Рубашечный жидкостной и паровой нагрев в пивоварении и винокурении. Вариации

При варке пива мешай как хочешь, твои проблемы.

А при эксперименте по выяснению возможностей методы - нужно делать правильно.
Иначе никогда не поймешь, инерционность рубашки ты наблюдаешь, или плохая конвекция внутри вкладыша с имхо раз в пять минут.
)))

Не-е-е Игорь, это тебя интересует инерционность рубашки, меня же интересует инерционность системы в целом.

Сама по себе рубашка может и хороша - но к чему она? Она же для чего-то служит... В данном случае - варки пива.

Посему и экспериментирую с теми объемами и не тех режимах, на которых предполагается эксплуатация. И если конвекция добавит инертности, значит будем её ПИДить. Я уже и без мешания неплохих результатов в насройке добился.

Как результат - наложу разгонные кривые с ПИД, без ПИД (конечный выключатель), с мешалкой и без - интересная картинка должна получиться  :-)

Дак ты вообще не мешай, для разнообразия.
Заодно попробуй 3 литра затора во вкладыш налить.
Потом 35 литров.
Сначала густого затора,
потом воды.
А потом научи пид регулятор все это обслуживать, угадывая по восьмой производной твои изыски....

...короче, дальше не нужно тебе тут писать, флуд в любой ветке модератором вычищается!

...короче, дальше не нужно тебе тут писать, флуд в любой ветке модератором вычищается!игорь223, 25 Нояб. 16, 19:11

Хороши, Игорь, не буду.

И хотя мне кажется, что публикация инерционных характеристики сделанной тобой системы не только интересно многим потенциальным пользователям но и полностью соответствует теме топика "Рубашечный жидкостной и паровой нагрев в пивоварении и винокурении" и, следовательно, флудом не является, но искренне уважая тебя прислушаюсь к твоему совету.

Покорнейше прошу извинить если чем-то не угодил.

Правильно.
Людей интересует конкретная информация, а не твои измышления о том, что мешать пивной затор нужно раз в пять минут, и при этом он будет равномерно прогреваться.

Тэном погрей затор, не мешая - потом раскажешь, есть у системы тепловая инерция, в этом случае, или нет.
И, если есть (а она будет дикая) то в твоей логике тэн как источник нагрева очень инертен, очень-очень инертен!!
Вот только этот вывод
А) неверен
Б) безграмотен
и потому
В) вводит поверивших в заблуждение

На выходных сделал два перегона неосветленного мучного ХОСа на вкладыше - вообще ничего не пригорело.
Ополоснул  водой как остыло и вкладыш как новый.

Барду сливал насосом - сначала жидкое, потом остатки каши "взорвал" и размешал напором воды и снова насосом.

По поводу инерции - в рабочем режиме после отключения нагрева ПГ подача продукта из дистиллятора прекращается полностью в течении 30 секунд. Вот на температуре в 70 градусов несколько раз наблюдал "перелёт" в 0.2-0.3 градуса. Чья это инерционность, системы нагрева или термометра, судить не берусь.

Tomat7, перелет в 0,3 градуса это не перелет))) в пароводяных котлах счет идет на 2-3-5С!

Там потенциальная энергия перегретой рубашки заключена в избыточном давлении. После выключения нагрева давление начинает снижаться, температура кипения снижается и рубашка продолжает кипеть -но это именно следствие того факта, что в рубашке заключена потенциальная энергия, превращающаяся в кинетическую прилично долгое (после прекращения подачи энергии в тэны) время

В нашем же случае практически нет давления - следовательно поток энергии прекращается сразу после отключения электричества...

Опробовал вкладыш на 50 литров, в качестве основного котла ХД-СК-50, нагрев индукционная плита и на свой страх и риск в качестве теплоносителя вода с группой безопасности ПВК работа весьма приятна, на густой каше все отлично. Единственный нюанс травило немного из под прокладки и на манометре стрелка лежала у ноля.

Не советую. Я так месяц каждый день работал, и стрелка лежала на нуле...но при открытии хомута вкладыш на треть заполненный водой подпрыгнул на 20 сантиметров вверх!!!

Коллеги, добрый вечер.
Небольшой отчёт по использованию парового нагрева и не большие грабли.
Куб ХД-УК/50 литров серии D400, вкладыш на 50 л., мешалка из новой серии. 9 л. ПГ+ 900 мл.воды. Терморегулятор ТЭНа отрегулирован т.о., чтобы вода во вкладыше кипела при атмосферном давлении.
ГОС 10,7 кг. кукурузы. Нагрев до 50*С, при включённой мешалке, мешалка весь период приготовления затора не выключается, засыпаем весь объём.Греем до 63* ну и дальше по технологии.Заварилось всё нормально прокипело, нужно охлаждать. И началось.
Сливаем ПГ, та ещё процедура. Вся конструкция размещена на металлической табуретке, для удобства слива ПГ.
Эмалированная кастрюля для ПГ, уголок,штуцер,шланг кислородный,чтобы исключить разбрызгивание. Обязательно использование средств индивидуальной защиты,t ПГ сливаемого 130*С.
ПГ слил, ещё чуть-чуть наклонил куб, вроде не льётся, в итоге в кубе осталось грамм 700-800 ПГ, это узнал уже потом.
Да,ещё обязательно при сборке, уплотнительную резинку одевать на оба фланца, куба и вкладыша, для герметизации. При установке хомута внутреннюю поверхность смочить, и застегнуть, после фиксации замка, в рабочем положении, открыть хомут и закрутить петлю ещё на 2-4 оборота, для более плотной фиксации и закрыть хомут.
Т.к. был не опытен, подал охлаждающую воду в рубашку под хорошим напором, надо ж затор быстрее охладить для осахаривания,нормальное желание винокура, вода градусов 15. Хочу выразить огромную благодарность производителю за качественную и продуманную конструкцию оборудования, когда подал воду в рубашку давление было 2,5-3 кг/см, чуть фланец вкладыша приподнялся и то, потому что хомут закрыл за один раз,не подтянул второй раз, НО ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО, воду для охлаждения затора нужно подавать медленно, чтобы не происходило кристаллизации затора на стенках вкладыша.
Что получилось в итоге:
Моя каша равномерно распределилась по стенкам вкладыша,прилипла, что затруднило дальнейшее охлаждение затора, не знаю, может маловато добавил амилосубтилина, жидкий, 7 мл. растворённый в 700 мл.воды, при 63*С влил 250 мл. до кипячения.
Ну в общем охладил, добавил П,Ц,Г осахарилось, добавил дрожжи спиртовые 2г. на кг. сырья, потом прочитал, что нужно 2г. на 10л. затора, исправимся. Началось брожение.
Воду охлаждения из рубашки не сливал.Ещё нюанс при охлаждении затора- воду охлаждения нужно закрывать при 70*С затора, чтобы за счёт инерционности рубашки не проскочить t63*C.
При t затора 38*С охлаждал до 28-29*С, первые два дня, потом t стабилизировалась на 25*С и под гидрозатвором бродила, 6 дней. Нужно поддерживать t брожения порядка 30*С, т.к. вроде выбродила, слегка горчит, а при нагреве до 35*С началось обильное газовыделение, не похожее на дегазацию, а именно брожение.
При перегонке нужно добавлять в ПГ 10% воды, чтобы снизить t кипения ПГ. У меня что получилось, теплоизоляция куба, по уровню ПГ начала плавиться и прилипать к кубу, ну и соответственно, уменьшилась в объёме.
Может имеет смысл теплоизоляцию обрезать чуть выше уровня ПГ в кубе.
При сливе барды обнаружил, что по диаметру дна, стыковка стенок с дном, осталась не перемешанная каша,шириной 3-4 см. слегка поджаренная. Запаха пригара в СС нет. Таким образом при установке мешалки в бак, её необходимо отрегулировать так,  чтобы лопасти не цепляли за дно на минимальное от него расстоянии.

Инструкция, где я дал немного теории (для новичков) плюс руководство по работе со вкладышами.
Надоело по телефону одно и тоже обьяснять по 10-15 раз в день)))

игорь223, спасибо за инструкцию, на многие вопросы получил ответы. Жаль что не было такой доходчиво литературы ранее.

Но на кое-какие проблемы ответа не нашёл, почему и счёл возможным спросить (вы уж простите за дилетанские вопросы, но все мы когда-то начинали и учились у других):

На паровой гликолиевой рубашке я уже провел порядка 10 дистилляций и 6 ректификаций. Между этими работами система вкладыш-куб даже не разбиралась, Гликоль не сливался. Парения не было с самого момента первичной настройки с выпариванием излишков воды. Однако в последние циклы я заметил, что теплоизоляция куба (уже вторая) оплавилась и прилипла к кубу. Значит температура кипения в рубашке значительно увеличилась по сравнению с первыми циклами работы.
Хочется сделать вывод (возможно и не верный) что не смотря на отсутствие явного парения вода все же постепенно выкипает из рубашки и температура повышается. Наверное в конце концов этот процесс должен привести к тому, что либо сработает тепловая защита тена, либо в рубашке останется один гликоль.
Наверное для правильной работы воду надо периодически добавлять.

К сожалению в инструкции я ничего об этом не нашёл. А хотелось бы понять как часто и сколько. Много нальешь - опять весь дом в пару. мало - перегрев, оплавление теплоизоляции и возможность срабатывания защиты. Последнего, к стати, хотелось бы менее всего: срабатывание защиты посреди ректификации испортит всю работу :-(

Вопрос: как определить сколько воды надо добавлять в рубашку в ходе работы? (по падению уровня - не удается, слишком мал процент выпариваемой воды. Может как-то по температуре кипения?)


Второе с чем я столкнулся - пригорание браги во вкладыше. (от этом я писал Игорю недели с две назад, но ответа то него не получил). Это была мучная ХОС брага, сильно недобродившая, не осветленная, сильно пенящаяся (я понимаю - не порядок, но срочно надо было ёмкость освобождать...).
В результате брага начала подгорать, рубашка - греться сильнее, пар из неё повалил и вода выпарилась. Сработала термозащита тена. Именно тут я и потерял первую теплоизоляцию куба - оплавилась и прилипла к кубу.
Ранее я такую брагу спокойно отгонял паром, а тут - на тебе :-(

Вопрос: как можно понять какую брагу можно гнать на паровой гликолиевой рубашке, а какую все же лучше паром? Во избежании...

MikleV, я просто на каждую дистилляцию добавляю 500-600 мл. воды,не парит. Группу безопасности ставлю под наклоном, в сторону выпускного клапана, под неё стакан, накапывает грамм 50. Теплоизоляция тоже поплавилась, сантиметров на 15, ну  и хрен с ней.

просто на каждую дистилляцию добавляю 500-600 мл. водыmaorov, 23 Дек. 16, 00:12

На какой объем добавляшь?

у меня объем залитой смеи чуть более 5.5 литров. Если в неё 500мл добавляь - это как раз будет те самые начаотные 10% и парить будет как в первый раз.

Тоже заметил такую тенденцию. Использую паровой нагрев гликолем/водой. После третьего раза перестало парить/капать из клапанов отметил уровень гликоля в кубе. Провел примерно 20 дистилляций, так как гликоль не сливал, то соответственно и не подливал, уровень уменьшился на 1.5-2 мм. При крайней дистилляции потек сливной кран из куба, теплоизоляция тоже оплавилась.
Думаю переделать клапана группы безопасности что бы они были направленны вверх (так как при горизонтальном положение на них присутствует жидкость, которая каплями капает вниз)или подобрать/переделать на большее давление. Как вариант штатный клапан отвечающий за впуск воздуха в куб поставить вертикально вверх, а вместо другого клапана поставить предохранительный клапан на 0.5-0.7 бар. Тем самым ограничить изменения концентрации воды и гликоля внутри куба.

подобрать/переделать на большее давлениеkardans, 23 Дек. 16, 11:03

Так вот от этого как раз Игорь и предупреждает: повышенное давление в рубашке вкладыша потенциально опасно.

Если идешь на это - то проще поставить группу безопасности от ПВК и работать на воде.
А если следовать рекомендациям производителя - то нужно воду доливать, наверное. Надо только понять правильную навеску :-)

Наверное можно, ориентируясь на температуру закипания в момент разгона куба, понять сколько же воды не хватает...
Или я усложняю, и есть более простой путь, просто в голову не приходит.

MikleV, ПГ-9 литров, куб УК 50, делаю ГОС, после заваривания ПГ сливаю, охлаждаю затор водой.
Потом заливаю ПГ и перегонка браги.

Я изначально хотел поставить группу безопасности от ПВК, но убедили что штатная группа от вкладыша будет работать нормально.
В итоге вышло не так как хотелось.

Штатная группа безопасности расположенная горизонтально не очень хорошо держит давление. Когда температура 90 и более градусов в кубе, в обратных клапанах скапливается жидкость из рубашки до и после мембраны клапана, что приводит к их негерметичному закрытию и стравливанию пара и жидкости (с клапанов капает жидкость). Вследствие этого вода из рубашки постоянно испаряется. Через какое-то время воды в гликоле становится мало, температура гликоля повышается из-за уменьшения количества теплоносителя (воды), плавится изоляция куба, сливной кран начинает течь.

Я максимально герметизировал систему (слабое место куб-вкладыш, необходимо делать дополнительную прокладку между ними)и изменил рабочее положение обратных клапанов на группе безопасности. Теперь оба клапана смотрят вверх, жидкость не мешает их работе, выходит только пар. Вместо сливного крана установил заглушку.
Это рабочая схема, но со временем количество воды и гликоля уменьшается. Что приводит к выше описанным проблемам.

Но так как при использование пароводяного режима работы давление небольшое или отсутствует хочу подобрать предохранительный клапан на сброс на 0.7 бар или найти более надежные обратные клапана. Это должно предотвратить утечку жидкости (пара) из пароводяной рубашки через штатную группу безопасности.

kardans, очень интересно. держите, пожалуйста, в курсе эксперимента.

Через какое-то время воды в гликоле становится мало, температура гликоля повышается из-за уменьшения количества теплоносителя (воды), плавится изоляция куба, сливной кран начинает течь.kardans, 26 Дек. 16, 11:45

Это все, конечно, плохо. Но есть еще один минус постепенно повышающейся температуры кипения смеси: если тен отрегулирован так, как это указано в инструкции, то при повышении температуры смеси он рано или поздно отключится. И будет очень досадно если это, к примеру, произойдет посреди ректификации.

(слабое место куб-вкладыш, необходимо делать дополнительную прокладку между ними)kardans, 26 Дек. 16, 11:45

Я сначала пытался использовать водяное охлаждение полностью заполняя рубашку водой. Она протекала на стыке куба и вкладыша. В результате выяснилось, что я неправильно собирал систему. надо снимать прокладку, ставить вкладыш на куб и надевать прокладку так, чтобы фланцы и куба и вкладыша были внутри прокладки. После этого стягивать хомутом. И, действительно, собранная таким образом система герметична.

Стоит отметить, что я до вкладыша использовал и сам куб с крышкой, и увеличитель объема к нему собирая их неправильною Однако протечек не было (что , как заявил производитель, случайность :-)
kardans, а вы правильно собираете вставку и куб? :-)

MikleV, я как раз и обратил внимание на скачок температуры в кубе на 0.1-0.8 градусов ниже текущего значения температуры при отборе голов (350 Вт ), отрегулировал ТЭН и продолжил отбор. Во время отбора тела проходной датчик температуры был то прохладным то горячим на ощупь. Довел дистилляцию до конца на пониженной мощности, дождался когда куб остынет и долил 150 грамм воды в рубашку. Последующие дистилляции прошли штатно, но на этапе отбора голов скачки остались хоть и с меньшей дельтой.
Предположу что при недостаточном количестве воды в рубашке во время ректификации тоже возможны срабатывания термореле на ТЭНах и следовательно изменение температуры в точке контроля, проверю после НГ.

Из этого сделал вывод - нужно строго поддерживать соотношение пропиленгликоля и воды в рубашке. Много воды - выходит в виде пара через группу безопасности с не очень приятным запахом, мало воды - пропиленгликоль сильно нагревается ТЭНом, что приводит к срабатыванию термореле и проблемам с ректификацией из за скачков температуры.
Все выше указанное для парового нагрева рубашки.

Уплотнительные прокладки использую правильно (как показано в видео), ставлю вкладыш на куб одеваю на их ребра прокладку, потом обруч. Но герметичного соединения с первого раза не всегда удается достичь, приходится переставлять обруч и проверять. Заметил еще что профиль обруча у куба и вставки отличаются, один П - образный, другой С - образный.

Пробовал ставить штатную группу безопасности вертикально, выпускным обратным клапаном вверх. Пар выходит (первые две дистилляции) но жидкость не капает. После завершения дистилляции, когда рубашка начинает остывать открывается впускной обратный клапан (нижний) и выливается жидкость которая сконденсировалась внутри группы безопасности.