Захлёбывание ректификационной колонны.

Я обычный пользователь и не силён в тонкостях теории ректификации, поэтому формулировки режимов привёл из профильной литературыКот Бегемот, 15 Марта 21, 07:38

Не понимая смысла происходящего ? Ты чего хочешь узнать?

Именно посты форумчан заставили меня задуматься о механике затопленияКот Бегемот, 15 Марта 21, 10:35

мне просто нечего добавить к первому посту.Кот Бегемот, 15 Марта 21, 10:37

Уважаемые коллеги, предлагаю Вашему вниманию тему: «Захлёб ректификационной колонны».Кот Бегемот, 13 Марта 21, 17:51

Основная мысль в том, что в нормально сконструированной колонне при плавном повышении нагрева развивается нижний захлёб, а при резком верхний.»
Первый пост всё объясняет.Кот Бегемот, 15 Марта 21, 10:57

🤔

Вы эмульгацию проводите по Кафарову, отлично. Предлагаю разобраться в тонкостях ректификации здесь: Бельков В.П., Кафаров В.В. Математические модели химико-технологических процессов. Массообменные процессы (ректификация бинарных и многокомпонентных систем)

Вы эмульгацию проводите по Кафарову, отлично. Предлагаю разобраться в тонкостях ректификации здесь: Бельков В.П., Кафаров В.В. Математические модели химико-технологических процессов. Массообменные процессы (ректификация бинарных и многокомпонентных систем)Кот Бегемот, 15 Марта 21, 13:13

Что тебе хочется понять? Цель твоих мыслей ?

Кот Бегемот, сможешь обЪяснить, как зная захлебную мощность колонны, рассчитать рабочий режим, и нужен ли захлеб перед РК?

Мощность рабочего режима немногим не достигает мощности захлёба и рассчитывать её специально не надо. Для конкретной колонны она находится эмпирически.
Захлёб перед ректификацией, полагаю для «смачивания» насадки. Лично я целесообразности не вижу. Уровень жидкости в колонне лечится одним - её полной остановкой, и зачем её в таком случае специально затапливать? И что там смачивать? Я не знаю, по крайней мере, вменяемых аргументов «За» не нашёл. Если Вы начинающий ректификаторщик, то Вам эти «заморочки» ещё не нужны, а если с головой и опытом уже не нужны. Идея периодически всплывает на форумах и взята из промпроизводства. Внутренняя энергия и желание открытий людям покоя не даёт. Это нормальное явление. С эмульгацией ещё хороводы водить любят.

«Основная мысль в том, что в нормально сконструированной колонне при плавном повышении нагрева развивается нижний захлёб, а при резком верхний.»Кот Бегемот, 15 Марта 21, 10:57

Основная мысль - в правильно сконструированной колонне - захлеб может быть только верхний..

ЗЫ. Да и то, этот термин - насквозь корявый, как и половина терминов форума..
Это по факту не захлеб - в выброс флегмы паром..
Банальный гейзер..

Согласен.

Пардон, если не к месту вопрос,практикую только. Правильно понимаю?, если колонна с спн 3,5 мм., высотой насадки 1,2 м., 1,5", при 1250 ватт мощности, видно что бурление(так называемый захлёб) идёт снизу, (от середины вверх (0,5 м. верхняя царга стекло),и колонна в итоге захлёбывается, а при 1200 ват бурление держится на 2/3 высоты колонны, но мееедленно ползёт вниз. Это нормально при ректификации? Спрашиваю, потому что не пойму, как определяют предзахлёб? На 15% меньше мощности поставили, и всё...?, Так этот захлёб вниз постепенно уходит, при том что отбора нет. Нагрев индукц.,но с резистором, могу подстроить +-10 ватт. Подскажите, ткните может, где посмотреть про это.

Спрашиваю, потому что не пойму, как определяют предзахлёб?Rumm, 17 Марта 21, 23:57

По росту температуры в нижней части насадки.. Когда что то забулькало в колонне - поздняк метаться.

По росту температуры в нижней части насадки.. Когда что то забулькало в колонне - поздняк метаться.Zapal, 18 Марта 21, 00:03

т.е. это не режим ректификации?, в захлёбе на 2/3 VID_20210307_174917 1 1 1.mp4

Такого быть не должно. Посмотри видосы этого Кулибина.. как колонна работает..

Очень красивые штуки делает..Я смотрю его видосы - что бы просто душой отдохнуть..

А с твоей колонной надо разбираться.. поставь половину мощности. постав термодатчик.
дай поработать полчасика на себя.. и начинай поднимать мощность.. как скакнет температура - потом скажешь..

ЗЫ.. возможно в низу у тебя пыж (или сетка) - уплотнились и появились предпосылки к захлебу...

при 1250 ватт мощности,Rumm, 17 Марта 21, 23:57

ИМХО. вполне допускаю что при напряжении в сети 230-240 вольт - фактическая мощность может быть завышена..
на индукционных плитках мощность не стабилизирована..

есть шанс что заполз на границу захлебывания.. ИМХО РМ-2 или аналог стабилизатора мощности и ТЭНы - более контролируемые в плане захлеба.

Спрашиваю, потому что не пойму, как определяют предзахлёб?Rumm, 17 Марта 21, 23:57

Зачем? Колонна должна продолжительное время работать стабильно . Стабильно она может работать только в управляемом режиме.
Захлёб - неупровляемый аварийный режим.
Пред захлёб - пред аварийныйрежим. Если сможешь управлять этими режимами получишь ЭМУ.

Пред захлёб - пред аварийныйрежим. Если сможешь управлять этими режимами получишь ЭМУ.Янн, 18 Марта 21, 05:19

вот здесь товариш - просто и толково рассказывает про эти режимы..
Мне понравилось. хорошая и толковая озвучка..
про захдеб - на 9-й минуте.. как это выглядит.

Опять подмена понятий. Захлёб и искуственное затопление насадки .

Rumm, сейчас не заморачивайся с понятиями формулировками, потом разберёшся.
А что тебя беспокоит? На 1200w вероятно произойдёт стабилизация кубового давления, можно сказать вполне приемлемая для твоей царги и насадки мощность.
Манометра в см.вд.ст. в кубе понимаю нет.
Термометр в царге надеюсь присутвует, он должен стоять на высосте 20-25см. от низа насадки, если его нет, ставь однозначно или колхозь снаружи.
Zapal прав, проверь низ насадки и ориентируйся на показания термометра, методу он тебе выложил. Поставь регулятор мощности, (не диммер, т.к. он напряжение не стабилизирует).
Теперь по порядку.
1. Низ насадки. Если у тебя пыж из сетки Панченкова и прочих недешёвых колхозов выброси её нафиг, печальный опыт имеется, захлёбывается на раз. Покупные пыжи только «жрут» место. Поставь крупную сетку из нержавейки вырезав её из дуршлага, способ есть в ютубе. Локальных захлёбов с самой СПН у меня не было, но я царгу храню в горизонтальном положении, чтобы насадка не слёживалась, хотя по логике и не должна. Сомневаешься, высыпь и заполни заново, очень полезное мероприятие, хуже точно не будет.
2. Термометр внизу царги. Потому, что как только флегма выключится из ТМО, она перестаёт охлаждаться, разогревается паром и происходит скачок температуры. В норме температура должна быть на одном показателе на протяжении всего цикла, вот и вся теория. Абсолютные цифры роли не играют, важна динамика.
Подбор мощности по температуре точнее, чем по давлению, т.к. изменения температуры в царге первичны.
3. Утепляй колонну, нечего в ней через стекло рассматривать, совершенно неоправданные теплопотери. Есть объективные показатели: температура и давление. На них и ориентируйся. Диоптр вверху стоит и достаточно. Охлаждение царги приводит к образованию «дикой» флегмы. Кроме того в царгах малого диаметра существует проблема пристеночного тока флегмы, а пар соответственно уходит к центру. Эти процессы успешно и взаимно дополняют друг друга.
4. Регулятор мощности, при любом раскладе улучшает процесс, т.к. исключает колебания скорости пара и ТМО по высоте с "размазыванием" ТТ, но если у тебя на отборе старт-стоп, "Потеряв голову по волосам не плачут".
5. Регуляция по давлению. Придумывать ничего не буду, приведу полностью цитату Игоря с Лабспирта:
«Начать нужно с того, что после закипания куба с 40%-ным самогоном и часа работы колонны на себя, установить заведомо недостаточную мощность и понаблюдать за кубовым давлением. Если в колонне нет косяков, а подача тепла стабильна, давление быстро установится на какой-то величине и будет стоять колом.
теперь нужно поднять нагрев ватт на 50. В течении 5-10 минут давление должно подрасти и снова стабилизироваться на новом уровне.
Поднимать нагрев нужно до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться, и даже через минут 20-30 будет продолжать расти. Обычно последнее "нерастущее" давление (в миллиметрах водяного столба) равно примерно 20% от высоты колонны в миллиметрах.
если давление не стабилизируется и вырастает больше 30-40% от высоты колонны, это говорит о том, что в колонне есть столб зависшей флегмы, и качество ректификации уже под угрозой.
Осталось запомнить при какой мощности нагрева (или напряжении) давление все еще стабилизируется, и потом всегда при ректификации поддерживать эту мощность (или напряжение).»

Пробуй и Всё будет отлично.

На 1200w вероятно произойдёт стабилизация кубового давления,Кот Бегемот, 18 Марта 21, 07:58

1,5"Rumm, 17 Марта 21, 23:57

Побойтесь Бахуса, какие в пень 1200Вт на 1.5" с 3,5х3,5 насадкой? Там рабочая 600-800Вт.

Таки да. Со слов уровень снижается, чего и при меньшей мощности быть не должно. Объективных данных других нет. Разберётся.
А Бахуса я уже месяц сторонюсь.)

Там рабочая 600-800Вт.okun, 18 Марта 21, 08:05

чет маловато.. у меня 30 мм труба - тянет 850 ватт рабочую мощность..
сечение 7 см2.. 860/7 = удельная мощность округленно 120 ватт на см2..

тут. что получается. 25,4 * 1,5 = 38 мм.. площадь 11,3 см2.. умножаем на 120 ватт ..
получается примерно 1300 ватт - подводимой мощности...
ИМХО.. до по моему нормально..

Хотя - от насыпной плотности насадки тоже много зависит, от ажурности и прочей маловразумительной херни, которую никак не замерить цифрами..

Х.З - ваттметр бы сюда...данных не хватает..

У меня самодельная 33мм.х 1300мм на мочалках, за 8 лет больше 900W не добился.
Сейчас 2" 19,6см² 100мм. (выше при всём желании не поставлю), максимум 1700W. Соизмеримые показатели.

ИМХО.. до по моему нормально..Zapal, 18 Марта 21, 08:34

Я на такой трубе и аналогичной насадке 4 года экспериментировал с режимами. Захлеб на 1100Вт, на предзахлебе спирт нормальный получить не мог. Потом откатился на 650Вт, и стало получаться что то питейное при отборе 450мл/ч.