БАРС. Блок автоматической ректификации и стабилизации.

Множитель и смещение установлено верно, я проверил. Похоже здесь второе - ПИД регулятор решил. Пока вышел из ситуации таким образом, разогнал до примерно нужной температуры в ручном режиме (без ПИД), потом переключил на ПИД. Пока все работает. Потом попробую ограничить мощность в настройках ПИДа. Спасибо!

ГонИте на здоровье

Потом попробую ограничить мощность в настройках ПИДа.Kolega63, 30 Сент. 21, 17:20

Лучше в режим "угол".

Хорошо, попробую перевести в угол.

Добрый вечер.
Насколько я понял самое сложное для пользователей БАРСа это подключение симистора. И вот, через несколько лет меня осИнило как существенно упростить это дело.

Берем валяющиеся в любом хозяйстве твердотельное реле . У меня валялось SSR-25DA (если пока какой-то случайности его нет, покупаем на алиэкспресс или еще где).

Отрываем этикетку и понимаем что нахрен это делать не надо было.

Открываем крышечку. Вот такая там черная хрень на плате. Цель в ней, скорее всего, усложнить ремонт, если вдруг что.

Схема силовой части данного реле какая-то такая. Симистор кривовато начертил, но я старался

Зачищаем от черной хрени вывод резистора и подпаиваем один проводок, продергивем его через заранее сделанную дырдочку (лучше ее поближе к силовой части сделать, а не как я). Это пойдет на вывод G БАРСа. Я место пайки зачем-то цапонлаком залил, какой-то необходимости нет.

Собираем остальное так как на картинке и подключаем к БАРСу.

Я сляпал из валяющихся под ногами проводков. Надо будет потом переделать что-ли. Потом более наглядно начерчу, нефига там несложно подключить на самом деле.

З.Ы.
1. Включение реле постоянным напряжением от штатных выводов остается работоспособным.
2. Лучше использовать реле SSR-40DA.
3. Радиатор нужен, на али есть специальное для него. Первое попавшиеся. Нужно ли будет принудительное охлаждение надо проверить на практике.

Картинка от мастера Paint
Синие силовые провода, зеленые к БАРСу. Катушка и кондер из РЭ от помех, если их нет желания ставить, то кондер просто не ставишь, вместо катушки силовой провод, собственно катушка и есть силовой, просто на сердечнике.

Привет. Я понял, собрать одномоторный самолет проще, чем двухмоторный, любой сможет.

Ну тут один провод надо припаять всего-лишь.
И картинку в стиле ардуины попробовал напаинтить.

Добавлено через 1мин.:

Привет.Антел, 03 Окт. 21, 21:45

Здорова.

Добавлено через 17дн. 17ч. 35мин.:

Ну вот, только что датчик протечки пригодился. Первый раз за все время. А ведь была предательская мысля не подключать, отогнал.
Сработал датчик, что установлен прямо под мотором насоса. Насос стоит в маленькой кастрУЛке Перетерло шланг в перистальтике.

Во вложении тестовая прошивка.
В настройках отбора появилась новая настройка "Отбр->Двых1".
Если интересно, пробуйте и что вышло по факту пишите. Еще раз, прошивка тестовая, оборудования не оставлять без присмотра, дабы не испортить продукт.
2131.barsZ_h_e, 28 Дек. 20, 23:14

День добрый. Народ, использует кто-нибудь 2131 прошивку? Всё хорошо? Просто созрел до 2-го клапана, и релюшки есть, ... а тут масло масляное! )))
В общем, думаю второй клапан повесить на OUT1, а к OUT2 через реле подключить розетку 220В (питание автономки) и событием отключать её. Допустим, надо отключить автономку через 10 мин. после окончания процесса - для этого сделать последний "отбор" с нулевым нагревом и отбором длительностью 10 мин., потом вырубить всё. Будет работать?

Добрый. Мне никто не писал по поводу реального использования этой прошивки.

В настройках отбора появилась новая настройка "Отбр->Двых1". При ее активации выход PUMP отключается, вся логика работы переадресовывается на дискретный выход 1. Если включена перистальтика, то переадресованный выход все равно работает в режиме клапана.

В настройках отбора появится новая строка с этой функцией. Если включить ее, вместо выхода pump будет работать out1.

отключить автономку через 10 минZ_h_e, 03 Окт. 21, 21:49

Да, можно так. Задержка обязательна нужна?

Если включить ее, вместо выхода pump будет работать out1.Z_h_e, 25 Нояб. 21, 16:43

То что нужно! Буду пробовать. Спасибо

Да, можно так. Задержка обязательна нужна?Z_h_e, 25 Нояб. 21, 16:43

Наверное не обязательна. После выключения тэна колонна "успокаивается" минут 5 - конечно ни выброса из ТСА, ни чего либо другого произойти не должно ... но почему-то до полного слива из колонны охлаждение не выключаю

То что нужно! Буду пробоватьTrain223, 25 Нояб. 21, 17:30

Ну надеюсь без глюков. В конфигураторе под win этой фичи нет, только с Клавы БАРСа включать.

Добрый день. Тест прошивки 2.131 прошёл неудачно Более того, даже странно.
Может что сделал не так, времени на поковыряться не было совсем. В общем обо всём попорядку:
1. Прошил согласно инструкции - всё ОК
2. Настройки залил конфигуратором, только в нужных отборах включил "Отбр->Двых1"
3. Второй клапан подключил напрямую к контактам "+U extern" и "OUT1"
Результат:
(говорю сразу, всё время рядом не стоял, да ещё и без очков был)
1. Включение и разогрев прошли нормально, во всяком случае ничего подозрительного не увидел и не услышал.
2. На 65 градусах переход на нагрев 3 (закончился разгон) - ОК
3. А вот когда пришёл посмотреть на наполнение колонны - услышал щёлканье клапана (отборы выключены!)
Хаотично срабатывал клапан на OUT1. Клапана местами менял - они в порядке. Возникло впечатление, что приходит напряжение на границе срабатывания (немного дёргается, иногда щёлкает, иногда как бы не до конца срабатывает). Если критично - клапана 12-вольтовые.
4. Дальше интереснее. Решил отключить клапан и закончить процесс как раньше. Но хаотично стали пропадать датчики температуры (150 градусов). Пропадали не одновременно и на разное время. Какой-либо последовательности не заметил. Может датчики начали глючить и раньше, но обратил на это внимание только после остановки по температуре куба - через 5 минут после начала первого отбора. P.S. Раньше с датчиками температуры (пока 2 шт.) проблем не было.

Пока вернул всё как было: один клапан, прошивка 2.129 - всё ОК, щёлкает
Где ошибка? Куда копать?

Добрый.
До этого к выходу OUT1 что-то было подключено?

До этого к выходу OUT1 что-то было подключено?Z_h_e, 05 Дек. 21, 14:53

Нет. Хотел второй клапан через релюшки подключать, потом увидел прошивку и передумал. Меня больше смутило поведение датчиков температуры - если изменения в прошивке касались только OUT1, что происходит с ними?

Как бы тут аппаратная проблема не нарисовалась.
Можно попробовать опять подключить клапан не меняя прошивку и понаблюдать. Даже ничего не перегоняя.

Если на 129 такая же фигня начнется.
Померять напряжение на затвовре транзистора Q2 при выключенном OUT1, там должно быть ноль (хотя это можно и сразу сделать кстати).

Можно поискать неконтакт,правда это зараза плавающая и лучше все делать нежно, чтобы не самоустранить.
Прозвонить в первую очередь от платы МК (прямо с платы микроконтроллера, контакт B3) до R8 и R9. Так как плата МК вставлена в разъем, поэтому в первую очередь и акцентирую внимание сюда. Потом обратить внимание на затвор транзистора Q2, он тоже идет на R9.

Добавлено через 1мин.:

Меня больше смутило поведение датчиков температурыTrain223, 05 Дек. 21, 15:00

Мог постоянный дребезг контактов реле повлиять.

Как бы тут аппаратная проблема не нарисовалась.Z_h_e, 05 Дек. 21, 15:54

Я тоже сперва так подумал. Но, при прочих равных (один клапан), на старой прошивке всё хорошо (только выключил )

Можно попробовать опять подключить клапан не меняя прошивку и понаблюдать. Даже ничего не перегоняя.

Если на 129 такая же фигня начнется.
Померять напряжение на затвовре транзистора Q2 при выключенном OUT1, там должно быть ноль (хотя это можно и сразу сделать кстати).Z_h_e, 05 Дек. 21, 15:54

Обязательно попробую. Только скорее всего уже завтра ночью - со временем совсем плохо (от того и функции Барс'а запускаю в час по чайной ложке)
Спасибо!

Добавлено через 8ч. 34мин.:

Можно попробовать опять подключить клапан не меняя прошивку и понаблюдать. Даже ничего не перегоняя.
Если на 129 такая же фигня начнется.Train223, 05 Дек. 21, 16:17

Не началась. Оставлю включённым до утра, но imho ничего не изменится.

Померять напряжение на затвовре транзистора Q2 при выключенном OUT1, там должно быть ноль (хотя это можно и сразу сделать кстати).Z_h_e, 05 Дек. 21, 15:54

На затворе ноль.

Прозвонить в первую очередь от платы МК (прямо с платы микроконтроллера, контакт B3) до R8 и R9. Так как плата МК вставлена в разъем, поэтому в первую очередь и акцентирую внимание сюда. Потом обратить внимание на затвор транзистора Q2, он тоже идет на R9.Z_h_e, 05 Дек. 21, 15:54

Всё прозванивается. На непропай тоже не похоже, что смог под лупой прощупал - всё красиво.

... может прошивка криво легла? ... или есть какой взаимоисключающий параметр в настройках и я его пропустил?

... может прошивка криво легла? .Train223, 05 Дек. 21, 16:17

неа, этого точно не может быть. Или самоустранились проблема(что плохо) или я нарукожопил. Скинь свою конфигурацию, может у меня повторится.

Скинь свою конфигурацию, может у меня повторится.Z_h_e, 06 Дек. 21, 06:51

Скинул в личку и ... кажется я понял что произошло: в конфигураторе на вкладку Дискретных входов и выходов я даже не заглянул (по причине их временного неиспользования)! Там всё оставалось "как есть". Отсюда и глюки не сразу, а после 40 градусов в кубе... ?

или я нарукожопилZ_h_e, 06 Дек. 21, 06:51

скорее всего я )

скорее всего я )Train223, 06 Дек. 21, 09:35

Действительно, я тоже не подумал, ведь выход работает по своему алгоритму пока на него не переназначен отбор. Ну надо проверить все равно.