Автоматизация перегонки браги.

Зачем? Тогда вода будет идти всё время - даже когда идет нагрев колонны и до пара еще целый час.
Водяной клапан можно подключить вместо зеленого моторчика.
Игорь, 17 Янв. 09, 11:09

Тут надо будет смотреть и думать в зависимости, что за клапан попадётся - захочет ли нежная буржуйская техника работать через ТЭН, и какой ток ей нужен (AC или DC). Хотя воду лить зря нехорошо в любом случае.

Нежная буржуйская техника работает на 220 ватт переменного тока и имеет мощность 5 ватт, то есть её сопротивление переменному току порядка 10000 ом. Сопротивление киловаттного ТЭНа - порядка 50 ом. Значит при последовательном подключении на ТЭНе будет напряжение в 200 раз меньше, чем на клапане, то есть 1 вольт, а на клапане - 219. Он даже не заметит наличия ТЭНа.
Если последовательно с киловаттным ТЭНом включить даже 100-ваттную лампочку, соотношение напряжений составит 1:10, то есть на лампе будет 200 вольт, а на ТЭНе - 20. При этом на лампе будет выделяться 83 ватта, а на ТЭНе - 8.

Купил все детали, включая блок питания и макетку. Отдал 10 евро за все, паяльник греется, попахивая пылью воспоминаний. Начинаю ваять, к вечеру доложусь

Упс... А как же с сопротивлением  терморезистора при температуре, когда надо включать воду? Но ладно, разберемся.

Какие взял симисторы?

И еще. Пара светодиодов найдется, а то без индикации скучно... Я бы поставил по светодиоду последовательно с килоомным резистором между плюсом и коллектором транзисторов.

Нет вопросов по цоколёвкам?

Сопротивление померяю обязательно, когда и если дойдет вопрос до настройки.
Симисторы взял какие были, а были они ВТ 139-600, я думаю - непринципиально, мне интереснее проверить и настроить управление, а исполнительные устройства вторичны.
Светодиоды поставлю обязательно, но опять же позже, когда корпус рожать стану - наверное завтра.
По цоколевкам вопросы сейчас появятся, но думаю даже на нашем форуме есть почти все ответы. Если не трудно - собери в кучу в этой ветке
А вообще хочу сказать тебе, тезка,  искреннее спасибо. Оказывается, паяльник в руках доставляет мне сильное ностальгическое удовольствие...

 

Вот, кой-чего набросал, остальное вроде есть на схемах.

Обрати внимание, что оба симистора соединены с фазой входом Т2, а этот вход у них на контактной площадке. Гначит можно оба симистора сажать на один радиатор, но он будет всегда под фазой.

Кстати, кнопку "стоп" можно использовать и замыкающую, если поставить её между базой и эмитером нижнего транзистора. Нажал - транзистор закрылся - 12 вольт пропало - гуд бай.

Игорь, пороги срабатывания логики плохо заданы. Можно сделать входную цепь на сдвоенных компараторах LM393 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM393-D.PDF). Они есть везде и стоят меньше 10 руб.  Верхний компаратор - на 70*С, нижний - на 98*С (в цепи задания порога стоит дополнительный резистор для более точной подстройки).
По здравому размышлению добавил еще и стабилизатор напряжения.

Маленько недопаял нынче - гости пожаловали, гусика запеченого в яблоках ужинать сели и получилося во мне почти пол литра чачи... плохо вижу мелкие детальки теперь. И еще перепутал на микросхеме ноги - от ключа почему то захотелось по часовой стрелке их считать...как выяснилось с помощью пришедших болельщиков - ошибочка вышла.
Завтра с утречка поправлю (и допаяю кнопки-тены и мотор) и проверим пороги срабатывания. Если чего, добавим компарацию.

Эта... DS1821 всё в одном флаконе.
Один раз датчик запрограммировал (у него встроенный флэш),
подаешь питание 5В, на выходе имеешь логический уровень (больше/меньше порога).
Разрешение 1*С

Это уже следующий уровень будет.

 Вот, почти DS во флаконе... говорила мне мама - не садись, сынок, выпимши к электрическим деталям... контакты реле параллельно блоку питания 12В приделал.
Я бы принципиально, не слушая маму, продолжил, но магазин закрыт, трамваи не ходят и реле нету дома более.

Все таки симисторы и триаки более прогрессивные детали, чем реле, трудно с этим спорить...

Тогда уж надо сразу переходить к работе с ДСами и компом с темп-кипером. Перегнал с программой "перегонка", проводки переткнул (а можно и без этого обойтись), запустил программу "ректификация" и вперёд
Всё равно почти все используют одно и то же оборудование и для пергонки, и для ректификации. Уж куб точно один.

 Так у меня DS ы и стоят сейчас, упрощать пытаюсь. Сейчас ходил реле купить вместо полыхнувшего вчерась. Прикупил заодно вот таких термовыключателей. Температура срабатывания от 60 до 150 град, гистерезис порядка 30 град.
Один купил на 70С (надо было еще и на 65 взять), три на 95С и три на 100С. Очевидно, разброс сработки есть какой то, можно подобрать. Не упростит ли такая штука за 1 доллар несколько нашу конструкцию, хотя бы с разгонным теном? Или это возврат к релейной тематике?
Внутрь куба то не поставить, снаружи температура искажена будет без термоизоляции куба довольно сильно... но побаловаться - попробую, тем не менее. Может, в качестве датчика защиты потом где сгодится

фото

Схему собрал, частично проверил.

Методика такая - запихнул термодатчик с термометром в чайник, включил, при подходе к 100С кручу нижнее по схеме сопротивление. Срабатывает, отрубает реле, НО! При подходе к температуре выключения реле начинает клацать сначала медленно, потом быстрее и через несколько, примерно 15 секунд вырубается полностью. То есть реле отключило питание, 12 вольт стали уменьшатся - поплыли настройки входной цепи - реле включилось обратно. Наверное. И так далее - переходной процесс... неприятно, однако.

Господа электронщики, вопрос - как этой гадости избежать?

Можно конечно только тены отрубать, а схему компарации с управлением не трогать, но тогда принцип полного останова нарушается...

Попробуем разобраться с многократным клацаньем.

Что-то не так здесь.

После отрубания реле повторного включения не должно происходить.
Всему виной тут большая ёмкость на выходе блока питания. После отрубания напряжение падает медленно, что и вызывает всякие неприятности.
Выход один - релюхой отключать не входную цепь плока питания, а линию +12 вольт. И будет всё ОК.

Изменения в схему внесены.

Раз схема собрана, самое время уточнить методику настройки.

Запихни термометр и термодатчик в термос или просто в банку, обернутую полотенцем.
Налей кипятку и, добавляя холодную воду, доведи температуру до 80 градусов.
Теперь крути нижний потенциометр (лучше было поставить многооборотный, таким сложно будет регулировать), пока не отключится верхний триггер.
Теперь нужно проверить пороги переключения, добавляя в термос (банку) последовательно кипяток и холодную воду.


Теперь в термос - кипяток, и вращением теперь уже 470-оммного потенциометра ловим порог 98-99 градусов.

Подумал, вот. Наша схема работает в очень комфортных условиях - температура только растёт,возвратов нет. Триггеры работают не на переключения туда-сюда, а на четкое переключение один раз в одну сторону. Поэтому величина гистерезиса некритична. Так что можно раз в пять уменьшить сопротивление резисторов, определяющих четкость переключения, но при этом увеличивающих "зону возврата". На схеме это 100-килоомники.
Есть смысл с ними поработать. Его не стоит делать их меньше 10 килоом, иначе единица или ноль с выходов 4 и 10 ЛН2 будут существенно влиять на напряжения в делителе.

А вообще если четкости переключения получить не получится, я аккуратно посчитаю сопротивления в цепях делителя и те, которые сейчас 1 и 100 килоом.

При отрубании 12В под напряжением остается блок питания - останов неполный. Можно, конечно, реле с двумя контактными группами, но не изящно выходит. Может, реле оставить по 220, а 12В транзистором вырубать?
Я поставил емкость 100мкФ между нижним концом термодатчика и землей - дребезг ушел. Возможно, номинал излишне большой - но под рукой других немаемо.
Теперь проявляется другой прикол - когда  температура  вблизи выставленного порога  отрубания системы. При включении мощной нагрузки в сеть 220В (того же чайника)схема отрубается. А если в этот момент придержать кнопку пуск пару секунд - то остается включенной до пересечения порога компарации. Видимо или наводка на термосопротивление или питание просаживается.
В общем надо все таки питание термодатчика дополнительно стабилизировать и компарацию улучшить , хотя усложнение схемы получается...
Что скажешь? 

 А термовыключатель - похожая штука на регулятор уровня от стиралки. Клацает офигенно громко и размыкает мощные контакты. Счас буду вино на чачу перегонять - проверю по термометру Тсработки, если просто к корпусу его прижать, не пихая внуть куба...