Мощный плоский дефлегматор. Второй вариант со спиралью Архимеда.

Закончил испытания нового дефлегматора. основные характеристики.
Высота корпуса - 6 см, диаметр корпуса - 28 см.
Трубка охлаждения - луженая медь, диаметр 8 мм, длина 5 метров.
площадь поверхности охлаждения - 1250 см2.
объем узла отбора 2,5 см3 - это не опечатка. именно два с половиной.
испытан на тепловой мощности 4 кВт (по воде).

основное назначение - ректификация с системой автономного водяного охлаждения с температурой воды в переделах +30 градусов.
Ожидаемая расчетная мощность колонны внутренним диаметром 35 мм в пределах 1,2 - 1,5 кВт.

есть отличительная особенность -  отсутствует переохлаждение флегмы. хоть это и не очень существенно.
но я решил избавится от этого недостатка.
пар должен проходить через дефлегматор - а не конденсироваться где ему вздумается.
температура возвращаемой флегмы - в точности равна температуре поступающего пара.
так выглядит внешне. по моему - очень даже пристойно. показать не стыдно.

Вид снизу. узел отбора имеет внешний возврат, имеет отвод для одевания диоптра при необходимости.
на трубку охлажденя напаяны наконечники для быстрозажимного соединения.
взял от комплекта компрессора. применяются для моментального подсоединения пневмоинструмента.

так выглядит спираль охлаждения. она коническая. центральный виток - опущен вниз на 3 см, по сравнению с крайним.
все проплетено медным луженым проводом диаметром 1,5 мм - в виде восьмерки. Все  пропаяно в единый монолит.

это делает конструкцию чрезвычайно жесткой, дополнительно витки провода - создают точки равномерного стека флегмы.
перекрытие свободной площади - очень равномерное, эффективное использование свободного объема.
в центре виднеется пароотражательный колпак.
он припаян к пароотражательной пластине - которая расположена над всей поверхностью дна с зазором около 4-х мм.
пар проходит сначала под этой пластиной - паралельно всему днищу - затем выходит по краям.
стекающая каплями флегма - прогревается  пока стекает по пароотражательной пластине.
благодаря коническому положению спирали - все витки равномерно обтекаются паром.

а благодаря большому радиусу закругления, начиная от 70 мм - сопротивление движению воды по трубке будет существенно ниже, чем скажем если эту трубку свернуть в холодильник Димрота.
это значит что при неизменном давлении воды на входе - через спираль протечет большее количество воды.

пропайка витков спирали. только что снят с несущей оправки - крестовины.
греем газовой горелкой, предварительно обмазав канифолью.
так как все облужено заранее - это не работа - а отдых.
начинаем сверху - избыток олова стекает на нижележащие витки. расход олова - мизер.

пока оплетки только четыре.  
они проплетаются пока еще спираль - на деревянной крестовине и зафиксирована неподвижно.
Затем еще четыре, - мотаются после пропайки первых четырех.
это уже намного легче - работать на жесткой конструкции.

Для сравнения. Если эту трубку пустить на холодильник Димрота - с наружным диаметром 40 мм и расстояниями
между витками 2 мм - то полная длина такого змеевика будет около полуметра.
которая мертвым  грузом будет торчать над колонной.

так зачем нам терять полезную высоту колонны??
высоким дефлегматорам - пришла пора изрядно потеснится, их время прошло.

Вот так выглядит пароотражатель с прогревающим флегму экраном.
припаяные полоски - полоски медной шины толщиной 4 мм.
для подстраховки. экран очень тонкий -  решил не рисковать и исключить риск замятия массой змеевика.
весит пару кг. места очень мало - да еще и прижат крышкой плотно.

пар идет между экраном и днищем. капли флегмы с оплетки - падают на экран, он в свою очередь прогрет паром. пар греет также толстое дно.
в общем - схема очень удачная.

принципиальная схема дефлегматора.

на втором фото видно что плоскость днища - имеет перекос - относительно горизонта.
резьбовой переходник - обточен клинообразно примерно на 0,5 мм напильником по плоскости соединения с днищем кастрюли.
благодаря этому, узел отбора находится в самой низкой части днища - если дефлегматор поставить на колонну.
относительно центрального отверстия - узел отбора будет немного опущен - около 3,5 мм.

на визуально - этот перекос - когда дефлегматор установлен на колонну, то совершенно не виден.
но благодаря перекосу - в дефлегматоре совершенно нет застойных зон для флегмы.
Дно совершенно сухое.

в общем -я постарался предусмотреть практически все. даже выводы трубок охлаждения - расположены радом с узлом отбора. очень легко подсоединить вспомоготельный холодильник - для охлаждения отбора.

Узел отбора сделан из переходного штуцера под шланг.
3\4 дюйма. 20 мм резьба. сосок отрезан наполовину - вставлена коническая трубочка.
для одевания стекла диоптра.

внутри штуцера трубочка торчит над дном по высоте около 15 мм.
у самого дна - трубочка - отбора спирта.

отверстие в днище (справа) резьбовое, узел отбора заворачивается в днище кастрюли.
при необходимости - легко открутить - что то поправить.

толщина днища - 5,5 мм. 0,8 мм нержа + слой алюминия около 4,5 мм + слой нержи.
все спаяно надежно - не расслаивается.
отверстия просто высверливал на 2 мм меньше номинала - затем расширял разверткой.
самая нудная часть работы.

фото конечно - полное говно. телефоном снимал. он сцуко - ближе 40 см не фокусирует.

но при необходимости - если что нужно - могу фотоаппаратом щелкнуть.

сравнительная толщина всей конструкции.

на сегодня довольно. финиш - я изрядно отметил ходовые испытания и доволен как слон.

жду критики - хотя менять конструктивно уже поздно. что сделано, то сделано.
но интересно мнение со стороны.

у меня тоже дефлегматор из боьшой пасуды, и самое неудобное это мертвый обьем флегмы, у меня он около 30 мл а у тебя должен быть еще больше или я чтото не так понял?

Вполне нормальная конструкция, я примерно такую и думал, но руки так и не дошли.

Вот только не совсем понятно зачем пароотражательная пластина (исключая подогрев конденсата - это понятно). У меня ее роль играла верхняя крышка.

Ну и общий наклон дефа не очень удобен, я предполагал сделать нижнюю крышку чуть конусной так, чтобы конденсат стекал к центру, там и отбор стоял. И емкость отбора - тоже мизерная, если правильно сделать.

чтобы конденсат стекал к центру,Rudy, 18 Янв. 11, 20:24

у меня была первая конструкция такая.  днище вогнутое - флегма стекает к центру - там же узел отбора.
все ничего - но как собираешь систему - перематеришся весь.

все тесно, американка мешает подцепится к узлу отбора, тут же диоптр щемится. щланги для воды - с хомутами крутить надо. Гайку американки что бы протянуть - нужно всю навеску опять снять, кошмар!!
Все крайне тесно и крайне неудобно.

потому я все сделал - исключительно под себя. теперь подтянуть американку можно одним движением.

Это с учетом количества матюгов при сборке колонны - первого варианта дефлегматора Архимеда.
зато щас - красотищща. простор неимоверный, с любым ключом - хоть куда.

Вот только не совсем понятно зачем пароотражательная пластина (исключая подогрев конденсата - это понятно).Rudy, 18 Янв. 11, 20:24

да собственно только для подогрева. дело в том что у меня колонна регулируется давлением пара под дефлегматором.
переохлажденная флегма вносит погрешности, особенно когда меняется напор воды.
у меня котельная мощная под боком - насосы работают хаотично - предугадать ничего нельзя.
И регулятор колбасить начинает.  колонна идет в раскачку - пока мощность не скинешь до минимума.
вот и пришлось мне извращаться - исключительно под свои запросы.

пароотражательная пластина дает и успокоение потока пара, и его равномерное распределение по виткам охладителя.
он при подходе к перифирии - сильно теряет в скорости.
шума при работе - практически не слышно, в отличие от первой конструкции.
и на верхнюю крышку - при работе - можно положить руку. даже при конденсации паров воды.
это говорит об очень высокой эффективности спирали охлаждения - пар не прорывается к центру где расположена атмосферная трубка.

и самое неудобное это мертвый обьем флегмы, у меня он около 30 мл а у тебя должен быть еще больше или я чтото не так понял?14Znoj88, 18 Янв. 11, 20:18

не так. когда дефлегматор привернут на колонну - то днище кастрюли наклонено в сторону узла отбора на 7 мм.
разница по высоте с противоположным краем кастюли - относительно узла отбора.
потому днище кастрюли - всегда сухое, лужи нет. все стекает в узел отбора.
это я делал эксперимент - днище нагревал и капал спирт. что бы полностью осушить дно и стечь спирту -
достаточно оказалось перекоса 3-мм.
так что паразитный объем - только тот что образуется в самом узле отбора. 2,5 - 3 куб\см.

а возврат флегмы как происходит? Может я глупости спрашиваю, немного отошел от этой темы, на моем дефлегматоре она возвращается через ту же дырку откуа попадает в сам дефлегматор

14Znoj88, есть тема.  "Моя колонна с внешним возвратом флегмы".
[Моя колонна. Внешний диоптр + внешний возврат флегмы.]
По сути сейчас на форуме - внешний возврат флегмы - стандарт по умолчанию для новых колонн.
у схем с внутренним переливом флегмы - масса неудобств при наладке.
это ветерану от ректефикации - настроить еще одну колонну - нет проблем.
с любым возвратом.

с опытом начинаешь чувствовать как живет и дышит колонна. а кто первый раз запускает - тем тяжело.

Ну и напоследок - ложку дегтя вдогонку.
Себестоимость обошлась мне:
Кастрюля на 10 литров - 1500 р.
Медная трубка - 5 метров около 700-900 рублей. точный вес трубки неизвестен.
(отматывал от бухты 30 метровой) покупал за 560 руб\кг. цена 3-х месячной давности.
два тазика (использовал днища - на отражатель и на наружный кожух) - 200р каждый.
наконечники на трубки - по 50 руб - 2 шт.

Итого - около 3000 руб. все сделано с сыном - за 2 вечера.

Сама спираль мотается минут за 15 - вдвоем.
требуется собрать коническую крестовину.  доски для крестовины - взять шириной (т.е. высотой) - около 13-15 см.
иначе будет неудобно проплетать проволокой.
усилий там практически никаких - каждая доска крепится снизу - на пару шурупов длиной 60 мм.

медь отожженая - гнется пальцами совершенно без усилий.
каждый виточек фиксируется гвоздиком - он дает равномерный зазаор - для оплетки проволокой.
первые четыре оплетки - мотаем на крестовине.
я между витками прокладывал полоску резины от мотоциклетной камеры.
обмотнул - зафиксировал гвоздиком - выдернул. следующий виток.

первый виток (центральный)  - по кондуктору, форму и шаг задать.
дальше - раз плюнуть, в принципе можно и одному сделать.

Zapal, напиши про косяки, где они вылезли. Какие минуса? До этого конструкции какой у тебя был дефлегматор?

Какие минуса, до этого какой у тебя был дефлегматор?vovanxp, 18 Янв. 11, 21:32

О - о!! Дружище - тема неподъемная.
сколько новаций, сколько критики и п..лей мне прилетело. Вспомнить приятно - пыль до потолка стояла!.
читай разделы, где я автор темы - там гляди. я уж и не помню все.

а в этой конструкции недостаток только один - цена.

буду делать ректификации большой партии СС, литров 150 обещали привезти.
примерно к 10 февраля (куча праздников на носу) - если будут косяки то раскажу.
ректификацию еще не делал - похвастать нечем.

Молодца, Zapal . Надежная работа.....

Кстати вот и плюса уже есть: хорош для ректификации больших партий СС 

Пока вижу очень большой плюс в высоте дефлегматора, для потолков 2,5 м. как раз то что надо