Маленькие хитрости

мазала крышку многослойноkonagri, 16 Февр. 11, 14:12

когда будешь "мазать" следующий раз, попробуй намочи палец мыльным раствором. Тогда и швы ровные будут, и к пальцам не пристанет

сомнительная какаято хитрость и дрожжи варить и пар спиртовой ниже температурой (за перенос энергии правда не скажу, может и такой же как у воды и теже квт доставляет - тогда в плюсы что раньше на режим выходит) а плюс пг от накипи очистится на ура и минус что замажется сивухой......
garlic, 17 Февр. 11, 13:46

Ну если перегонный куб литров 100-150, то морочиться, наверное, не стоит. А вот если куб на 50 литров и залить в него можно только 35, то дополнительные 20 литров в парогенераторе явно не повредят.

Вдруг вспомнил, что не поделился с народом своей конструкцией предохранительного клапана по давлению.
Дело было так. Фабричного клапана под рукой не было, а откладывать сборку на следующий день не хотелось. Вот и родился такой клапанок:

Это моя крышка от ПГ. Левый штуцер, тот что поболе, это выход пара. А справа собственно, предохранительный клапан.
Тоже штуцер, и сверху одет отрезок силиконовой трубки. Трубка не болтается на штуцере, но и не силой натянута на него. Одевается / снимается пальчиками, без больщого усилия.

 

Трубка сверху заклеена силиконом. Смазал внутри обычным герметиком, и зажал прищепкой. Внутрь налил еше немного герметика, и до высыхания.
На нормальном режиме работы ПГ не выбивало ни разу. Даже если трубка одета только на верхнюю часть штуцера совсем немного, меньше сантиметра.

Преимущества вижу такие:
- забиваться или закисать реально нечему, мелких деталей и мембран просто нет.
- вся конструкция клапана перед глазами, и определить работает оно или нет, можно с первого взгляда.
ну и в процессе эксплуатации выявил для себя еще одну приятную деталь.
После выключения ПГ, я просто снимаю трубку с клапана. В перчатках или плоскогубцами ТОЛЬКО! Потому что оттуда сразу рвет струя пара. Но даже для попыток засасывания каши не возникает никакой возможности. Быстро и просто.   

Сухопарник вещь полезная и нужная. Паять трубки в хлипкую крышку проблемно(толстые многоразовые не в счет)
Использовал бутылку от кетчупа-горлышко широкое.Пробку корковую от термоса на базаре как запаски продаются.
Отверстия проколол-прокрутил спицей Ф=3мм и в отверстия вкрутил медные трубочки Ф=6мм влезло с натягом. На пробку подмотал сразу ФУМ ленту.

Не знаю, может уже где-то описывалось что-то подобное, но я не видел. При перегонке зерновой бражки аккуратно декантирую часть готовой бражки и заливаю в п.г. Тоесть получилось что пар кипящей светлой бражки греет оставшуюся часть с осадком-ничего не пригорело и воды меньше...
blender, 17 Февр. 11, 11:51

Будьте очень осторожны с этой хитростью, я вчера попробовал:
1. Пригорело будь здоров, хотя я светлую часть бентонитом доосаждал (может по тому что ТЭН у меня маленький и мощный)
2. После закипания браги в парогенераторе, нужно снижать мощность нагрева до обычной перегонной. Я не снизил и через 3 минуты из холодильника хлестала горячая брага, как выяснилось, всё содержимое парогенератора перепрыгнуло в куб.
3. СС почемуто получился жёлтый, может из-за пригара.

Вдруг вспомнил, что не поделился с народом своей конструкциейTacit, 27 Февр. 11, 11:28

Ага, я тоже вспомнил. Если в крышку мокропарника вклячить термометр (или впаять тонкостенную нержовую трубку для его вставки - это удобнее, один термометр можно в кучу мест вставлять ) получается очень удобно - сразу видишь крепость дистиллята на выходе (с учетом изменения крепости в мокропарнике). Отпадает надобность в "гнать до горения" и т.п.

Я часто использую мокропарник отдельно - для перегонки паром (водяным) небольших количеств всяких "вкусняшек", настоек и т.п. Т.е. в мокропарник заливаешь исходный продукт и подаешь пар в барботер. С термометром всегда точно видишь докуда гнать.

И еще. Можно найти банки объемом от 0.5 до 3 литров с одинаковой крышкой. Впаяв в нее 3 трубки (подача пара, выход пара и термометр) получаем возможность работать с разными количествами исходного продукта. Барботер вывешивается на силиконовой трубке - осадка трубки меняется для подгонки под высоту емкости.

И еще что-то вспомнил, но снова забыл, может потом...

Вот, вспомнил.

Если кому-то нужно подогнать мощность ТЭНа под нужную величину, а регулятора нет под рукой, можно использовать такую схему.

Емкости по 100 мкф дадут 370 Вт на ТЭНе 1 кВт. Диоды лучше брать на 3-5 ампер (хотя, в принципе, пойдут и на 1 а, но лучше перебдеть), но радиатор не нужен, они работают только в момент включения для перезарядки емкостей, потом ток через них нулевой. Емкости лучше составлять из четырех параллельно подключенных (по 25 мкф в данном случае) - это связано с тем, что высоковольтные электролиты не любят большого тока, обычно они тянут порядка 0.5 А, при большем - начинают греться.

График напряжения сети и напряжений на емкостях в этой схеме - в приложении (емкости по 70 мкф дадут 275 Вт).

Табличка параметров для ТЭНа на 1 кВт и разных емкостей

Емкость (мкф)	Мощность ТЭНа (Вт)	Ток (А,RMS)	Пиковое напряжение емкости (В)
200	700	3.8	170
100	370	2.8	250
50	128	1.6	290

Rudy, можно ли твой совет апроксимировать на мощность тена 3кВт?
Получив в итоге с емкостями 100mkF чуть более кило, и не ставя радиатор при этом?

Пи...нут эти электролиты.борбос, 28 Февр. 11, 21:54

Если возьмешь правильные электролиты (Low ESR, например Hitano EXR серии)  и поставишь по 4 параллельно - то нет. Если боишься - поставь по 8 параллельно.

Но можно обойтись и без взрывов даже в худшей ситуации. Критерий простой - померь температуру корпуса электролита, если больше 80* - значит нужно увеличивать их число.

вот такая штука сильно облегчает рукоделие. Нужно снять правый круг и тупо напильником сточить на конус вал

ОБЛЯГЧАЕТ жизнь графинчик и апельсинчик,а где кайф в патроне я так и не понял.
ты заменил один диск на другой через посредника

Узко смотришь после графинчика. Я туда жму все подряд и сверла и шарошки и кучу разных кругов. По госту абразивные круги нельзя снимать с оправки и ставить на место. Точить до полного износа. А здесь под руками какие хочешь и зажать его секунда времени

Долго искал себе мешалку для зернового затора, сегодня случайно нашел, решил поделиться может кому понравится идея.
Бак в котором завариваю и осахариваю зерновой затор высотой 50 см, затора получается около 40 см.
Кухонных ложет мешалок и т.п. из нержавейки длинной более 38см я не нашел ни где (прочных, которые не будут гнуться от каши), из дерева делать не хочу т.к. полностью отмыть от сладкого затора не получится и там буду заводиться всякие бацилы.
Сегодня был в магазине и заглянул в отдел садового инвентаря и был приятно удивлен........ продается масса разных лопаток изготовленных из нержавейки.
Я остановился на этой, лопатка из нержи, ручка из алюминия, общая длина 55см, конструкция очень прочная.
Стоит копейки 29грн ($3,6), я купил в магазине Новая линия (Украина).
Вот фото

сбраживание в ПЭ мешках , песня

Надо где-то написать красными буквами, что стандартная нержогофра с любыми стандартными концевиками не подходит для нашего дела. Только нержогофра со сплющенными витками на концах и одетыми стопорными кольцами и латунными гайками удовлетворяет всем требованиям самогонщика.

ЗОНАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО!!!Федул, 11 Марта 11, 16:13

Да нет, фотка взята без указания источника с широко известного форума Artizan Distiller. Это америкосов идея, причем самых ленивых и жадных, которых кликают "redneck". Те вообще додумались до мешков из мусора. Только не прижилась идея, мешочки рвутся при неаккуратной попытке перелива, а бражка отвратительно воняет пластиком. Ну, так люди на забугорных форумах говорят, сам не пробовал.

Рискнул попробовать (только что поставил). Выгоню (если будет что ) - отпишусь.
SamOvar, 01 Апр. 11, 00:50

Я в армии так брагу ставил. В трёх вложенных полиэтиленовых мешках. Горловина обвязана изолентой (вставлен шланг для отвода газов). Мы с корешами это чудо в дымоход неиспользуемой печки замуровали, чтобы замполит не зашмонал ;-))))
И ничего так получилась кстати, пластиком не воняла.

вчера приходили монтажники ставили кондей, подглядел у них вот такую штуку. Женятся перфовый переходник на сверлильный патрон и автомобильный удлиннитель головок. Слабым перфом любые глухари влетают со свистом

Хочу поделится советом для создания из подручных средств простенокого перегонного куба, если так можно выразится.
В основе лежит 3-5 литровая стеклянная банка.
Крышка у банки должна быть пластиковой для горячих продуктов, в крышке проделывается отверстие в которое надевается небольшой патрубок и закручивается в ней (незабываем прокладочки поставит), к патрубку уже шланг к холодильнику.
Для нагрева этой установки используется обычнфй кипятильник который всовывается в банку, при этом в крышке проделываются два отверстия, продеваются винты с двумя гайками и гайками затягиваются, тоесть неплотнойтей нет, а эти самые винты служат для передачи электричества внутрь банки.
ТЭН подключается к винтам со внутренней стороны крышки, а электричество подводится к этимже винтам со внешней стороны крышки.
После того как данная модернезированная крышка надета на банку на крышку устанваливается хомут, и затягивается (чтобы крушку не сорвало. Хамут покупается в магазинах автозапчатей).
Получается достаточно удобное и практичное приспособление пользуюсь уже почти 8 лет для небольших объемов вполне достаточно.

Хитрость или нет, но из опыта.
Гоню на газовой плите. Естественно делю ее с семьей. Раньше с завидной периодичностью узнавал о себе много нового и интересного, по поводу грязной плиты. Так вот. Плиту лучше мыть до перегона, а не после. В процессе готовки на нее всяко попадают капельки жира и прочей сопутствующей хрени. И эта грязь особо то и не заметна. Но стоит погонять плиту несколько часов подряд, как этот самый жир выгорает, оставляя после себя несмываемые темные пятна. А вымоешь перед перегоном, после плита остается чистой.