постановка задачи автоматического контроля безопасности при ректификации

Ребята мне не нужен диспут мне нужна простенькая схемка  отключения реле от появившегося R=2МОм. Вот воистину что нельзя изнасиловать женьщину на улице ну а дальше вы знаете.
Zapal не нужно так категорично ведь и космические корабли падают.Дисциллят в моем случае это не СР а вода из Байкала она у нас и в водопроводе.Датчик нужен в виде полоски чтобы перекрыть возможные протечки и я не хочу использовать соль и соду зачем лишние заморочки.

у меня все расположено в углу. и шланги и провода. слив воды по дренажу- со стиральной машиной вместе.  шланг металлопластик - жестко закреплен по стене. слоны по кухне не бегают - я выпиваю акуратно, без глюков.

Эмоции убрал.

Ребята мне не нужен диспут мне нужна простенькая схемка Михаил0501, 09 Окт. 09, 04:28

Сам виноват. Батарейки в тестере менять вовремя надо. Тогда бы я сразу рисовал тебе схему, а не читал легенды про дистиллированную байкальскую воду.

Пришлось искать какие-то библиотеки, регистрироваться в них и изучать РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДНОЙ СРЕДЫ РЕКИ СЕЛЕНГА, ЕЕ ПРИТОКОВ И АКВАТОРИИ ОЗЕРА БАЙКАЛ и другие источники.

Выяснил, что удельное сопротивление:
- дистиллированной воды 10000 ом×м2/м,
- водопроводной - 200 ом×м2/м,
- морской - 0,3 ом×м2/м.
- байкальской -  80-170 Ом×м2/м в зависимости от места и времени года.

То есть вода Байкала даже более проводима, чем обычная водопроводная вода, и очень далека от дистиллированной.

Так что сопротивление намоченного квадратика 1х1см из текстолита (Руди, он не размокнет, рабочий режим сухой!) с разрезом по диагонали даже на псевдодистиллированной байкальской воде составит не больше 20-50 кОм в самом неблагоприятном случае.

К сожалению наш форум становится больше похож ....
Игорь, 09 Окт. 09, 09:22

ну потру я свои сообщения, кому легче от этого станет?

еще одна опасная ситуация про которую стоит просто помнить (если есть клапан к кубе) и обязательно учитывать если его нет (хотя клапан лучше поставить, конечно)
при подготовке к ректификации СС некоторые участники (я в том числе) перегоняют брагу не на дефлегматоре от колонны (обратном холодильнике) а на прямом холодильнике (прямоточнике или холодильнике Димрота(змеевике)). Т.е. схема, при которой отсутствует возврат дистиллята в куб.
Если по каким либо причинам окажется закрыт выход холодильника (забилась/пережалась отводная трубка), то дистиллят, заполнивший весь объем холодильника начинает препятствовать конденсации следующих порций пара. Ситуация аналогична простой закупорке куба, с тем лишь различием, что требуется некоторое время, чтобы наполнить холодильник конденсатом. (можно взглянуть на манометр, на котором будет нормальное давление, и не заметить что трубка пережата).
Также возможна такая ситуация при ректификации с отбором паровой фазы.

При ректификации такого в принципе не может быть.Слишком много нужно затыкать трубок,а потом как же работа колонны на себя,закрыть атмосферу,Игорь уже писал об этом получаются качели.
Игорь спасибо за схему еще построшаю где какие ножки у микросхемы и буду делать.
А Селенга Игорь это большая помойка если взять там воды на брагу то никакие добавки не нужны еще придется разводить водой которая почище,но это так к сведению.

Игорь спасибо за схему еще построшаю где какие ножки у микросхемы и буду делать.
Михаил0501, 09 Окт. 09, 14:19

Вроде оно.

Я как-то разбирал-чистил свою старенькую посудомойку Бош, там защита от протечек так устроена:

Снизу поддон, в поддоне лежит пенопластовый круг с вертикальной штангой. Штанга центрируется в жестко закрепленной на корпусе трубке и упирается в кнопочный микропереключатель.
Предполагается, что если в поддоне появится вода, пенопласт всплывет, нажмет штангой на микруху и выключит что-то. Или воду или вообще все питание, не разбирался.

По моему просто и со вкусом

Оба входных сопротивления лучше увеличить до 1 МОма и повесить емкость (не электролит - керамику) порядка 1 мкФ со входа первой МС на питание (а не на землю, чтобы при включении не щелкала) - уберет сетевую наводку.

Игорь, а почему ты делаеши только диагональный разрез, а не стандартный зигзаг? В таких датчиках полезно перебдеть по сигналу раз в 100 - чем больше длина контактной зоны - тем лучше.

Если уж вы логику в эту деталь запихали - может тогда стоит сделать еще одно. Если реле или оптрон управляют клапаном подачи воды - то сделать триггер запоминания аварии и кнопку его сброса, а реле, наоборот отключать. Тогда при включении - будет включаться подача воды, а при срабатывании - отключаться. Но, при отключении, нужно еще и ТЭНы отрубить.

Wolcheg пока всплывет пенопласт соседи с низу все двери поломают.
ИГОРЬ  OAG спасибо.
Руди спасибо когда соберу схемку,попробую.

Руди, при аварии должна обесточиться линия питания нагрева, подачи воды и отбора. То, что я нарисовал, можно использовать как кирпичик, а можно и как отдельное готовое устройство. Основная мысль - использование КМОП.
Зигзаг на датчике можно, но необходимости в этом нет. Собери на одном инверторе - увидишь, что надежности КМОП вполне хватает. Особенно если подвесить датчик к плюсу не через 100 к, а через 1М.
Я сначала резал на текстолите две спирали, но потом увидел, что простой прорези достаточно.

Для датчика наличия воды я использовал пластмассовый судок с небольшой дырой в дне. В две противоположные стенки вкручивал винты М3 и к ним подключал концы. В судок направлял струю воды из шланга, вода переполняла судок и сливалась в ванну. При длительных перебоях вода вытекала из дырки в дне, датчики осушались, и система срабатывала. Если перебой был коротким, вода не успевала вытечь из судка, и краткорвременные перебои игнорировались.

Для контроля воды можно использовать ту-же схему, только верхний резистор подключить не к плюсу, а к минусу, а нижний контакт датчика наоборот - не к минусу, а к плюсу.

Игорь, при построении систем, отключаемых по аварии, есть одно обязательное правило - должна запоминаться причина аварии. Иначе, как только возможных причин станет больше одной - ты вымрешь.

Твоя система с общим отключением пускателя хороша для одной причины. Если их становится несколько, ее тоже можно использовать, но тогда нужно разрывать аварийную цепь специальными реле с флажками. Флажок - эта такая механическая фигня, которая меняет свое положение при срабатывании реле и указывает какое реле сработало.

Более правильно - использовать две цепи питания - силовую (ТЭНы, клапаны и т.п.) и сигнальную. При аварии гасится только силовая цепь. А  в сигнальной - триггера запоминают и индицируют причину аварии. Поэтому и полезно добавить к этой схеме триггер со светодиодом и питать ее в обход пускателя - будет видно, что сработала эта схема.

Можно конечно регистрировать все аварийные сигналы в отдельной схеме - ну не ставить же десяток буззеров, но тогда ни буззер ни реле в этой схеме не нужны, нужно только сформировать сигнал.

Руди, то, что ты пишешь, яснее ясного. Но если бы Михаилу, который не знает номеров выводов ЛА7 и не знает где искать, я бы начал рисовать схему с триггерами, самоподхватами и десятком датчиков, он бы плюнул на это дело и решил бы, что лучше дежурить возле колонны, чем сжечь мозг возле этой схемы.
Я сторонник правильного дилетантизма и шагового, ступенчатого продвижения к неизвестному. Каждая изученная ступенька может и должна получить реализацию и принести пользу в готовой промежуточной конструкции. Как лабораторка в институте.
Если Михаил  (да и не только он, но и другие ) сделает эту элементарную схему и поймёт как она работает, завтра легко шагнёт дальше и сможет сделать то, что задумает. Дипломный проект.

Именно для этого я все это и написал. И, заметь, не стал приводить сложных схем. Твоя схема дает простой вариант, если Михаил захочет большего - скажет.

Руди, то, что ты пишешь, яснее ясного. Но если бы Михаилу, который не знает номеров выводов ЛА7 и не знает где искать, я бы начал рисовать схему с триггерами, самоподхватами и десятком датчиков, он бы плюнул на это дело и решил бы, что лучше дежурить возле колонны, чем сжечь мозг возле этой схемы......
Каждая изученная ступенька может и должна получить реализацию и принести пользу в готовой промежуточной конструкции.....
Если Михаил  (да и не только он, но и другие ) сделает эту элементарную схему и поймёт как она работает, завтра легко шагнёт дальше и сможет сделать то, что задумает....
Игорь, 09 Окт. 09, 22:35

Rudy, мне как ректификатору-делитанту, извени, хочется кроме всего вышесказаного увидеть твою систему воочию!!!

Ну я такой (без фото не могу!!!)
Хочется увидеть в деталях, а Библейскую притчу - не вспоминай.

Так у меня проц и комп, там все по другому. Если интересно посмотри http://www.absintheclub.ru/...422088e1f#30439
Там моя годовалой давности колонна и обвеска. Колонна поменялась сильно, обвеска - почти та же, только клапан добавился.

Игорь, глянь на эту схему. По сложности - то же самое, но запоминает срабатывание. Джампер - просто так, чтобы можно было выбрать состояние реле в нормальном состоянии - включено или отключено.

Rudy, как же ты мучаешься с нагревом, но это, то я понял!

И сколько ты - бедьненький отбираешь СР - интересно хватает?

Прийдётся тебе доплачивать!

Доплачивай, коли прийдеться

С нагревом - никаких проблем вообще, включил и до уперья.

На ректификации отбираю - 500 - 800 мл/час, на дистилляции - 1.8 л/час, вполне хватает.

Так, что не завидуй, правильно сделанная колонна присмотра не требует

Руди, я буду использовать для отключения системы и запоминания причины стопа одну 561ТР2 (4 RS триггера). Запоминаемых (расшифровываемых) причин стопа будет четыре - штатный останов по температуре в кубе, перебой электроснабжения, авария водоснабжения (замокание датчика на полу, либо осушение датчика в струе) и залет дельты температур на 0,15 градуса выше дельты останова отбора. То есть после останова системы будет светиться один из четырёх светодиодов - один зеленый, три красных. Залёт дельты сработает практически при всех видах аварии и частично продублирует остальные.

Для реализации стопа планирую сделать следующее.
Все устройства воздействия на процесс - нагрев, охлаждение и отбор - будут управляться постоянным напряжением 12 вольт - нагрев и охлаждение - симисторы с МОСьками, отбор - 12-вольтовый нормально-закрытый клапан. Таким образом, если отключить источник 12 вольт, процесс будет остановлен - ТЭНы т вода обесточатся, клапан закроется.

Питание схемы (12 вольт) будет организовано таким образом, что узел триггеров будет получать питание первым, а остальная схема - через реле, отключаемое при срабатывании любого из четырёх триггеров.
Можно было бы остановится на этом - триггер без резета сам не переключится, но для перестраховки ключевой транзистор реле будет получать плюс "с той стороны" - при срабатывании любого триггера контакт реле разомкнется, и его транзистор больше не сможет получить питание.

Так как выходные токи триггеров недостаточны для нормальной работы светодиодов, планирую на их выходе использовать инверторы ЛН2, которые при нуле тянут ток до 8 мА. Светодиоды будут заодно выполнять функцию "монтажного ИЛИ".

Вот такие у меня планы.

Я понимаю, что симистор может навернуться - закоротить, и прекращение подачи 12 вольт не остановит нагрева или подачи воды, и в такой ситуации авария не будет устранена, но и контакты пускателя тоже могут залипнуть.
Полную гарантию даёт только страховой полис.

на дистилляции - 1.8 л/час, вполне хватает.Rudy, 10 Окт. 09, 02:19

Только что сменил ёмкость - идет перегонка браги. За 40 минут накапало 5 литров самогона. Вторые пять накапают минут за 50. Еще минут 30 буду добирать остатки для добавки в новую порцию. Перегонка браги из 10 кг сахара с учетом заполнения, разгона и слива барды составит 2,5 часа. В среднем "на круг" - 4 литра в час.

Тебе нужно очень аккуратно все продумать. Узел триггеров и всех датчиков (питание оперов и т.д.) не должен отключаться никогда, даже после останова, не столь много он жрет. Отключать нужно только ТЭНы и клапан, причем я не понимаю, зачем отключать питание их управляющих схем - пусть себе стоит. Единственное, что может быть стоит вырубать - сеть на ТЭНы - просто на всякий случай.

Насчет залета дельты - что-то мне он сильно не нравится, но тебе виднее, экспериментируй.

Насчет производительности - пока нет кега мне больше не нужно. У меня стандартная порцайка браги - 5 литров (меньше), дистилляция занимает 30 минут - куда меньше?

Единственное, что может быть стоит вырубать - сеть на ТЭНы - просто на всякий случай.

Вырубать сеть на ТЭНы - ставить мощный контактор или симистор с радиатором. Но ведь один уже есть - отрублю его.
Кроме нагрева нужно вырубить и воду - чтобы не перерасходовать воду в штатном варианте и исключить потоп в аварийном.

Ну а 12 вольт не будут вырубаться совсем - для останова маленькая релюшка отключит цепь после блока триггеров - цепь, питающую катушку этого самого реле (ничто его после стопа не включит) и цепи питания всех управляющих элементов, которые без питания не дадут питания ТЭНам  и электромагнитным клапанам воды и отбора.

Над чем действительно предстоит крепко подумать - это над минимизацией проводни, щланготни и прочей паутины, и над оптимизацией "морды" прибора.