Конверсионная переделка пищеварочных котлов, стерилизаторов, автоклавов.

дэвайсах применялся электроконтактный манометр ЭКМ, им можно было бы более оперативно и  наглядно подстроить котел под процесс.Ростовский 63, 05 Февр. 15, 14:44

температура рубашки и температура в котле (по моим наблюдениям) изменяются очень нелинейно и связанны лишь в определенных границах.
При дожиме хвостов в котле температура изменяется с 99 до 100 гр, в рубашке при этом идет изменение с 104 до 107, до 99 то же дельта пляшет но в других пределах, давление соответственно то же, что бы уменьшить давление в рабашке, мы ее запираем только при закипании воды в рубашке, те до 99 град вообще давление в рубашке не изменяется, если запереть при 80, то давление в рубашке будет значительно выше чем 0,2-0,4 атм....
в общем использовать элеткроконтактный манометр можно, но только как дублирующую или основную  систему аварийного отключения , я предпочитаю все же по датчику температуры ориентироваться и его проще поставить на термореле чем прикручивать электроконтактный манометр.
Гнать по давлению в рубашке вменяемо не получится. имхо

что бы уменьшить давление в рабашке, мы ее запираем при закипании воды в рубашке, те до 99 град вообще давление в рубашке не изменяетсяNaruto, 05 Февр. 15, 14:58

Не совсем понял, но запирать там ничего нельзя) у тебя же на котле лежит ПК предохранительный клапан, по памяти на О,4 атм, в нем же встроена защита от вакуума, без них котлы или взрываются, срывая перекрытия, в децтве видел фотки или, при остывании сминаются вовнутрь, так, что без защиты по давлению их лучше не использовать)

Не совсем понял, но запирать там ничего нельзя) у тебя же на котле лежит ПК предохранительный клапан,Ростовский 63, 05 Февр. 15, 15:14

До 100 градусов греем рубашку с открытой связью с атмосферой (верхний штуцер открыт) при закипании закрываем (так как надо воду в рубашке нагреть выше 100 градусов)
А перегонять брагу мы начинаем когда в рубашке где то 95-96 градусов, если в ПВК дробные гнать то и того меньше. те практически вся дробная перегонка до хвостов идет при температуре в рубашке ниже 100 гр.
Если запереть рубашку сразу, то давление в ней начнет расти сразу, и будет весьма и весьма значительное.
Мой стерилизатор рассчитан на давление 2,2 атм, которое возникает в рубашке если перекрыть связь с атомсферой на 100 гр, где то в районе 127-130 градусов (температура стерилизации мед инструментов)
И клапан сброса соответсвенно срабатывает на 2,2 атмосферах (откалиброван так)
Для избежания схлопывания куба при остывании (образуется разрежение) ставим обратный клапан, с металл начинкой.
По умолчанию их на ВКУ не ставили, так как рубашку перегревали до 127, а затем подавали пар в куб, который был связан с атмосферой трубкой слива конденсата, соотвественно рубашка то же оказывалась связана с атмосферой и схлопывания быть не должно было (на самом деле ВКУ не схлопнется даже если из рубашки выкачать весь воздух )), он очень жесткий и имеет избыточный запас прочности а более маленькие аппараты даже имеют ежектор для создания разряжения в кубе), но на всякий случай я ставлю обратный клапан, штатный клапан работает только на сброс избыточного давления.

о я заказал пароген военный на дровяном ходу и буду от него подавать в рубаху пар.Evgen407, 03 Февр. 15, 18:05

кстати глухим паром ты брагу не выгонишь, градиент температуры 5-7 градусов через стенку, те пар должен быть перегретым до 107 градусов (сможешь в этом котле армейском перегревать пар?) те на выход парогенератора надо ставить клапан который будет открываться на 0,4 атмосферах где то, что бы и котел перегревал воду и не стравливал давление при связи с рубашкой.
плюс глухой пар имеет меньший кпд чем жидкость перегретая в рубашке (пар менее плотный), хотя работать должно.
Либо обеспечить циркуляцию перегретой воды при помощи циркуляционного насоса , в общем морока , рубашка при нагреве паром из ПГ лишний элемент.
перегонять надо будет острым паром (а значит куб затирать не полностью) либо приспосабливай газовую горелку на нагрев рубашки либо тены ... на 160 литров хватит 10 кВт (медленно , но хватит) если утеплить посерьезнее.

Какие мысли у общественности по поводу использования аллюминия для фальш дна?
Нержавеющая перфорация какой то глупый дифицит , и продается только листами больших размеров, вырезать ее лазерной резкой ЧПУ или даже плазмой в ручную проблем нет, но вот доставка, а так же избыточный материал удручают... появились мысли делать фальшдно из люминя, легко обрабатывается,  не так дорог как нержа, доступен (в принципе и нержовые подносы можно приспособить, вот только насверлить их проблема, а люминь вполне можно дремелью за вечер надырявить.)
Смущает мягкость материала (может промяться дробиной под ее весом)

Но я заказал пароген военный на дровяном ходу и буду от него подавать в рубаху пар.Evgen407, 03 Февр. 15, 18:05

Если не секрет, какая модель и где заказал. Я то же хотел на дровах. Думал сначала - сам сконструирую, а оказывается есть готовые. Весь инет перерыл, но конструктива и точных характеристик не нашел, все готовые которые есть все в Пензе и фоток толковых нет.

Naruto а автоклав огневой ВКО-50 (нержавейка) не щупал.С виду вроде как и ВКУ-50 только без тенов.Если тены Аристоновские врезать может и он пойдет?

Руками не щупал, они есть в двух вариантах из нержи и из черного метала (крышка отличается)
нам нужен тот что из нержи
различие в том что камера у ВКО-50 не имеет крана пуска пара, а имеет дырки, соответственно манометр один .
то есть при разнице в цене 5-7 тысяч, мы имеем много больши гемороя, надо вварить тены (на ВКУ можно оставить родные) купить сами тены (3 тысячи+2 муфты 1500) уже 4500 набежало, дальше надо заварить все дырки (нужна полоска нержавейки, ее завальцевать нужно и наварить (заваривать дырки упаришься по одной) либо вырезать их укоротив куб на 4-5 см (а это 4-5 литров)
В общем если брать под коммерческую переделку с увеличением объема то какой-то смысл есть, если для себя то лучше либо совсем экономить и искать в ломе, либо покупать пока есть вку-50. работы с вко больше.
Ну и манометр лишний (читай запасной отсутсвует).  
Съездил сегодня на оптовую базу лома, отдают нержу по 2 доллара кг (барыжат конечно, но это все равно дешевле получается) нашел бак литров на 600 с змеевиком из нержи, 8мм толщина стали, чешу репу брать не брать, ставить его некуда, вечером фото выложу , может найдется буйный малый.

А вот еще если кто знает характеристики (состав пищевой) нержавейки, сообщите пожалуйста ткните, если покупать лом его надо "простреливать" (в любом приеме лома должен быть анализатор металлов) , хорошо бы знать характеристики нержавейки по примесям нам годящейся , выложу на первой странице инфу как наковыряем.

Посмотрел 2-0й пост, на мой взгляд, нижние трубы не должны выходить за габариты куба..

Почему бы им не выходить?

А вот еще если кто знает характеристики (состав пищевой) нержавейки,Naruto, 06 Февр. 15, 15:20

Коллега, если интересно,  вот здесь [Конструктивные особенности пивоваренного оборудования больших объёмов.]  я подробно разжёвывал, что не пищевой нержавейки - в смысле нержавейки, выделяющей ЯД - НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Вся нержавейка пригодна в пищу
Её пищёвость определяется только применением в промышленности агрессивных моющих средств, температуры и давления - и как следствие стойкости швов к коррозии.

Naruto,  вопрос по поводу гильзы для измерения температуры в кубе: у меня пока нет автоматики, поэтому пользуюсь обыкновенным китайским термометром ТР101, как сильно искажает гильза его показания - ведь она, проходя рубашку сильно нагревается?

Электронные термометры (щупы) очень простая конструкция и самое важное это то , что сам термистор (терморезистор) находится в самом конце щупа (нагрев средней части практически не изменяет показания , проверить очень просто возмись пальцами за среднюю часть термощупа и посмотри, что он намеряет (справочно температура поверхности  кожи около 31 гр.) , так же находясь в штуцере сам термометр как правило изолирован при помощи фум ленты или силиконовой трубки от штуцера (для уплотнения), а они очень неплохие теплоизоляторы, и щуп не касается стенок куба (я лично ставлю 1/2 дюйма сгоны и 6-10 мм штуцеры)
Температура в рубашке на той высоте , где мы ставим термомтер, максимум лишь на 10-20 гр выше температуры в кубе (не считая самого дна рубашки, где термометр покажет почти сразу 95-97 гр.
Все эит факторы позволяют совершенно не парится о погрешности которую может внести штуцер.
Для особо пытливых существуют всякие автокады с возможностью моделирования нагарева (с визуализацией и графиками)
А вот биметалический  термометр с гильзой я бы ставить не рекомендовал, вот он точно будет показывать температуру в рубашке , так как очень короткий и изоляции нет между гильзой и рубашкой.
Самы простой способ проверить - опустить жидкостный термометр в куб и сравнить показания, у меня есть винный с полметра длинной , щас как раз 75 литровый закипит измерю .
В общем я не заметил что бы термометр врал который в кубе через штуцер торчит, показывает градус в градус. (ориентируюсь по кипению воды)

Спасибо, всё понял. Теперь вопрос по температуре в рубашке: хочу установить заглушенную гильзу (не очень нравятся сквозные дырдочки) для такого же термометра  вот в этом месте

Дело в том что в тэне, он 3-х кВТ (3х1) нет места под термометр.

Главное, чтобы гильза не прижималась к тену (иначе  она будет показывать слишком высокую температуру), гильзу можно сделать из чего угодно, например  тонкой нержавеющей трубки или из меди спаять, не важно, показания в рубашке вообще параметр сугубо условный +/- 5-7 градуов совершенно не важно... поскольку нам это нужно исключительно для безопасности и приблизительной информативности.
к слову в рубашку в жидкую зону вполне пойдет биметаллический термометр (они идут с гильзами, в которые вполне можно засунуть и термощуп).

Почему бы им не выходить?Naruto, 06 Февр. 15, 19:38

Не ожидал такого вопроса, оборудование позиционируется как компактное для не больших площадей. Да что бы они стены и ноги не царапали, для этого наверное..

Оно и есть компактное для размещения достаточно 0.5 кв метра площади.
4-5 лишних сантиметров выступающие за габариты куба не мешают совершенно, зато гораздо проще открывать и закрывать краны, краны не мешают друг другу, так же если надо подставить тазик или бутыль пластиковую для слива жидкости (с рубашки воды, а из куба полезно подставлять, если застряла дробина и надо ершиком поработать)
Стены поцарапать они не могут, так как выведены в "зону управления". те к оператору.
Ну и отрезать всегда можно это не долго.

как сильно искажает гильза его показания - ведь она, проходя рубашку сильно нагревается?Gelo-63-08, 06 Февр. 15, 22:00

Решил подкрепить теоретические доводы практическими
сунул в затор винный термометр (длинный такой) калиброванный (лабораторный т.е.) жидкостный (спиртовой)
показания термометра жидкостного (62,9 гр)  отличались от показаний элеткронного (65,4) на 2,5 гр что вписывается в  стандартную его погрешность в 2-3 градуса... (погрешность нелинейная) 2 гр на 40 и 3 градуса на 100.
Таким образом, практически подтверждено, что при установке термометра через штуцер с изоляцией термощупа силиконовой трубкой от шуцера, виляние рубашки на показания термометра сведены практически к 0.

Скажи, а тебе не приходилось перемещать ПВК с затором? Я это делаю без особых проблем, а ты сможешь?