришел сегодня ещё один рекс СДЕЛАННЫЙ ТОЧНО В КИТАЕ ))), с подробной китайской инструкцией.
Разобрал в надежде увидеть  место под второй алярм,но как и в другом моем рексе его там не было, но в этом рексе стоит уже импульсный блок питания ,а не трансформаторный как в первом. А по прошивке и настройкам 1 в 1 -работает нормально.

взяв нормальную трубу 50-ку и заполню ее насадкой.BarberXP, 16 Окт. 14, 17:19

Ну ты прям из крайности в крайность ! )) тебе разве нужно больше литра в час ? я имею в виду трубу около 35мм...

Ну ты прям из крайности в крайность ! )) тебе разве нужно больше литра в час ? я имею в виду трубу около 35мм...ra3ttn, 17 Окт. 14, 08:16

Ну....хотя бы больше, чем по паспорту позволяет моя нынешняя установка (400 мл в час).

...я думал меньше 100 при твоём диаметре, хотя если бы был чистый спирт,около того бы и было возможно. Ну всё ещё впереди !

не подскажете как скинуть настройки регулятора до заводских настроек?выставил температуру на регуляторе 260 градусов,температура датчика была +23,в результате нагреватель не срабатывал,как было +23 так и осталось,затем замаргали цифры+23 и при нажатии кнопки set новые данные температуры не вводятся вовсе.

как скинуть настройки регулятора до заводских настроек?mairbeg180676, 21 Окт. 14, 23:19

Посмотрел инструкцию, нет такого пункта. Попробуй сделать это вручную - пройти по всему меню и установить те значения, что написаны в инструкции.
Возможно, конфликт между максимальным лимитом измерений и заданной температурой. Если не поможет восстановление настроек, установи максимальный лимит выше заданных тобой 260

...он уже сам решил свой глюк ( разумеется случайно )... многие сначала паникуют,а потом включают голову... )

Коллеги, хотелось бы выслушать ваше мнение по поводу выбора напряжения питания клапана старт-стопа (старый приборчик накрылся).
я сделал так: на контакты аларма подвешен БП от какого-то приборчика, он запитывает SSR, который коммутирует розетку 220В. Куда собственно втыкался клапан с ШИМом (ХД-АКР, если быть точным)
клапаны бывают 12, 14 и 220В питания. 24 не рассматривается в связи с экзотичностью.

за 12В есть аргумент безопасности (весьма спорный правда, катушка от СС вроде как изолирована). за 220 - универсальность (т.е. можно без рекса щелкать выключателем).
против 12 В - наличие  БП (еще одна точка отказа). хотя это тоже спорный аргумент - БП для SSR так и так нужен. но если этот БП сгорит, то в ручном режиме клапаном оперировать не получится, в отличии от 220В клапана...
склоняюсь в варианту 220 - имеет кто еще какие то аргументы за и против?

Любое дополнительное устройство есть еще одно звено в цепи и именно оно может стать самым слабым...
А при хорошей изоляции и контакте и 220 безопасно...

Я использую внешний один адаптер на 9В, 1,5А от какого-то девайса. Единственная проблема, которая меня ждет при внезапном его отказе - быстро найти другой с таким же разъемом и на то же напряжение. Для срабатывания клапанов 9В хватает.
Но зато как-то спокойнее, что не попадешь случайно под напряжение. Раз в год и палка стреляет. А в условиях, когда кругом железо, высокая температура и влажность - ну его нафиг.
Правда, придется управление планируемой в недалеком будущем системы на Ардуине переделывать..там заложено использование клапанов на 220.

С точки зрения безопасности я бы, конечно, 12 В предпочел. Но если руки правильно растут и хорошо заизолировать получится, то 220 проще.