Автоматизация перегонки браги.

 Поигрался с ДС ом.
Он свободно входит в трубку 6х0,6. Она при снятии десятки входит в трубку 8х1. Шестерку могу резать любой длины, она у меня по три метра. Могу заваривать один конец, могу запаивать второй. Могу силиконом 8х1,5 уплотнять одну трубку в другой. МОгу даже термопасты внутрь набить.
И какой из этого вывод?

Ствить переходную 8, для термометров - 6 с одним заглушенным концом.

В баке - два места для термометров, можно без переходника, просто впаять или вварить.

В колонне - одна длинная трубка в дефлегматоре с переходником и по одной короткой в начале каждой царги без переходника. Можно и в конце. А можно просто пару-тройку заглушенных трубок приложить. Каждый сам просверлит и впаяет где понравится.

Вообще то ничего не понял.
К примеру - зачем в баке два термометра?

А как раз для твоей схемы автоматики бака на полупроводниковом терморезе. Она не дает отсчета истинной температуры. Как ее настроить?

Вставляешь во вторую (свободную) трубку обычный термометр и, глядя на него, настраиваешь автоматику.

Второе место для термометра в баке очень полезная вещь.

Понял. Если успею, я покажу вариант с баком - заценишь - пойдет или нет?

А трубку датчика давления куда пихать?

С датчиком давления - сложнее. Сам датчик греть не хочется, у него при этом плыват смещение. Просто через тонкую силиконовую трубку подключать нельзя - будут образовываться жидкостные пробки - плохо.

Точно работает следующее. В бак вварена короткая вертикальная переходная трубка на 8-10 мм. На нее надевается кусок толстой (в смысле диаметра) силиконовой трубки длиной 10-20 см. Она стоит вертикально (примерно). К ее концу через металлический переходник подсоединена тонкая длинная трубка ПВХ к которой и присоединен датчик. При этом вся конденсация - в толстой силиконовой трубке, но она толстая и в ней не возникает пробок. И теплоизоляция хорошая, поэтому конденсация невелика. Верхняя ее часть уже холодная, и в ней - воздух. Поэтому вверхней ее части и выше конденсации уже нет.

Вот такой вариант установки дополнительного термометра через горловиду для заливки пойдет?

Наверное, если другой возможности нет. В общем случае термометр должен стоять в потоке пара в колонну, но так, чтобы на него не капала стекающая флегма. У меня он сделан буквой Г. Вставляется в оверстие сверху так, что измерительная трубка становится горизонтально. Его положение относительно горловины удобно регулировать поворотом. Я его устанавливаю радом с горловиной, но чуть сбоку, чтобы флегма на капала. 

Если термометр стоит далеко от потока, в зоне застоя, где присутствует облако мелкодисперсного конденсата - тумана, а сравнительно холодная крыша и боковина корпуса рядом, он будет здорово врать - почти на одну ТТ. Уж лучше мерить температуру жидкости. Температура паров равна температуре верхнего слоя кипящей жидкости. С погружением появляется ошибка, связанная с увеличением давления на глубине, но эта ошибка меньше ошибки в первом случае. Моя гильза для термометра стоит в жидкости чуть выше уровня ТЭНов со стороны, противоположной ТЭНам и сантиметров 10 до ТЭНов не доходит.
Я сравнивал показания термодатчика в этой гильзе и в отверстии для подключения манометра (оно у меня такое-же, как и на фото вверху). Разница показаний доходит до градуса в зависимости от мощности нагрева.
Крель рекомендует измерять температуру кубовой жидкости как можно ниже, для своевременного выявления перегрева. Это я не до конца понял.

Я тоже экспериментировал с положением термометра в баке. Оптимально - рядом с выходом в колонну, чуть сбоку от него. Но, в принципе, не очень важно, точность особая не нужна.

Руди, я о том, что в отверстие для заливки ставить термометр не есть гуд. Уж лучше впаять глухую трубку-гильзу в пяти сантиметрах от горловины длиной сантиметров 10, с набольшим наклоном в сторону центра, но без фанатизма, чтобы не попасть под поток флегмы.

Я согласен с тобой. Если не выеживаться, как я, с Г-образным термометром (что сильно неудобно, но я тогда экспериментировал), то трубку дейстительностоит впаять как ты говоришь.

Понял, придется изменять.

Зачем второй термометр в кубе?

Да это Руди так хочет. Один для ректификации и определения температуры пара при перегонке. А второй для нашего автомата - для отключения разгонных, а потом и основных тенов.
В самом начале страницы об этом.

Глянь в начало страницы [сообщение #13240] . Если сделать место под второй, то можно использовать "слепой" термометр в автоматике.

У меня прошлый раз стояло три термометра. Один в сливе, другой в начале сухопарника, третий вверху дистиллятора.
При разгоне сливной тормозит, иногда до 7 градусов. В основном прогоне он отстает градуса на 2 от сухопарника, тот отстает градуса на два от дистиллятора. К концу цикла в сухопарнике и баке практически одно и то же - 97,5. При этом в дистилляторе 98,3.
Могу сегодня еще раз точно промерять под запись, если нужно

В общем, по моему, будет полезно сделать такой блочок. Входы на 2 термометра LM35. Выход - на клапан (12В или сеть). Можно посмотреть обе температуры, можно - их разность. Управление клапаном - ШИМ с периодом от 5 до, примерно 50 сек. ШИМ может задаваться ручками или стоять в петле стабилизации температуры дефлегматора или разности температур. Все.

Для тех, кто не хочет комп пользовать вполне должно подойти.
Rudy, 05 Марта 09, 23:27

Хочу продолжить в этом направлении.
Вот структурная схема аналогового управителя процессом отсекания голов ( остальное оператор вручную все равно делает)
Так ли я мыслю?

Здесь Т2 - температура в дефлегматоре, Т1 - в теле колонны.
Усо стрелочкой - нормирующий усилитель для показометра, чтобы градусы казал.
Электромагнитный клапан нормально открыт.
Регуляторы в устоявшемся режиме отбора тела ( и температурах Т1 и Т2) задают температуру дефлегматора и рост разницы температур, при котором срабатывает датчик.
ШИМ родить не могу, тем более он на практике ьлдком не опробован. Предлагаю настоятельно начать со стартстопа.

Примерно, я ответил в теме про колонну.
ШИМ всегда полезен. Хочешь старт/стоп - уменьшишь пилу до минимума. Только не паяй сразу, сначала скажи - причешу схему. Пока это только набросок.