Автоматизация перегонки браги.

Конечно нужна. Нужен стабилизатор на 12 В, я бы сделал примерно на 1 А или побольше, чтобы если что - клапаны питать.

А то я пока просто транс и мостик диодный поставил.Ответьте там-же.Klim, 19 Янв. 09, 06:34

Воткни еще емкость и хватит. Цепочке транзистор оптрона - полевой транзистор стабилизация не нужна, особенно при работе в ключевом режиме. ИМХО.

Сегодня дошли руки до переделок первоначальной схемы.
Итог - работает, настроил два порога 70 и 98 градусов.
Этапы пути
Первое - поставил микросхему 7809 - получил 09В и запитал от нее терморезистор и микросхему.
Второе - поставил по 1мкФ по входам триггеров.
Третье - (неправильно, потерял кучу времени) поставил в обратную связь сопротивления по 10 кОм.
Поставил по входу 1000мкФ, контакты реле не трогал - размыкали они 220В, обесточивая все до повторного нажатия на кнопку "Пуск".
Затрахался в режиме настройки. Проблема была в том, что терморезистор этот инерционен, зараза. А для контроля я применял проф.термометр с очень малой инерционностью.
Поэтому в итоге настраивал так. Сунул термометр с терморезистором смотанные вместе в чайник. Включаю - нагреваю явно выше настраиваемого предела. Потом потихоньку остывает - разница температур нивелируется - я кручу потенциометры. Гистерезис очень мал, поэтому что остывает водица, что нагревается - разница в сработке в доли градуса.
Сначала настроил, как и было велено, 70 градусов, потом - 98. Все работает, гистерезис мал, сработка стабильна и однозначна, дребезг отсутствует напрочь. Силовые цепи не подключал, но на врубание-вырубание чайника схема перестала реагировать напрочь.
Итог таков - завтра буду пробовать на реальной браге без силовых цепей. опять же, ориентируясь по сигнальным светодиодам и изображая из себя собаку Павлова. Зажгдась лампочка - выключи тен. После теста измерительной части перейду к управительной, но это уже некоторые формальности, мнится мне.

Тёзка223, будешь ставить светодиоды - один их них поставь в цепь 9 вольт через резистор 700-1000 ом. Надо дать нагрузку, а то при потребляемом токе в доли миллиампер он плохо себя чувствует.

И еще одно. Мне кажется, что первый порог в 70 градусов слишком мал. До кипения 16%-ной браге еще греться целых 20 градусов!
Так что когда будешь в роли собаки Павлова, не спеши выключать разгонный ТЭН, а проследи при какой температуре капнет первая капля. На своей системе первая капля капает при 90 градусах, поэтому я останавливаю разгон при 85 - для страховки. Но 70 - это как по мне перестраховка!

Ц.у. прочитаны, приняты к исполнению. Завтра к вечеру, если дойдет дело до изничтожения браги, составлю отчет и доложусь.

У прорабатываемой системы есть два параметра, не позволяющих ей быть универсальной.

Первый - параметры терморезистора. Номиналы потенциометров делителя напряжения и резисторов в обвязке К561ЛН2 зависят от его (терморезистора) зависимости "температура-сопротивление". С этим можно смириться. Подобную цепочку можно сделать с любыми терморезисторами, сопротивление которых при 100 градусах больше 100 ом, иначе ток в цепочке будет великоват. Достаточно выяснить сопротивление терморезистора при 80 и при 100 градусах, и по формулам вычислить номиналы остальных элементы. Формулы на досуге сваяю.

Второй неунифицируемый параметр - способ использования ТЭНов при разогреве системы и на этапе перегонки.
То, что у нас сейчас в схеме, относится к случаю применения отдельных ТЭНов для разогрева, а это скорее исключение, чем правило. У меня, например, при переходе на рабочий режим изменяется схема соединения ТЭНов, но это тоже частный случай. Наверное есть смысл этот момент сделать универсальным.
Сделаю это в ближайшее время на той-же элементной базе.

По поводу первого - в промавтоматике есть определенная унификация датчиков. Для унификации же управителей, регуляторов и регистраторов всяких. К примеру, у регулятора от ОВЕНа, которым пользуюсь я, при предустановке выбирается один из полутора десятка типов датчика. И регулятор сразу  начинает правильно работать с конкретной моделью(показывать истинную температуру). Так что, я думаю, тут проблема небольшая, просто нужен стандартный 10к датчик (с падением сопротивления при росте температуры).
По поводу второго - основной принцип: разгон на одной мощности-работа на другой-полный останов. То есть изменению подвергнется только коммутирующая часть автоматики. Я думаю, вариантов там тоже немного, но вопрос требует проработки, это точно.

По поводу первого - в промавтоматике есть определенная унификация датчиков. игорь223, 21 Янв. 09, 04:56

Да, разумеется. Но как по мне, проще к имеющемуся любому датчику вычислить и приобрести два потенциометра, чем искать датчик какой-то конкретной разновидности.
У меня, например, аппарат великолепно работает не на датчике, а на банальном резисторообразном терморезисторе, который куплен на радиорынке за 30-центов. Я опасался за повторябельность его характеристик, как оказалось напрасно.

По поводу второго - основной принцип: разгон на одной мощности-работа на другой-полный останов. То есть изменению подвергнется только коммутирующая часть автоматики.

У нас стоит симистор. Для того, чтобы он не только отключал, но и регулировал мощность, большой переделки схемы не понадобится. Вариантов есть много, я пока остановился на генераторе герц 5-10 с регулируемой скважностью. Он может быть построен на 2-х логических элементах, двух диодах, потенциометре и конденсаторе. Тогда до закипания симистор нагревателей должен быть открыт постоянно, а при закипании перейти в пульсирующий режим. Второй симистор тогда не нужен.
Плюсы есть.
Во-первых унификация.
Во-вторых большая площадь нагрева при перегонке.
В-третьих куча мелких удобств типа упрощения коммутации, возможности плавного изменения перегонной мощности и уменьшения количества проводов между аппаратом и кубом.

 Смотреть надо на практическую реализацию в сравнении с приведенной выше схемой. По любому, дискретный регулятор мощности есть усложнение. Если усложнение количественное, так сказать, а не качественное - обязательно надо доводить до железа.

В двух словах буквально.
Собрал таки силовую часть под реальный прогон, прогнал.
Все, без исключения, работает. Отключается вовремя разгонные тены, включается охлаждение, вовремя останавливает. Запас по точности регулирования на порядок выше требуемого, настраивать кстати намного легче на инерционной медленно греющейся системе в реальном прогоне. По сравнению с чайником - верх комфорта.

Радиатор кстати греется неслабо, градусов до 50-60 ти. Пока единственный явный минус.

Радиатор ... греется неслабо ... явный минус.игорь223, 21 Янв. 09, 19:06

Увы, законы физики. У триака падение напряжения в открытом состоянии примерно 1,5 вольта. Если у тебя 2 киловатта, на радиаторе нужно рассеять 15 ватт мощности. Правда рабочая температура у триака 125 градусов.
Кстати, а что мешает между рёбер радиатора воткнуть медную трубку и гнать воду из дефлегматора через неё? Вообхще крутизна получится... система автоматизации процесса самогоноварения с водяным охлаждением.

Все ... работает. ....Запас по точности регулирования на порядок выше требуемого, настраивать ... намного легче .... в реальном прогоне. игорь223, 21 Янв. 09, 19:04

Так почему не использовать такую же элементарную систему для управления клапаном отбора по принципу старт-стопа? Потенциометр выкручиваем в положение закрыиого клапана, запускаем работать "на себя", затем, когда температура стабилизируется, медленно крутим потенциометр, пока клапан не откроется. При небольшом росте температуры клапан будет закрываться, а при возврате - открываться вновь. Нужно только поиграться с резисторами в обвязке 561ЛН2, чтобы гистерезис был в пределах 0,05-0,1 градуса.

У меня вентилятор, температура не выше комнатной.
з.ы. Это еще старая версия регулятора, сейчас на ВТА41. Мощность нагрева 3кВт.

Кстати, а что мешает между рёбер радиатора воткнуть медную трубку и гнать воду из дефлегматора через неё? Вообхще крутизна получится... система автоматизации процесса самогоноварения с водяным охлаждением.Игорь, 21 Янв. 09, 20:51

Не вздумай этого делать! На корпусе симистора может оказаться сеть!

На корпусе симистора может оказаться сеть!Rudy, 21 Янв. 09, 21:34

За этим надо следить.
Если применять симистор BTA41, то его корпус изолирован от среднего провода и можно делать охлаждение без проблем.
Если симистор ВТ41 без буквы А, ничто не мешает изолировать стандартными способами корпус триака от радиатора.

Кстати, может кто в курсе? Буква "А" после ВТ обозначает изолированность только для ВТ(А)41, или для других триаков тоже?

У BT139 корпус не изолирован. Да и при изолированном корпусе если вода попадет - мало не покажется. Лучше несколько увеличить размер радиатора и закрыть его от случайного прикосновения. BTA41 нормально пашет до 75*С на корпусе, но лучше держать порядка 40.

BTA41 нормально пашет до 75*С на корпусе, но лучше держать порядка 40.Rudy, 22 Янв. 09, 03:19

Упс... У меня 6 киловатт, при токе 30 ампер выделение энергии на ВТА41 составляет 50 ватт. Поэтому поддерживать температуру корпуса триака 40 градусов невозможно. При моём радиаторе температура корпуса триака в длительном рабочем режиме поддерживается на уровне 90 градусов.  Я считал, что у меня есть запас до 125. Откуда информация про 75? Я что-то не так прочитал в даташите? Я считал, что увеличение температуры с 25 до 100 градусов уменьшает вдвое ток открытия и удержания (что есть неплохо), но увеличивает время нарастания коммутируемого тока при включении, что для данной схемы некритично - нет частых переключений.

... если вода попадет - мало не покажется ...

Так не надо поливать радиатор водой. Если взять метровую медную трубку д.5-6мм, согнуть её пополам, а изгиб втиснуть между рёбрами радиатора, получится вполне безопасное устройство охлаждения, позволяющее уменьшить размеры радиатора в несколько раз. Если концы этой трубки (которое будут удалены от платы на полметра) включить в разрез шланга системы охлаждения, не вижу особой опасности.

Есть ещё теплопроводящие изоляционные прокладки из резины типа "номакон". Их можно выудить из сгоревших компьютерных БП.

Максимальная температура кристалла действительно 125, но тепловое сопротивление между корпусом и кристаллом (BTA) - 1.2 *С/Вт. При 50 Вт это дает перепад 60*С. Поэтому максимальная температура корпуса Тмах=125-60=65*С. Но до этого лучше не доводить. Проще всего взять радиатор побольше или всадить вентилятор.

Но, судя по всему, ты неправильно оценил мощность. При 27 А потери равны 30 Вт. Тогда предельно допустимая температура корпуса - 89*С. Твои 90*С - это самый предел, нужно снижать.

Если вода попадет в схему, выгорит все, в том числе и комп. А вдруг в твоей трубочке дырочка проржавеет (промеднеет) или изначально будет(дефект)? Страшно