Хочу сделать парогенератор

Хочу сделать пароген на дровах, у кого есть мысли на данный счет?)Jollier, 15 Июня 14, 20:33

Мысль первая: всё придумано до нас.
Мысль вторая: пароген на дровах работает отлично, мощность твёрдого топлива - бешеная. Закуплено пару десятков парогенов такого плана - гонят успешно и быстро, все довольны.
Мысль третья: регулировка горения топлива заслонками/задвижками - это первый, самый грубый уровень.
Мысль четвёртая: с помощью парового редуктора и спускного (предохранительного) клапана сделать довольно точную подачу пара, с регулировкой по выходной мощности - в наше время легче лёгкого.
Однако, с учётом суммы факторов, разумнее первый перегон делать на прямом не особо регулируемом нагреве(заслонками по топливу), а уже полученный СС сперва разогревать первым парогеном от твёрдого топлива, а после разогрева гнать дробно с подключением второго парогена на  электричестве, с тонкой регулировкой - ибо СС  в разы меньше, чем браги и затраты энергии там получатся мизерные. Причём главное количество энергии можно поддувать через паровой редуктор от ПГ на твёрдом топливе, весь перегон, а всё что свыше, ничтожную часть с тонкой регулировкой - добивать электричеством.

По факту исполнения такая система намного проще, чем моё нескромное описание

Пример по редукторам http://samson.ru/programm/pressure.htm

Дно хочу из 5мм сделатьJollier, 15 Июня 14, 21:32

Нет!!! Нет и ещё раз нет.
Если у тебя не стоит обратный осмос или не идёт из крана вода вообще без солей жёсткости - дно надо делать из ... 1 (одного) миллиметра!!!
Тогда при сливе остатков воды после перегона - сливается и вся накипь. Дело в том, что дно из нержи  1 (один) мм в процессе перегонки постоянно вибрирует, да и при нагреве претерпевает слишком большие деформации - поэтому накипь совершенно не в состоянии прикипеть ко дну.

Проверено годами, поверь, рекомендую.
Иное - ошибка.

victorchik, Витя, нет у тебя ссылочки случайно?)

ВОблин, И как я ему напишу?))))

Нет!!! Нет и ещё раз нет.Если у тебя не стоит обратный осмос или не идёт из крана вода вообще без солей жёсткости - дно надо делать из ... 1 (одного) миллиметра!!!Тогда при сливе остатков воды после перегона - сливается и вся накипь. Дело в том, что дно из нержи  1 (один) мм в процессе перегонки постоянно вибрирует, да и при нагреве претерпевает слишком большие деформации - поэтому накипь совершенно не в состоянии прикипеть ко дну. Проверено годами, поверь, рекомендую.Иное - ошибка.victorchik, 15 Июня 14, 22:13

Спасибо, Витя!А куб сам тоже из 1мм?

Всё зависит от объёма. При неких объёмах ( и как следствие - давлении) уже приходится увеличивать толщину.
Для ПГ объёмом  125 литров миллиметра выше крыши.

Скажи, какой объём перегонного куба планируешь?

Скажи, какой объём перегонного куба планируешь?victorchik, 15 Июня 14, 23:15

164л у меня максимумальный стоит.

Т.е ПГ тебе на 70 максимум нужен, миллиметровки выше крыши.

Т.е ПГ тебе на 70 максимум нужен, миллиметровки выше крыши.victorchik, 15 Июня 14, 23:39

Квадрат делать?)

Други,соратники!!Подскажите как аквадистилятор пепеделать в пароген

     Вот и я созрел до  парогенератора. Честно прочитал 2 темы им посвящённые.
«ПАРОГЕНЕРАТОР» - 113 страниц –  2253 поста.
и «ХОЧУ СДЕЛАТЬ ПАРОГЕНЕРАТОР» - 16 страниц – 312 постов. Потратил немало времени и сил,  чтобы отделить «зёрна от плевел». К сожалению много лишнего, необходимая информация сильно разбросана.  Наверное, поэтому постоянно повторяются одни и те же, самые распространённые вопросы.
  Очень захотелось собрать нужные мысли в кучи и подвести, как бы, небольшой итог, по прочитанному.  Цель вывести формулу простейшего и  оптимальной конструкции парогенератора, который несложно изготовить своими руками. ПГ без подпитки водой и всякой автоматики, рассчитанного на разовую перегонку определённого объёма браги. А так же параллельно  ответить на самые частые вопросы – Из чего сделать, Какого объёма, На перегонку какого кол-ва браги хватит, Чем греть, Какая  нужна мощность,  Соблюдение  ТБ и подобные.
  Постараюсь кратко и подробно, но информации много поэтому придётся разделить, на несколько частей. Надеюсь, мой труд кому-то пригодится.

1- Форма Паро Генератора (ПГ) и его заполнение. Самой оптимальной формой является шарообразная или цилиндрическая (типа цистерны). Заполнять ПГ водой желательно не более чем на 2/3, это избавит от брызгоуноса. Конечно же,  он может быть любой формы, но есть  оптимальная и чем больше зеркало  воды, тем лучше. Воду лучше заливать мягкую, дистиллированную  или после обратного осмоса – меньше накипи, выше производительность.
2- Объём ПГ и на сколько его хватит. Оптимальный  объем 30-50 л. Конечно можно и больше, но Чем больше объём, тем мощнее должен быть нагрев. С ТЭНами – более мощная проводка, с Газом – более мощная горелка(2 конфорки может не хватить) и т.д.
Далее необходимо определить – Рабочий объём ПГ.  Это кол-во воды, которое из него сможет выкипеть, не оголяя ТЭНы (неснижаемый остаток). То-есть, если объём ПГ-30 л, заливаем в него 20 л.(2/3 от объёма см. П1.), далее из 20 л. отнимаем неснижаемый остаток(в случае с ТЭНами)(чем ниже ТЭНы –тем меньше неснижаемый остаток) пусть 3 л. Итого Рабочий объём ПГ = 17л.
На какое кол-во браги этого хватит? Данные разнятся. Но 1 л Рабочего объёма ПГ сможет выгнать от 2 до 3 л.браги. Всё очень индивидуально, точнее надо самому замерять, но для рассчёта объёма ПГ можно взять соотношение 1:2 (1 л воды на 2 л. браги).То-есть 17литров рабочего объёма ПГ должно хватить для перегонки  мин. 34-35 л. браги. Взято отсюда-
[сообщение #70314]  
[сообщение #11334964]
[сообщение #11519864]
[сообщение #11519920]
[сообщение #11596460] посты с 1641 по 1649
[сообщение #11658317]
продолжение следует....

Как и обещал продолжение-
3 - Варианты нагрева ПГ.  Нагревать можно несколькими способами, и у каждого есть как « + » так и « - » .
Самые простые:
1.  При нагреве Газом одной конфорки хватит на ПГ до 10 л., На ПГ до 30 л. должно  хватить 2-ух конфорок, на большую ёмкость уже надо брать горелку из духовки или из Газовой водонагревательной колонки.
  « + »  нет неснижаемого остатка в ПГ- больше раб.объём, газ дешевле электричества
  « - » огнеопасно, нужна хорошая мощность- придётся «мудрить» с горелкой, хотя для кого-то это «как два пальца…»
[сообщение #57569]
2.  Дрова (печь, камин, костёр и т. д.), Печь на «отработке»
  « + »  нет неснижаемого остатка в ПГ – больше рабочий объём, высокая мощность нагрева, дешёвое или халявное топливо.
  « - »  огнеопасно, сложно регулировать нагрев, заготовка топлива.
3.  Электроплитка, индукционка.  Маловато мощности для объёма более 10 л.
  « + »  нет неснижаемого остатка в ПГ – больше раб. объём,  безопасно-нет открытого огня, есть регулировка мощности.
  « - »  для объёма от 10 л. дольше ждать выхода на рабочий режим, индукционка отключается через 2 часа и для неё нужна спец. Посуда.
4. ТЭНы типа «Аристоновских»  для водонагревателей или похожие от «стиралок» или чайников.
  « + » Можно добиться хорошей мощности,  можно регулировать мощность.
  « - »  Надо «дырявить» корпус ПГ, Снижается Рабочий объём ПГ – за счёт неснижаемого остатка, нужна какая-то регулировка мощности нагрева, нужны знания в электротехнике для грамотного подключения ТЭНов (что бы не замкнуло и не «долбануло»), Нужна хорошая электропроводка, Повышенный расход электричества (особо актуально с введением нормы потребления).
5. Есть ещё нагрев воды с помощью электродных котлов – по принципу армейского кипятильника из лезвий или гвоздей – но это отдельная тема - [НПГ - непрерывный парогенератор без тэнов (электродный), с регулировкой мощности]

4 – Подбор мощности нагрева ПГ. Для оптимального объёма ПГ в 30 л. достаточно 3-4 кВт. Можно и больше – но в случае с ТЭНами - это тянет за собой хорошую проводку и увеличенные счета за эл.энергию.  Желательно что бы была регулировка мощности. Разгон  ПГ на максимальной мощности, Выход на рабочий режим, затем снижение нагрева – чтобы справлялся холодильник дистилятора.  Примерно при 3 кВт. нагрев до кипения 25л воды – 50 минут. + до кипения 20 л. браги -  45 мин. Взято отсюда -
[сообщение #64860]
[сообщение #66530]
[сообщение #11597007]
[сообщение #11893905]
Продолжение следует...

5 – Самый серьёзный  раздел. Если в предыдущих постах возможны вариации, разброд и шатания, то здесь собрана важная информация к которой лучше прислушаться. Люди это писали мазью от ожогов. Даже на самом маленьком и слабеньком ПГ – все  соединения  должны быть надёжными и с хорошими прокладками (силикон, биконит и т.п. http://samogon-i-vodka.ru/...034/group_2073/) и ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть Группа Безопасности.
Что в неё должно входить:
А.  Аварийник(подрывник) – устройство для сброса в воздух аварийного давления. По разным причинам давление в ПГ может неожиданно  подняться до критического уровня,  последствия могут быть печальными -  разрыв ПГ, ожоги и т.д.
Аварийники  могут быть разными, смысл их в том, чтобы сработав - через себя сбросить лишнее давление из ПГ.  Принцип бутылки шампанского – потрясёшь её и бабах, пробка в потолок или в глаз, шампанское на пол, а бутылка цела!
Самый простой самодельный. Это образно говоря сосок,

торчащий из верхней части ПГ, на который, легко и без усилия, одет кусочек шланга(силиконового),  конец которого заклеен или плотно зажат. Или ещё вот такой вариант - http://samogon-i-vodka.ru/...2118/item_7196/

Посложнее (и более эстетично) аварийный клапан из сан.тех магазина, например для отопления.

 

Главное что бы он срабатывал до 1.5 атм. А лучше поискать поменьше, в идеале 0,5-0,8 атм. В том и другом случае,  важно, выход из аварийника  направить «от себя», что бы в случае срабатывания не ошпарить, неожиданно оказавшегося рядом, человека.
Некоторые ставят обратный клапан(для выполнения роли аварийника). В этом случае его надо выбирать так , что бы он с трудом продувался ртом. Тем более если на присоединении паропровода к барботеру так же стоит обратный клапан (про это в другом разделе). В этом случае пар будет выходить по пути наименьшего сопротивления, и может пойти не в барботер. Но как вариант можно попробовать.
Себе я решил поставить 1 и 2 вариант, на всякий случай, пусть дублируют друг друга. А то бывали случаи…
[сообщение #1102975]
[сообщение #11333370]
[сообщение #11748747]

Б. Так же обязателен -Обратный клапан(сантехнический) лучше поискать с металлической начинкой.

При покупке надо проверить ртом на лёгкое срабатывание. Его надо установить так, что бы при кипении в ПГ он был закрыт, а при остывании (после выключения нагрева) воздух через клапан легко попадал в ПГ.
[сообщение #21203]
[сообщение #21288]
[сообщение #25029]
Это ВАЖНО- т.к. при остывании в ПГ создаётся разряжение(вакуум) способное сплющить ПГ. Известны случаи скукоживания  Ж/Д цистерн. Печальный опыт - [сообщение #25029]

В.  Никаких кранов на пути пара быть не должно. Это важно.  Да, вроде и аварийник  поставили, и «Я же всегда слежу внимательно и вовремя открою…» -  лучше не надо! От греха подальше!
Если сильно крана хочется, то только трёх-ходовый можно поставить.

В одном положении он выпускает пар в воздух, а во втором положении в паропровод. Так исключается любая возможность закрытия ПГ. Так же  при заканчивании  воды, через этот кран можно дозаправлять ПГ, предварительно отключив нагрев и стравив давление.
[сообщение #11388039]
Диаметр  Аварийника и Обратного клапана оптимальный – 1/2 или ¾ дюйма. Самый ходовой и доступный размер. Тем более что паропровод и барботер рекомендуют делать  внутренним сечением не менее 15 мм.
[сообщение #11340510]

Г. Так же немаловажен указатель уровня воды в ПГ. Что бы вовремя остановить нагрев. Обычно это два Г-образных отвода на боковой части ПГ. Один располагается вверху ПГ и смотрит вниз, другой располагается внизу ПГ ближе к дну и смотрит вверх, соединяются между собой прозрачной(силиконовой) трубкой.
И не помешает кран, в нижней части ПГ, для слива остатков воды. Через него так же,  можно заливать воду в ПГ.
А ещё его(кран) можно объеденить с показателем уровня .

Про Группы Безопасности - посты с 1289 по 1291 [сообщение #11398881]
Продолжение следует...

6 – Утепление ПГ и паропровода(ПП) (так же неплохо было бы утеплить перегонный куб – но это совсем другая история). Для того, что бы больше тепла оставалось внутри системы - повышалась её эффективность и меньше грелось окружающее пространство. Кто–то накрывает курткой- фуфайкой, кто оборачивает минватой или современными утеплителями-типа туристических ковриков. Главное чтобы утеплитель вообще был, не боялся высоких (105-110 град.) температур и не сырел (при отсыревании  утепляющие свойства резко снижаются). Паропровод рекомендуют сначала обернуть бинтом или шпагатом(только не бумажным и не синтетическим), а сверху одеть утеплитель- кожух для труб(типа Энергофлекс)-должен продаваться в сантех.магазинах.

[сообщение #70473]
[сообщение #11681962]

7 – Спорный вопрос. Надо -ли ставить дроссель (шайбочка с отверстием 1,8-3 мм) или обратный клапан в месте соединения Паропровода(ПП) и барботера?
[сообщение #70964]
[сообщение #71039]
[сообщение #71473]
[сообщение #1127849]
[сообщение #11384262]
[сообщение #11653425]
[сообщение #11683339]
[сообщение #11698206]
Единственно верного и однозначного мнения нет. Читайте, решайте сами. Для себя же я решил поставить обратный клапан с лёгким срабатыванием. Он даст небольшое сопротивление для пара(и это хорошо), а самое главное не пустит брагу из перегонного  куба в ПП(паропровод). Это особенно актуально, если ПГ стоит ниже перегонного куба.

Итог:
Мораль сей басни такова – Каждый решает сам для себя, вариантов множество. Но если «квадратное лучше носить, а круглое катать» а не наоборот-как в армии, то и я для себя вывел оптимальный вариант Простейшего ПГ:
Форма – шарообразная или цистерно-бразная. Типа пивной кег или вот такая-

Объём – около 30 л.
Нагрев – очень хочется газом, но возможен вариант ТЭНов.
Мощность нагрева –    3-4 кВт с возможностью регулировки.
Группа безопасности – 2 аварийника, Обратный клапан, трёх - ходовой кран- всё диаметром ½ или ¾ дюйма.
                                          Показатель уровня воды, кран для слива, хорошее утепление.
Паропровод  -  утеплённая нерж.гофра -  подводка для воды, на конце перед барботером – обратный клапан (желательно из нержавейки).

Если где-то мои умозаключения не верны – поправьте – подкорректирую свой опус.
Надеюсь, не зря старался, но хотя бы свои мысли в кучку собрал. А то такая каша в голове была...
Хау, Я всё сказал!

трёх - ходовой кран-POLOREL, 10 Авг. 14, 02:09

Для меня лишнее, перед подсоединением паропровода к кубу достаточно обратного клапана. Любые вентили на пути пара представляют угрозу в виде взрыва последнего в случае не правильного открытия или закрытия.

А то такая каша в головеPOLOREL, 10 Авг. 14, 02:09

Каша может быть только с парогеном и авто подпиткой, всё остальное пустяк. На любой куб ставится пара обратных клапанов и вперёд, остальное типа визуального наблюдения за уровнем воды в кубе, тюнинг, для удобства, но и это считаю необходимостью.

Любые вентили на пути пара представляют угрозу в виде взрыва последнегоSlava 61, 12 Авг. 14, 23:40

Согласен вот и написал -

В.  Никаких кранов на пути пара быть не должно. Это важно.POLOREL, 10 Авг. 14, 01:29

Поэтому исключение составляет трёхходовой кран -

В одном положении он выпускает пар в воздух, а во втором положении в паропровод. Так исключается любая возможность закрытия ПГ.POLOREL, 10 Авг. 14, 01:29

Это удобно тем, что до хорошего парообразования вентиль открыт в воздух, а как пар пошел так мы, трехходовым краном, перенаправляем  его в барботер. Так в барботере будет меньше конденсата. Про это ещё Викторчик писал.

Мораль сей басни такова – Каждый решает сам для себя, вариантов множествоPOLOREL, 10 Авг. 14, 02:09

ты прав и не мало прочитал форумовской болтологии .  это-же форум т.е просто общение
и ты не заметил самого главного что НПГ лишен многих недостатков обычных ПГ.
если все-таки остановишься на обычном ПГ присмотрись к крышке радиатора от любой машины. там уже и прямой и обратный клапан встроенные и горловина открывается.как-бы три в одном

присмотрись к крышке радиатора от любой машины. там уже и прямой и обратный клапан встроенные и горловина открывается.как-бы три в одномtorch-vi, 13 Авг. 14, 18:29

Мне кажется для ПГ это не подойдёт.
1. Там в системе охлаждения, кроме крышки радиатора, есть ещё расширительный бачок. Не видел здесь ни одного варианта ПГ с расширительным бачком.
2. При какой темп. открывается клапан в крышке радиатора? При закипании охлажд. жидкости,  а это как раз рабочий режим ПГ.

ты не заметил самого главного что НПГ лишен многих недостатков обычных ПГ.torch-vi, 13 Авг. 14, 18:29

Я вовсе не отрицаю превосходство НПГ над ПГ. Да у ПГ не так уж много недостатков - долгий разогрев( сравнительно с НПГ) и ограниченный рабочий объём. Хочу начать с простого ПГ - попробовать процесс, потому во вступлении так и написал ищу формулу оптимальной конструкции обычного ПГ. А если опыты будут удачны тогда можно и о НПГ задуматься... Как-то так!

Пробка радиатора создает герметичность, в системе охлаждения. Она снабжена двумя клапанами – выпускным (паровой) 2, открывающимся при достижении давления пара в радиаторе 1,3-1,5 кГ/см2 и впускным (воздушный) 9, открывающимся при падении давления в радиаторе до 0,85-0,90 кГ/с 
Пробка радиатора:1 – пароотводная трубка радиатора, 2 – выпускной клапан, 3 – пружина выпускного клапана, 4 – корпус пробки, 5 – запорная пружина, 6 – наливная горловина радиатора, 7, 8 – прокладки, 9 – впускной клапан, 10 – пружина впускного клапана, 11 – седло впускного клапана.

такие пробки ставят на большинство машин в том числе грузовых.все параметры у них оптимизированны. не нужно бегать искать или настраивать. аварийный и обратный клапан. в парогенераторе останется поставить только обратный клапан в паровую магистраль чтобы брагу не засасывало в ПГ при отключении питания. обратный клапан нужен чтобы радиатор (парогенератор) не смяло при разряжении когда он остывает а прямой (аварийный) расчитан на 1.5кг/с чтобы радиатор не разорвало. кстати температура кипения воды при таком давлении больше 120-130град. поэтому он будет постоянно закрыт при нормальной работе. нужно просто найти дырявый радиатор отрезать у него горловину и припаять к ПГ.

Может ты прав. Спорить не буду. Технически я не так сильно подкован. Выводы свои делал на основании практических опытов коллег.
Ты первый, кто предложил такой способ -

нужно просто найти дырявый радиатор отрезать у него горловину и припаять к ПГ.torch-vi, 14 Авг. 14, 17:55

Поэтому счтитаю, что осталось только воплотить твою идею в жизнь, опробовать в работе и отписаться о результатах. Удачи!

POLOREL,и тебе удачи. я к сожалению не использую "практический опыт коллег" т.к. неинтересно повторять и стараюсь делать альтернативные варианты. мне парогенератор пока не нужен а вот ради экспериментов сделал два. вернее сделал один (НПГ) а второй (ПГ из куба заточенный для НБК) случайно получился...и заметь оба работают без клапанов из-за ненадобности. да и делал обязательно с комбинированным нагревом газ-электричество (мощности одного электричества мне не хватает да и газ пока без счетчика) кстати нехотя за 2 часа сделал перистальтический  насос из того что оказалось под руками поэтому может и НБК сооружу но если честно то мне дистиллятора из куба и дефлегматора вполне достаточно.