Весь комплект.
1- блок управление ТЭНами с сетевым шнуром (3 х 2.5 мм), сетевой вилкой (16 ампер) и розеткой для блока питания;
2- три кабеля для ТЭНов- допустимый ток 10 ампер, рабочий - 5;
3- холодильник продукта с клапаном отбора и шлангами охлаждения;
4- двухуровневый (70 и 250 мм.в.ст) прессостат с соединительными кабелями;
5- блок управления отбором с кабелем клапана;
6- перегородочно-димротный(4 метра д.6 х 1) дефлегматор д.52х1,5 мм высотой 350 с термодатчиком в паровой зоне, со сливной трубкой в центр насадки, прикрученный к верхней царге д.45х1 высотой 560 с датчиком в нижнем узле;
7- правильный (по моему опыту) ФУМ - на первое время;
8- кусок изоляции для временно голой части нижней царги (11)
9- адаптер 12 вольт;
10- затяжки для закрепления водяных шлангов. Не срывало ни разу, но если напор бешеный, могут понадобиться;
11- Нижняя царга д.45х1 высотой 1270 мм с узлом и шлангом съема давления, а также кронштейном для крепления прессостата и автомата отбора.
Маковка в комплект не входит - сам не знаю как он туда попал.
В царгах - СПН 4х4 мм с путаночными заглушками с двух сторон
Пора собирать!
Начну с ненужного. Дефлегматор и верхняя царга уже соединены, но я на всякий пожарный покажу, как это сделано. А вдруг понадобится разобрать?
 | Дефлегматор без верхней царги. Димротные трубки загнуты вниз, входная - более длинная. Вкручен датчик температуры, снизу торчит сливная трубка узла отбора. |
 | Это дефлегматор, вид снизу. Видны две перегородки, датчик температуры и конструкция сливной трубки. Наблюдения показали малую эффективность язычка (может я его неправильно отгибал?), львиная доля флегмы текла по перегородке к стенке, а не в центр насадки. Так или иначе, вместо отгиба сделана трубка, точно сливающая флегму в нужное место. |
 | для уплотнения резьбы (М45х1,5) применена лента ФУМ |
 | Полоска ФУМа намотана в три витка по всей ширине резьбы по направлению заворачивания резьбы.Нужно избегать попадания ленты выше края резьбы, чтобы кусочки ленты не попадали внутрь и не перекрывали сечения трубы. |
 | Ставим нижнюю царгу на пол, дефлегматор - на неё, вручную "ловим резьбу". |
 | Эту резьбу нужно затянуть как можно плотнее, чтобы она не отворачивалась при откручивании верхней царги от нижней. Чтобы можно было заворачивать двумя ключами, обхватываем изоляцию рукой и слегка стягиваем её вниз, освобождая место для захвата ключом. |
 | Аккуратно, но сильно затягиваем соединение двумя ключами, стараясь брать за сварные швы - там прочность повыше и скольжения нет. Нужно ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО следить, чтобы при закручивании не потянуть - не перегнуть провод термодатчика. |
 | После закручивания снова беремся за изоляцию.... |
 | и аккуратно подтягиваем её вверх. |
 | Фиксируем изоляцию затяжками ... |
 | и обрезаем усики-хвостики |
 | Берем нижнюю царгу за неизолированную верхнюю часть, ставим на муфту куба,... |
 | и без подмотки вкручиваем вручную на 7-10 витков. Повторю еще раз, крутим не за изоляцию (она не выдержит) а за неизолированную верхнюю часть |
 | Оставляем 5-7 миллиметров между контргайкой, или муфтой. На получившийся зазор наматываем жгутик из скрученного ФУМа, 3-4 витка. Тут есть одна тонкость. Если дожимать собираемся контргайку, проворачивая её относительно трубы колонны, жгутик ФУМа нужно мотать снизу вверх по часовой стрелке, глядя на резьбу сверху. Если же, затягивая контргайку, крутить её вместе с трубой колонны, наматывать ФУМ надо против часовой, начиная от контргайки к кубу - сверху вниз. если сделать наоборот, при затягивании ФУМ выползет из-под контргайки. |
 | После намотки ФУМа затягиваем контргайку ключом, но без фанатизма. Контргайку в любой момент можно подтянуть, и даже, открутив на пару витков вверх, добавить ФУМ и затянуть по новой не прерывая процесса. |
 | Теперь одеваем кусок изоляции на неутепленную часть нижней царги,... |
 | и натягиваем её немного ниже конца резьбы. |
 | На резьбу по ходу закручивания плотно наматываем 3 витка ленты ФУМ, следим, чтобы ФУМ не залезал выше резьбы. |
 | Самое время заглянуть в верхнюю щаргу. Видны заглушка из путанки, термодатчик и неиспользуемый пока штуцер. Его возможное назначение в дальнейшем - получение данных о давлении для управления отбором. Пока штуцер заглушен |
 | Плотно вручную накручиваем верхнюю царгу на нижнюю, вращая не за изоляцию, а за корпус дефлегматора. |
 | Колонна высокая, мне пришлось не только использовать стремянку, но и разобрать секцию зеркального потолка. Жена была в восторге и глотала валерьянку. |
Завершаем сборку железа установкой холодильника продукта и подключением шлангов охлаждения.
 | Для соединения холодильника с дефлегматором, на трубку холодильника одета накидная гайка и припаяно кольцо (это единственное несварное соединение). Для его уплотнения берем кусочек ленты ФУМ примерно вот такого размера... |
 | ... и наматываем прямо на кольцо вот в таком направлении - если смотреть на гайку, против часовой стрелки. |
 | Плотно натягиваем ленту, и ... |
 | ...вставляем трубку в отверстие штуцера дефлегматора до упора в кольцо. |
 | Затем садим на место накидную гайку, пальцами ловим резьбу ... |
 | и поджимаем ключом на 17. Без фанатизма! Такое соединение герметично даже при закручивании от руки. |
 | Осталось подключить воду. шланг от водопровода подключаем к низу холодильника, трубку из холодильника - к входной (длинной) трубке димрота. Выход из димрота - в канализацию (или на охлаждение). Перепутать сложно, на шланги и штуцера приклеены бирки. Примененное уплотнение шлангов, где вместо хомутов использована трубка бОльшего диаметра испытано и не подводило. Если есть сомнения - все соединения можно укрепить приложенными пластиковыми затяжками |
 | Кроме длины патрубков, входной штуцер димрота отличается от выходного тем, что входит в торцевую заглушку под углом, а выходной выходит почти перпендикулярно. |
 | Шланг для подключения к водопроводу оснащен накидной гайкой 1/2". Прокладка на месте. Это не штуцер, а накидная гайка. Её можно крутить, а шланг будет оставаться на месте. Сливной шланг свободен, на нём ничего нет. |
а теперь с грядущими переменами в законодательстве РФ,ваще не знаю стоит ли что то модернизировать...
