постановка задачи автоматического контроля безопасности при ректификации

Может быть компромисс это две системы на контроллерах? на двух разных контроллерах? Одна с уклоном в управление, вторая с уклоном в безопасность? (по алгоритмам)
Altair, 20 Сент. 09, 08:36

Вот это - самое разумное предложение в этом дисскурсе.
То есть, на самом деле ничего архисложного нет. Этап постановки задачи (СТРАТЕГИЯ) гораздо сложнее этапа его технической реализации - с него начали и его надо добивать до конца - если уж этим серьезно заниматься.
А тиристоры - реле или управляемое узо - это частности, ТАКТИКА.
Пока стратегии нет, тактикой заниматься бессмысленно, граждане

пока писал - ИГОРЬ написал вторую половину моего поста
именно эти три причины я считаю значимыми.
Добавил бы к ним рост давления в кубе и рост температуры там же по любой причине.

Все, этого вполне достаточно для осмысленных выводов, ИМХО

Тогда предлагаю вот такую схемку датчика протечки. Схема проста, автономна, управляет нагрузкой 220В. Как только появилась вода - пусть включает размыкатель основного контактора.

О, еще мысль. Датчики тоже должны быть дублированы. Бо они у нас в агрессивной среде, вероятность их поломки тоже весьма высока.

Че то сложновато, ИМХО.
Генератор, трансформатор, четыре корпуса... Почему не два гвоздя и транзистор, Altair?
НАсчет дубляжа 0 не совсем верно. Можно придумать периодический опрос датчиков по определенному алгоритму... а ежели делать дубляж, то датчики должны быть разными по принципу действия, как минимум. А это уже стерео система автоматики - это опять же тактика

Думаю, надо дублировать не датчики, а способы обнаружения аварии.

а как датчик устроен?
KD, 20 Сент. 09, 10:43

Спираль из двойного голого медного провода диаметром 1 мм с шагом 5 мм на квадратном текстолите. Кинуть на пол в местах предполагаемых протечек.

Есть еще простой вариант датчика потока воды - стандартный узел включения газа от водогрея - выдвигает шток с приличным усилием даже при малом потоке. На шток нужно поставить довольно сильную возвратную пружину и микрик.

допускаете классическую ошибку. пытаетесь контролировать давление с питающей сети - на наличие воды.

а надо контролировать охлажение в дефлегматоре.  зачем вам этот датчик по воде нужен.??
лишний сигнал совершенно.

датчик на атмосферной трубке - дает достаточное количество информации. это сигнал - стоп.
поскольку от подводит итоги эффективности и работоспособности всей системы.
это и подача воды и целостность шлангов и нормальное давление в кубе.
в зависимости от способа работы дачтика - либо полный стоп, либо периодичекое включение после остывания -
он будет поддерживать температуру в кубе - близкое к точке кипения.
что позволит после устранения неполадки - быстро возобновить работу.

лишний сигнал совершенно не нужен. 

Не давление, а именно поток. Узел включения газа реагирует только на скорость потока, не на давление.

Вода ведь используется не только в дефлегматоре, есть еще холодильник дистиллята.

Датчик температуры на дефлегматоре это отдельно, он среагирует не только на отсутствие потока воды, но и на слишком большой поток пара из бака и т.д.

Я думаю, что датчик потока воды на выходе (именно на выходе, мало-ли трубка где слетела) и датчик температуры на аварийной трубке будут очень хорошо дополнять друг друга. Их зоны контроля частично пересекаются и это обеспечит должную реакцию даже в случае отказа одного из них. Некий вариант дублирования функций.

Я думаю, что датчик потока воды на выходе (именно на выходе, мало-ли трубка где слетела)

я с трудом представляю как работает датчик потока воды на выходе.
выход воды из дефлегматора специфичен весьма.
1. вода подогретая.
2. нет напора. по сути - самотек.
3. трубка слива в канализацию - дает дополнительную помеху.
  типа, - высокая подача воды - будет даление.
          малая подача воды - будет разрежение.
4. сосед вверху (внизу ) душ влупил, или резко закрыл - в системе колебательная волна, которая сдрочнет датчик. опять настройка и загон параметров датчика в некий коридор.
а это опять дополнительные городушки.
5. и вдобавок если что то механическое - расположено на самой вышине колонны. придется скакать по табуреткам при настройке.

в итоге мы получим датчик - который усложнит схему, но без которого отлично можно обойтись.
уж лучше два одинаковых датчика - повесить на атмосферную трубку. пусть дублируют.

и еще существенный фактор.
мы хотим сделать колонну - уникальным экспонатом, который будет доступен еденицам из-за наличия специфичных датчиков и прибамбас.??
или же хотим сделать колонну простым и надежным аппаратом - который погут повторить большинство.??

у меня не прокатит - я воду экономлю и подаю ее по необходимости через электроклапана, когда верх дефлегматора греется выше порога или спирт... и при дистиляции так же. хочу поставить еще редукционный клапан, только дорого...
а датчик потока вполне доступен как запчпсть к газовой колонке.

Запал, водогрейному клапану до лампады и температура и давление, он компенсирован. Принцип работы - как у трубки Пито - разница между статическим давлением и боковым давлением в диффузоре. Водогреев - уйма, найти клапан от него - не проблема. Ставится он в точке слива воды в канализацию и колонну не загромождает. Его чувствительность регулируется диаметром диффузора и усилием возвратной пружины.

так я и не спорю - вещь замечательная.
у меня сомнения в целесообразности. что сможет сделать этот датчик дополнительно?
т.е что не сможет защитить датчик на атмосферной трубке - и обязательно нужен еще и водяной.
это и дополнительные провода - чему я совсе не рад.

приведи мне аргумент что без этого датчика - ну совсем никак нельзя.

у меня например бывают провалы давления и даже кратковременные потери подачи воды. на 5-10 сек.
соседи бываю днем воду мощно врубают, или машинки автоматы. (для примера).

придется делать еще и поправку на такие казусы - опять усложняя схему.
лично мне от этого датчика - одна головная боль.

Каждый сам выбирает тот уровень безопасности, который его устраивает. Кто-то поставит, кто-то нет. И от конструкции многое зависит, у кого-то автоном. Тут важно предложить и отработать разные методы, довести их до ума.

Подскажите исполнительное устройство для датчика по воде между датчиком и силовым реле на 220 вольт.Датчик планирую изготовить из тесьмы х/б с вшитыми оголенными проводами.Этот датчик укладывается на пол и при попадании на него воды срабатывает силовое реле отключая воду и тэны,а то был печальный опыт общению с соседями на нижних этажах.Сейчас евроремонты так что мало не покажется а в низу 4 квартиры.

А есть питание (5..12в) которое связано с землей, - ну типа питания процессора заземленного на корпус и землю? Если есть - все просто - опер или транзистор, чтобы открывались при наличии проводимости и оптосимистор (типа МОС) включающий (или отключающий - так лучше) твое реле. А если нет - то отдельный питатель и то же самое.

Правильную логику уже рисовал Игорь - магнитный пускатель с самоподхватом. Любой разрыв (можно сделать и закоротку) - отключение всего. Но его стоит дополнить сигналом, который включается при этом отключении, и, полезно, фигней, которая запомнит, почему все отключилось.

Питание не проблема,паяльник в руках держится,плюс от минуса отличаю,черкни схемку без заморочек,чем проще тем лучше.Датчиков планирую два 1-вода на полу.2-тем-ра в дефлегматоре здесь поможет МН8036. А вот на воду??
Заранее благодарен.

Нарисую. Сделай свой датчик, измерь тестером его сопротивление во влажном и сухом состоянии (зависит от твоей воды). Как ты планируешь сушить его после намокания? Или менять?

Михаил0501, Rudy, я игрался с этим вопросом. Сопротивление, измеренное между щупами тестера, вставленными на расстоянии 5 мм в тонкую полоску воды, намазанную пальцем на стекле, составляет 5-10-20 килоом.
В полоске любого дистиллята (или ректификата) это сопротивление повыше - от 1 до 2 мОм.

Для устройства датчиков намокания я использую КМОП-микросхемы 561-й серии.  У них очень большое входное сопротивление, они управляются не током, а напряжением, в отличии от микросхем с биполярными транзисторами на входе.
Есть многократно проверенная схема, не дающая сбоев на воде и дистиллятах

В качестве датчика намоканая я использовал фольгированного текстолита размером 1х1 см с процарапанной полоской по диагонали. Кладу на пол, накрываю сухим кусочком ткани и прижимаю к полу чем угодно, лишь бы воду не заддерживало. В качестве датчика можно использовать два винтика, вкрученных в кусичек пластмассы - тоже проверенно работает.

Этот же принцип можно использовать и для контроля потока воды, но надо изменить датчик, чтобы после прекращения потока воды не оставалось водяной плёнки между контактами.

Я делал так. Один провод подключал к игле, вколотой в пластиковую трубку сброса воды из дефлегматора, второй провод просто оголял и располагал на весу в струе воды.

Поставь поточнее задачу - что должно сделать устройство - включить сигнализацию, замкнуть реле, разомкнуть реле, подать или убрать 12 или 220 вольт, и я нарисую тебе схему.

Cпасибо ребята что  так оперативно откликнулись.сейчас попробовал замерить сопротивление воды на стекле тестером на 2000ком на растоянии 2-4мм.щупами в капле воды прибор выдает сразу 1800ком и сразу срывается видимо сопротивление побольше но где то в пределах 2000ком.возьму другой тестер измерю поточнее.Байкальская вода она почти дисциллят.Хочу задействовать реле 12вольт с силовым на 220.Датчик на полу так я считаю надежней.Контроль потока воды не даст гарантию протечек.Ну а с датчиком в дефлегматоре я сам справлюсь с НМ8036.Оптосемисторы позволяют включать нагрузку постоянно 100мА а в пике 1А.Есть возможность взять блок питания от старого компа там есть 3 5 12 вольт вот на нем и сделаю базу управления со всеми прибамбасами.Может быть есть возможность отрубать напряжение тиристором сразу на обмотке силового реле исключая реле на 12 вольт было бы лучше я думаю.На базу с блоком питания на 3 5 12в. можно расчитывать она точно будет. А задача разомкнуть реле желательно 220вольтовое от датчика с рабочим сопротивлением 2мОм.