Кот Бегемот
Доцент
ZVO
1.8K 528
Rumm, сейчас не заморачивайся с понятиями формулировками, потом разберёшся.
А что тебя беспокоит? На 1200w вероятно произойдёт стабилизация кубового давления, можно сказать вполне приемлемая для твоей царги и насадки мощность.
Манометра в см.вд.ст. в кубе понимаю нет.
Термометр в царге надеюсь присутвует, он должен стоять на высосте 20-25см. от низа насадки, если его нет, ставь однозначно или колхозь снаружи.
Zapal прав, проверь низ насадки и ориентируйся на показания термометра, методу он тебе выложил. Поставь регулятор мощности, (не диммер, т.к. он напряжение не стабилизирует).
Теперь по порядку.
1. Низ насадки. Если у тебя пыж из сетки Панченкова и прочих недешёвых колхозов выброси её нафиг, печальный опыт имеется, захлёбывается на раз. Покупные пыжи только «жрут» место. Поставь крупную сетку из нержавейки вырезав её из дуршлага, способ есть в ютубе. Локальных захлёбов с самой СПН у меня не было, но я царгу храню в горизонтальном положении, чтобы насадка не слёживалась, хотя по логике и не должна. Сомневаешься, высыпь и заполни заново, очень полезное мероприятие, хуже точно не будет.
2. Термометр внизу царги. Потому, что как только флегма выключится из ТМО, она перестаёт охлаждаться, разогревается паром и происходит скачок температуры. В норме температура должна быть на одном показателе на протяжении всего цикла, вот и вся теория. Абсолютные цифры роли не играют, важна динамика.
Подбор мощности по температуре точнее, чем по давлению, т.к. изменения температуры в царге первичны.
3. Утепляй колонну, нечего в ней через стекло рассматривать, совершенно неоправданные теплопотери. Есть объективные показатели: температура и давление. На них и ориентируйся. Диоптр вверху стоит и достаточно. Охлаждение царги приводит к образованию «дикой» флегмы. Кроме того в царгах малого диаметра существует проблема пристеночного тока флегмы, а пар соответственно уходит к центру. Эти процессы успешно и взаимно дополняют друг друга.
4. Регулятор мощности, при любом раскладе улучшает процесс, т.к. исключает колебания скорости пара и ТМО по высоте с "размазыванием" ТТ, но если у тебя на отборе старт-стоп, "Потеряв голову по волосам не плачут".
5. Регуляция по давлению. Придумывать ничего не буду, приведу полностью цитату Игоря с Лабспирта:
«Начать нужно с того, что после закипания куба с 40%-ным самогоном и часа работы колонны на себя, установить заведомо недостаточную мощность и понаблюдать за кубовым давлением. Если в колонне нет косяков, а подача тепла стабильна, давление быстро установится на какой-то величине и будет стоять колом.
теперь нужно поднять нагрев ватт на 50. В течении 5-10 минут давление должно подрасти и снова стабилизироваться на новом уровне.
Поднимать нагрев нужно до тех пор, пока давление не перестанет стабилизироваться, и даже через минут 20-30 будет продолжать расти. Обычно последнее "нерастущее" давление (в миллиметрах водяного столба) равно примерно 20% от высоты колонны в миллиметрах.
если давление не стабилизируется и вырастает больше 30-40% от высоты колонны, это говорит о том, что в колонне есть столб зависшей флегмы, и качество ректификации уже под угрозой.
Осталось запомнить при какой мощности нагрева (или напряжении) давление все еще стабилизируется, и потом всегда при ректификации поддерживать эту мощность (или напряжение).»
Пробуй и Всё будет отлично.