Клапан плавного автоматического отбора спирта от РУДИ!

В фотошопе подготовил для лазерно утюговой технологии печатную плату от Rudy. Если будете использовать  обязательно проверти  правильность разводки дорожек. Плата сделана двухсторонней, чтобы не делать перемычек. Второй слой в зеркале.
Поздравляю всех с наступающим РОЖДЕСТВОМ!!!

 

Klean, ты сделал, а мы проверяй, не солидно, можь сам проверишь, а то кто-нибудь повторит, а потом устанет с граблей сползать, не все ж тут крутые электронщики, и начнется тогда, как и что, а этот сыр-бор опять страниц на десять растянется, давай уж законченный проверенный вариант. Тебя тоже с Рождеством!

Trof, обязательно проверю, но смогу это сделать только после праздников, а выложил для того, чтобы люди не мучились пол дня рисуя,  а могли ее взять для основы. Редактировать все равно придется подгонять масштаб, возможно зеркало сделать, но это уже проще, чем с нуля начинать. В разводке  платы вроде все нормально, это плата от Rudy только отредактирована в фотошопе. Можно использовать только основной слой, а перемычки сделать проводами.

Ну тогда ясно, извини

Вот вроде в масштабе и с зеркалом. Только дырки сделал одинаковыми, чтобы было удобнее сверлить.

На всякий случай еще и dwg приложил, на eps что-то дырки не видны.

P.S. Поправил eps так, чтобы дырки проявились

Схему собрал, работает!!! Правда, проверял только в ручном режиме, NM 8036 пока не подключал. Схема и привод работает очень интересно, когда подаешь напряжение, привод включается и занимает крайнее положение и останавливается. Изменяя сопротивление  резистором  R12, привод очень медленно и плавно начинает, вращаться в другую сторону. Честно говоря, привод вращается так  плавно, я даже сразу и не понял, что все работает. Rudy большое спасибо!!!
PS. Rudy, чуть не забыл спросить, можно заменить емкость C11 68 мкф  на 100 мкф,  в Москве в магазинах как оказалось, 68 мкф дефицит.

Она и должна работать медленно и плавно. Это специально сделано, чтобы нормально убирать всякие люфты и скачки.

С11 заменять можно. Можно даже вообще не ставить - она нужна только для сглаживания внешнего ШИМ если он медленный. Но для работы с моей прошивкой - лучше поставить и 100 мкф вполне пойдет.

Да, емкости С9 и С10 тоже нужны только  для интегрирования медленного ШИМ. Их можно заменить на керамику 1 мкф, если использовать только ручное управление - быстрее будет.

Rudy, собрал схему по твоей печати и принципиальной схеме,  C11  использовал 100 мкф. Очень понравилось плавность работы, теперь буду делать кинематику. А вообще схемотехника от Rudy  это бренд !!!

Сегодня на работе, от скуки
(на улице ливень целый день, света нет - авария где-то)
Взял карандаш, стал рисовать эксцентрик для будущей пережималки...
Надеюсь мой скромный опыт кому-нибудь пригодится.

За основу принимаем конструкцию, предложеную Rudy
[сообщение #74452]

Если линейная зависимость приращения радиуса от угла поворота нас устроит,
то наш эксцентрик должен иметь форму, которая в геометрии называется "Спираль Архимеда"
http://ru.wikipedia.org/wiki/Архимедова_спираль

Если к веревке привязать грузик и крутить ее вокруг пальца, так, чтобы она наматывалась на палец, то грузик начертит в воздухе как раз ту самую нужную нам спираль

Принцип построения формы кулачка нам теперь ясен
Осталось произвести необходимые расчеты.

Определяем внутренний диаметр трубки, которую мы будем пережимать
Для примера я взял 8 мм - у меня будет по ней подаваться вода в дефлегматор

Считаем, что угол поворота, на который способен повернуться вал привода - около 90 градусов
но, чтобы избежать захода механизма в крайние положения, берем немного меньше - к примеру 80 градусов
(цифры взяты с потолка, просто для примера, так как нечем было запитать моторчик)

Тоесть, рабочая часть нашего кулачка будет представлять собой сектор спирали Архимеда, с центральным углом 80 градусов , имеющий приращение радиуса в 8 мм 

Теперь нам надо вычислить диаметр того самого пальца, вокруг которого мы будем крутить веревочку

Чтобы сделать полный оборот, нам надо повернуть веревку 4,5 раза по 80 градусов (360 : 80 = 4,5)
Тоесть, длина окружности нашего "пальца" должна быть 8 Х 4,5 = 36 мм
А диаметр, следовательно, должен быть 36 : 3,14 = 11,46 мм

Все, с арифметикой покончено
Теперь практическая часть.

Берем круглый карандаш или что-то подобное, наматываем на него изоленту и подгоняем диаметр под расчетный

 

Делаем петлю из прочной нитки и закрепляем на карандаше

Придумываем размер будущего кулачка, вернее, его максимальный радиус
Чем больше будет этот размер, тем больше будет точность и тем легче будет моторчику пережимать наш шланг
Для наглядности примера я взял три значения - 30, 40 и 50 мм

Чертим на бумаге нужный нам угол 80 градусов, наматываем нитку на цилиндр из изоленты, и в петлю вставляем карандаш

 

Ставим наше приспособление вот таким образом:

и, попав карандашом в нужную точку, чертим кривую

Все получилось!
у всех трех кривых разница радиусов 8мм на участке в 80 градусов:

 

Теперь, к этой кривой осталось пририсовать остаток кулачка
Центром квадрата будет вершина угла, рабочая поверхность уже есть, а все остальное - кто как придумает
Главное, правильно ориентировать квадрат относительно нашей кривой

VOVA-M, а как в Кореле тоже самое сделать? Скажем так для подготовки к лазерной резке?

Вы лучше подумайте, можно ли сделать 4 грани так, чтобы на каждой был свой перепад. Тогда переставляя эксцентрик получим 4 разных хода пережималки, что очень полезно.

Угол поворота - около 80*, запас в 10* есть. Возможность нормального сопряжения 4 граней зависит от диаметра опорного подшипника - нужно оценить его величину. И еще - грани можно делать с противоположными наклонами для упрощения сопряжения  - никто не мешает перевернуть эксцентрик при установке - тогда спадающая грань станет нарастающей.

Можно сделать так. На общем рисунке показано перемешение пережима. За счет него можно регулировать ход пережима от, примерно 0.5 (левое положение, можно довести до 0.1) до 1.5 (правое положение) хода эксцентрика. Т.е, если ход эксцентрика=2, то ход пережима регулируется от 1 до 3 мм. Если сделать вторую грань эксцентрика с ходом 4 мм, то регулировка хода пережима будет от 2 до 6, при 6 мм - от 3 до 9 мм. Т.е. двух граней  эксцентрика, примерно как на рисунке, хватит. Только крепежный винт нужно сделать на нерабочей грани.

Для эксцентрика можно сделать и более хитрую кривую, обеспечивающуюю масимальную плавность хода вблизи полного пережима - она нужна, в основном, именно там.

А зачем прижимной винт?
Если лазером резать квадрат внутри эксцентрика, то при хорошей резке можно добиться достаточно плотной посадки на четырехгранник. Для паникеров, которые боятся, что всё же будет спадать - проще всю конструкцию накрыть крышкой придавив ее заложенными конструкцией 3 болта. Пусть себе крутится под крышкой - дальше нее не слезет.

Не видел я, что-то, такой резки, чтобы можно было надеятся на плотную посадку. Да и кто гарантирует постоянство размеров квадрата на риссийском производстве? А люфт в этом месте будет очень сильно мешать. Лучше, все-таки, винт.

На моих моторчиках вал имеет форму усеченной пирамиды (точное литье)
на торце размер 8 мм, у основания - 8,5 мм
так что , ИМХО. лучше с винтом,
причем в грани вала надо делать углубление для центровки винта
а то, не ровен час, ролик с кулачка соскочит

Сегодня с электричеством стало получше
удалось проверить работу моторчика
Оказалось, что у него полный угол поворота вала меньше 80 градусов
причем, это от края до края, с заклиниванием редуктора
Реальный угол, который можно использовать, ИМХО, не больше 70 градусов

VOVA-M, а как в Кореле тоже самое сделать? Скажем так для подготовки к лазерной резке?
SerjNSK, 23 Апр. 10, 07:30

В кореле попробовал - не получается
Эта программа больше для рисования

Создатели программы Корел Дро после этих слов застрелились.

Ну, в смысле, не для черчения
По крайней мере у меня ума не хватило