Мои эксперименты

поэтому в центре, если мыслить логически - не должно быть нагрева - до стадии пригорания..Zapal, 28 Июня 20, 04:39

это если дно относительно тонкое.
а если дно достаточно толстое, и его теплопередача хорошая, то вполне может пятно нагрева из окружности "размазать" в круг.. это уже от конструкции дна куба зависит.

Об вакуумной выдержке продукта на щепе.

В хозяйстве есть вакуумный насосик от 223.

Имеется самопальный контроллер управляющий насосом.

В контроллере предусмотрен режим "Настойка".

Задача режима создать в емкости с продуктом "плавающее разрежение".

Мол многократное, циклическое изменение давления 30 -> 70 -> 30 -> 70кпа ... позволяет ускорить процесс "высасывания вкусняшек" из щепы.

В этот раз решил совместно с вакуумной экстракцией щепы попробовать одновременно аэрировать продукт.
Подопытный кролик - 8,2л бурбона крепостью около 40%. Продукт распределил по трем емкостям.

Емкости №1 и №3 без аэрации (контрольные).
Емкость №2 аэрируемая. Аэрируется через иголку от шприца (синяя стрелка). На сосок с иголкой c обратной стороны одет силиконовый шланг опущенный на дно банки.

Начало эксперимента 24.06.2020. Сегодня (прошло 4-ро суток) решил посмотреть результат.
Понюхал - запах аэрируемого продукта, как бы посимпатичнее.
Лизнул - примерно одинаково, пока...

Добавлено через 18дн. 11ч. 12мин.:

Об аэрации.

В 2017г заполнил бочку сектановкой (Т2 по Габриэлю).
Остатки, около литра, "настоял" на дубовых чипсах. После выдержки попробовал, не понравилось.
Продукт мутненький, фильтрация особо не помогла.

Вчера случайно наткнулся на эту заначку. Поставил под аэрацию.
Результат.

За ночь пузырьки воздуха сотворили маленькое чудо (убрали муть).

Модернизация ВАКС-овской крышки.

В свое время приобрел ВАКС набор (насос + крышки). Попробовал применить под вакуумную фильтрацию и для ускорения экстракции "вкусняшек" из щепы.
Получилось, но моя лень была не в восторге от мануала...

Приспособил крышки под аэрацию вакуумным насосом.

Суть доработки:

• в крышке просверлил 2 отверстия по 8мм;
• от инсулинового шприца отрезал две заготовки (1 и 2);
• этими заготовками расклинил силиконовые шланги в отверстиях крышки;
• аэратор сделал из силиконового шланга, десяток отверстий проколол инсулиновой иголкой;
• эту же иголку использовал как ограничитель воздуха поступающего в аэратор.

Esc, Александр, привет!
Я начал такой эксперимент, как ни смешно, ровно год назад) День в день)
[сообщение #13574795]
Вывод мой такой: 6 апреля этого года (перед тем, как залить этот дистиллят в наконец освободившуюся бочку), после семи месяцев эксперимента я не увидел разницы между банками, которые регулярно вакуумировал, и банкой, которую не вакуумировал вообще. Кроме разницы в солодах, конечно. Скажем так, вакуумируемые дистилляты не показались мне более зрелыми.
Просто, вдруг тебе будет интересно.

Опять о "синих"...

Подарил родственнику свои сборки из "синих" клапанов отвечающих за распределение фракций по соответствующим емкостям.

Лень задала ожидаемый вопрос.
- Мол, а мы с тобой, что вернемся в каменный век?
- Будем опять мануально перебрасывать шлангочку с одной емкости в другую?

Успокоил даму. Мол придут с али заказанные "синие" - все верну на круги своя.
Пришли.

Японский телевизор.
Если 12в клапана которые отдал, таки надежно щелкали от 5v, то новые категорически отказались это делать. Мол мало нам напружки 5v, минимум 6v просят. А 6 вольт в автоматике нету...
Не беда. В загашнике давно пылятся преобразователи DC-DC.

Понизил с его помощью 12v до желаемых 6v. Клапана весело защелкали...

На этом дело бы и закончилось. Но любопытство попросило предоставить принципиалку преобразователя.
Да пожалуйста.

И тут между нами завязался диалог:
- Слушай Esc, а если я смогу заставить 12 вольтовые клапана работать, ... ну предположим от 3в, это нормально будет?
- Это будет прекрасно. Мол при такой напружке "синие" будут совсем холодными.

И таки у него (любопытства), это получилось...

Детали.
Вот "стандартная" схема DC ML2596 питающая 6 вольтами некий ключ на МОСФЕТе управляющий клапаном.

• получил затвор МОСФЕТа логическую еденицу от контроллера - клапан открылся.
• пришел с контроллера ноль - закрылся.
• но если питающие 6в снизить до 3, клапан работать отказывается...

Как же выкрутилось из подобной ситуации любопытство?
Добавило в схему "зеленый" конденсатор.

В итоге при попытке открыть клапан напряжение на четвертой ноге DC просаживается.
- Караул кричит преобразователь!!! Напружка на моем выходе понизилась ниже некуда. Надо поддать жару...
А через мгновенье
- Японский магнитофон. Напруга выше положенной - надо понижать.

То бишь конденсатор-плут добивается от DC-шки следующих телодвижениий:

• в момент открытия клапана на него подается повышенное напряжение;
• а по мере заряда конденсатора напруга на выходе DC возвращается к заданному значению.

Осцилограмма 50% "медленного" ШИМа длительностью около 2,5сек..

Длительность 12в импульса открывающего "синий" клапан около 15ms. Дальше клапан удерживается 3-х вольтовым напряжением. Катушка комнатной температуры. Сопротивление обмотки "синего" около 28 ом.

Добавлено через 20ч. 38мин.:

P.S.
О ложке дегтя в бочке с ...

Удерживающее напряжение 3 вольта конечно шикарно. Клапан, работая сутками на 90% ШИМе - абсолютно холодный. Но такое "диетическое" питание порождает и проблему (слабое магнитное поле удерживающее шток клапана в открытом состоянии). Достаточно незначительного ударного воздействия на корпус открытого клапана, как последний закрывается...

Проведя над своими "синими" ряд "ударных" испытаний, пришел к следующему выводу. Напряжение удержания открытого клапана не должно быть ниже 4в. Подстроечником выставил на выходе DC напряжение 5в.
Клапан на "испытательном стенде "

отработал всю ночь, при 90% ШИМе.

Утром пощупал "синий". Корпус слегка теплый, на ощупь около 40°С. Пирометр подтвердил достоверность "тактильных измерений"

И это при том, что клапан был прилично шумо-теплоизолирован пупыркой. Что бы коллег меньше раздражали его щелчки, следующие с интервалом 2,5сек.

После публикации фото моего "трехглавого дракоши" (распределяет фракции по емкостям при погоне бражки по Габриэлю)

начал получать вопросы.

Классно оформлен блок клапанов. Вопрос. Как подключены светодиоды?АЛКОнавт 163, 21 Нояб. 20, 11:26

Для упрощения отвечу фотоотчетом.

Вот примерно таким макаром, навязывал раньше сигнальный светодиод синему клапану (дальше по тексту просто синий).

Халтура, ... максимум на троечку с плюсом.
Как поступаю сейчас.

.
Механика:
Разбираю синий на составляющие;

Меняю черный витон на силиконовую прокладку (в желтом овале);
Неплохо бы заменить витон на силикон и в штоке клапана (голубая стрелка);
Но на бражках и витон неплохо справляется (лично мое ИМХО);
Размечаю на колпаке место под отверстие для светодиода;

Сначала сверлю диаметром 1,5мм;

Потом прохожу троечкой (диаметр мелкого светодиода);
Сверлышком 6мм, аккуратно руцями снимаю фаску;

Смотрю на ощущения "зеленого", как бы не жмет...

.
Компоненты "электроники":

Сегодня жертва зеленый. Издеваюсь над ним, как Бог над черепахой (изгибаю его стройные ножки по самое небалуй);

А потом беспощадно их ампутирую;

Припаиваю к оставшимся культяпкам светодиода следующую "электронику";

Прячу сию порнографию под термоусадку;

А чтобы длинные ноги изделия не разъезжались, "склеиваю" их в месте еще одной;

.
Самое приятное:
Раздеваю девицу (соленоидную катушку) догола. Прикрываю ее наготу узкой полоской, сантима эдак на полтора. "Бикини" делаю из липкой стеклоткани (заимствую этот кусочек из того, что на ней раньше было одето производителем);

Прикрываю оставшийся срам чем то изолирующим. Например парой, тройкой слоев ФУМки;

На стройные ножки-проводки катушки вешаю кандалы в виде защитного черного диода; Кончик диода с полоской - будущий плюс питания клапана.

Этот молодец диод, прям в корне будет давить индуктивные взбрыки мадам катушки. Мол когда автоматика будет лишать ее питания (отключение клапана) мадам будет в бешенстве рвать и метать...
Конечно такие диоды принято ставить на плате автоматики. Но как говорится запас попу не жмет. Тем более здесь он еще служит в роли неких скреп для оставшейся "электроники";
Подошла очередь и светодиода. Полоской изоленты, непременно синей , временно фиксируем светодиод на катушке на противоположной от диода стороне.

Оставив небольшой запасец "светодиодных проводов" припаиваем их к диоду. Естественно с соблюдением полярности (противоположной черному диоду);

Памятуя о полярности, подпаиваем к черному диоду провода (например на фото, красный провод плюс, белый минус);

Подстилаем под диод еще одну полоску "бикини" из липкой стеклоткани;

И ... опа на.
На самом интересном месте, превышен лимит на фотки.
Не беда. Кропаем вторую главу.

Добавлено через 25мин.:

Часть вторая, короткая.

Продолжение.

Тщательно, аки мумию, "пеленаем" катушку лентой изоляционного материала;

Делаем обрезание верхней щечке катушки (желтый штрих пунктир на противоположной от "черного" диода стороне);

Впихиваем на место не впихуемое.

Облагораживаем картину штатной резинкой;

А если земноводное позволяет, то заправляем проводки в силиконовый шлангчик.

Ну очень нежным, бархатисто-мягоньким получается такой кабелек.
Собираем клапан, подаем питание и ...

P.S.
Делов то на пол часа, дольше писать...

Конечно такие диоды принято ставить на плате автоматики.Esc, 21 Нояб. 20, 20:21

Кем оно так принято?
С точки зрения теории электроцепей, самым эффективным расположением блока, гасящего помехи,
будет максимально близкое по схеме, собсно, к источнику помехи... или я что то упускаю?
ИМХО, расположение диода, практически на выходах катушки, по факту является идеальным.

ЗЫ Я обычно от клапана делаю короткие 10-20см провода и на них разъем, и диод ставится на этом разъеме.
А индикацию делаю на блоке, который клапанами управляет.
Но это чисто мне так удобнее кажется..

Ну очень нежным, бархатисто-мягоньким получается такой кабелек.
Собираем клапан, подаем питание и ..Esc, 21 Нояб. 20, 20:21

Прям роман с клапаном.
При такой переделке клапан обретает полярность, но это не страшно.
Люди, а какие разъемы применяете для клапанов и термодатчиков?
Джек 3,5 мм в принципе устраивает, правда, иногда (редко) теряет контакт, приходится пошевелить..
К тому же дешевые китайские папы 3,5 мм имеют подлое свойство разваливаться и оставлять центральный шпенек прямо в гнезде.
Хорошо, выручает куча фабричных проводов папа-папа, но и они заканчиваются.
Советские СГ/СШ 5 и 3 требуют большой дырки в виде отверстия миллиметров вроде 16..

Да простит меня Алесандр за эти разглагольствования в его теме, но расскажу по порядку.
Начинал как раз с TRS-джеков
6,3 мм не понравились габаритами
3,5мм не понравились малой надежностью.

потом ударился в максимализм и перевел все оборудование на автомобильные герметичные разъемы, типа таких
работало все прекрасно, но и тут пара минусов вкралась, во первых ни разу не бюджетно получается, во вторых нужны провода с очень небольшим разбросом в плане диаметров,
да и разъем практически одноразовый, потом , при попытке его переставить на что то другое, проще откусить и перепаять провода, чем разъем пытаться разобрать..

поработал с ними, и ударился в другую крайность:
начал пользовать разъемы типа JST и JST SM(c фиксацией), вроде все работает..
они конечно не герметичные и боятся воды, но как показала практика, вода на них особо то и не попадает..
при этом есть на разное количество (2-3-4) контактов, и при цене два бакса за пучок, я их могу менять без каких либо самоограничений..
на заказ несколько раз делал автоматики с RG45(сам бы не взялся, но заказчики настояли) в целом нормальный разъем, но мне как то больше нравятся вышеозначенные варианты JST-коннекторов.

Советские СГ/СШ 5 и 3 требуют большой дыркиLikhoslav, 22 Нояб. 20, 19:02

я когда то давно немало поимел с ними делов))) и твердо убежден что не нужны они, такие приключения...

Советские СГ/СШ 5 и 3Likhoslav, 22 Нояб. 20, 19:02

твердо убежден что не нужны ... такие приключения...Миша Z, 22 Нояб. 20, 21:08

Подписываюсь.

RG45-тые юзаю на термодатчиках.

Года три точно. Особых нареканий нет. Конечно в обращении с ними требуется некая аккуратность. Но лично мой организм это не напрягает.

Советские СГ/СШ 5 и 3Likhoslav, 22 Нояб. 20, 19:02

Советские СГШ - это песня!
Купил тут современные СГШ - ну что сказать... на центральной колодке вместо термостойкого пластик, который совершенно не держит температуру, + контакты, которые очень сложно облудить обычной канифолью

Советских версий ОНЦВ-Г-хх-хх (они же СШ-х) я перевидал и перепаял огромное разнообразие вариантов, и гнезд и штекеров..
более менее приличные попадались запредельно редко...
А с такими, чтоб прям "песня" не встречался ни разу, практически у всех версий были какие то косяки в конструктиве.
На военной службе и потом в 90-тых (уже в гражданском применении) довелось повстречать еще DIN-5(180°) производства Tesla, те были все же ощутимо получше наших, но тоже ни разу не идеал.
Так что, по своему личному опыту, любые подобные разъемы к применению не рекомендую.
Сейчас великое множество более достойных вариантов, и с фиксацией и без нее..
Использовать СШ-3 и СШ-5 можно, только в случае их наличия в больших количествах нахаляву(когда рука не поднимается выкинуть), и только в не очень ответственных блоках или устройствах.

Если вам не особо критичны размеры и ценник, и во главу угла ставится надежность (и контактных групп, и в целом корпуса разъема), способность работать с достаточно высокими токами и сетевыми напряжениями, и вообще - работа в свинских условиях, то ваш выбор:
или автомобильные разъемы (главная особенность варианта - полная защищенность от жидкостей, хоть в ведро с водой его опускай, из недостатков-в продаже есть только кабельные варианты, панельных не найти),
или профессиональные XLR-коннекторы (главная особенность - очень высокая механическая надежность, из недостатков есть брызго-влагозащищенность, водозащищенности нет)

P.S. Сознательно не рассматриваю узкоспециальные варианты, типа закручивающихся разъемов Amphenol и подобных.
Уверен что не наберется даже 0,1% коллег, которые готовы пусть даже за высочайшие ТТХ выложить по 70+ USD за разъем..

P.P.S. Для захода в автоматику жгута от разных датчиков, клапанов и т.п. очень неплохи двухрядные разъемы D-Sub (стандартные версии на 9-15-25-37 пин, бывают еще и трехрядные на 15 и 50 контактов) и ШР-ы, которые вообще, какие только не бывают...

Люди, а какие разъемы применяете для клапанов и термодатчиков?Likhoslav, 22 Нояб. 20, 19:02

для Тдатчиков , народ прекрасно использует юсб удлинители , разрезают в нужном месте , коротенький кусочек на колонну, длинный на автоматику . У меня ШР прижились , просто их есть немного . На клапан прикрутил радиовилку , провод от автоматики с автомобильными изолированными фишками , РПиМ , кажется

для Т датчиков использую юсб разъёмы с кабелем от старых переходников ,мышей итд .
На колонну закрепил юсб хаб на соответствующее количество разъёмов, в него подключаются все датчики Т а от хаба идёт один кабель на автоматику. На автоматике устанавливаю GX16 c Ali c разным количеством контактов, чтобы не путаться.

На Али купил набор USB пап и мам и паяю любой длины кабели. Датчики с короткими концами, на которых разьем USB, установлены постоянно на царге, дефлегматоре. А длинные концы кабеля подсоединяю через разьемы к датчикам и к гнездам (микрофонным 3,5 мм, питания 5,5 мм)блока автоматики.

Сейчас на рынках полно вот таких китайских разъёмов:

От 2-х до 7-ми контактов. Называются DS1110. Вполне неплохи.

Эти хорошо знаю, в принципе неплохи, но мне не нравится в них, что панельные разъемы всегда папы, то есть из автоматики все выходы будут иметь открытые контакты с напряжениями питаний,
что клапанные, что на датчики, все будут торчать в свободном доступе,
с риском замкнуть пины между собой и повредить автоматику,
про сетевые напряжения уж нечего и говорить, на них можно и самому замкнуться, да так что надолго запомнится....

Миша Z, не подключать "на ходу"...

Называются DS1110Весельчак Ы, 23 Нояб. 20, 18:40

У китайцев это зовется GX12. И в пол цены от чип-дипа, да.

панельные разъемы всегда папыМиша Z, 23 Нояб. 20, 19:07

Есть на али мамы GX16 на корпус. Ищутся по GX16 invert или AP020 GX16. GX12 таких нету. Из типоразмеров 16+мм есть еще WS16 дорогие правда - но зато IP68. Конечно, если в разъеме 220 - то 400 рублей не такие уж и большие деньги.

А, да - забыл самую страшную часть истории с GX12: китайцы экономят на всём, поэтому ключ на корпусном "папе" - бесполезная отливка. Имеющиеся у меня GX12-5 преспокойно вставляются в любом положении, а не только по "ключу", т.к. выводы расположены с одинаковым шагом, а "ключ" этому не мешает. Те-же GX16-5 этим не страдают.

Пара слов о ТЭНах.

Бытует мнение, что для долгой и счастливой жизни ТЭНа, разгонять его стоит плавно нарастающим напряжением.
Возможно, что в подобной заморочке нет никакой надобности. Но пара тройка строчек кода, поднимающие в цикле разгонную напружку ТЭНа с минимума до максимума - сущая мелочь для контроллера и управляемого им регулятора/стабилизатора мощности. Так почему бы не сделать ТЭНу приятно?
Сделал.

Второе.
Не исключена ситуация, когда ТЭН в кубе лопается, как сарделька в кипятке.
Один из виновников подобного явления - неснижаемый кубовый остаток. Иногда о нем, об остатке, забываешь напрочь.
Результат обычно печальный. Достаешь с полки запасной ТЭН...

Уговорил свою автоматику контролировать эту неприятность.
Контроллер:

• понимает за начальный объем кубовой навалки (сообщаю ему об этом руцями в начале погона);
• умеет отлавливать момент закипания куба;
• по "закипающей" температуре определяет исходную крепость навалки;
• исходя из выше приведенных данных рассчитывает примерный объем будущих фракций;
• производит простейшее математическое действие;
• из начального объема навалки минусует суммарный объем отбираемых фракций;
• и если результат приближается к критическому - заблаговременно предупреждает о грядущей неприятности.

Наглядно.

Банальный погон браги по Габриэлю от 7.07.2021г:

• Исходный объем навалки - 22л;
• Суммарный объем четырех будущих фракций, около 4,1л;
• Остаток 17,9л (22л - 4,1л);
• Неснижаемый остаток для данного куба около 8л;
• Наблюдая подобный запас, контроллер панику не поднимает, а скромно молчит в тряпочку.

P.S.
Понимаю, что, подобное несложно просчитать вручную, или открыть какой либо "Калькулятор винокура", но...
Но когда речь заходит об настоящей автоматике, а не просто о некой "пищалке" призывно зовущей коллегу к оборудованию,
то ИМХО моей лени следующее.
- А нахрена спрашивается мы содержим ее, ... автоматику?

и если результат приближается к критическому - заблаговременно предупреждает о грядущей неприятности.Esc, 09 Июля 21, 17:17

А как определяешь "критический" момент - судя по скрину по времени отбора?
На своей автоматике реализовал такой алгоритм:
1. По температуре 78,4С в дефлегматоре определяю момент закипания куба
2. Жду 1 мин
3. По температуре в кубе определяю крепость залитой жидкости
4. По изменению температуры в кубе (каждые 0,1С) и объему жидкости в кубе (первоначальный объем - обязательный параметр при старте програмы) определяю дельту отобранной жидкости
5. Зная "дельту" объема, высчитываю текущий объем жидкости в кубе

P.S. прошло некоторое время, вдоволь поработал со своим алгоритмом. Считает с достаточно неплохой (для меня) погрешностью. Одно НО: не работает при использовании УНО, т.к. часть жидкости как-бы "уходит мимо".