Парогенератор

2 геркона, верхнийна уровень воды, нижний на аварийное отключение.

Три геркона.
Читайте ветку, граждане, есть и датчик, и схема управления. На чегодняшний день наработка несколько сот часов, полет нормальный
)))

ну можна и три, а можна и без них... не спорю, у тебя агрегат получился в поряде, но это ж не всем нужно в полной мере. для меня проточный ПГ не нужен (может быть пока...). форум читать естественно нужно и ОЧЕНЬ полезно, но вот не верю я что ты весь перечитал, и при каждом новом посте перечитываешь всю ветку, ну НЕ ВЕРЮ! и ссылочки бы смотрелись неплохо, пусть и на эту же тему. пожалуйста, не прийми за наезд! просто я форум воспринимаю как место для общения у которого есть общий вектор.

Ты полностью прав, Андрей - хрен тут все упомнишь.
)))

Ссылку искать лень - перескажу былую мысль. Три геркона имеет смысл ставить по следующим соображениям
1. Основной - рабочий уровень. Тут коню понятно, для чего.
2. Нижний уровень, осушение. Выключает тены, включает аварийный сигнал для оператора, предохранитель.
3. Верхний уровень. Выключает тены, выключает подачу воды, подает аварийный сигнал.
Смысл в том, что если по каким-то причинам ЭМК подачи воды заклинил в положении "подача", то из водопровода водица потечет сначала в ПГ, потом в куб, потом в приемник продукта, потом на пол...)))

П.С. В продаже есть силовые термоконтакты, настроенные на разную температуру срабатывания. Эдакая таблеточка,  настроенная на конкретное значение температуры корпуса, при котором происходит разрыв цепи. Стоит примерно 2 доллара. Я применяю на температуру 110С, термоклеем лепишь снаружи на корпус ПГ, рядом с тенами. Фокус в том, что если по каким то причинам не срабатывает датчик нижнего уровня (заклинило, к примеру, поплавок на штоке) то оголяющийся тен начинает неподетски нагревать вокруг себя воздух-корпус. А термоконтакт успевает отрубить тен ДО того момента, когда он оплавится и сгорит. Второй рубеж защиты, так сказать.

(заклинило, к примеру, поплавок на штоке)игорь223, 06 Июля 10, 09:27

Вот именно поэтому я хочу сделать поплавок внутри внешней трубки с водой, а герконы снаружи. Не надо герметизировать контакты, поплавок на "штоке" не заклинит. И если трубка прозрачная, то видно уровень воды, как там поплавок, проталкивается сквозь мусор или свободно плавает

Может не герконы, а датчик холла? Гистерезиса не будет, вернее он будет такой, какой надо. Дребезг клапана тоже не нужен.

игорь223 имеет ввиду KSD-301. Вот он, кругленький.

Мои 5 копеек в парогенераторную тему. Сам это не собирал, но предлагаю рассмотреть данную конструкцию:
 

1 - понятное дело, куб с затором (атмосферное давление)
2 - емкость с испаряемой посредством нагревателя водой (атмосферное давление)
3 - нагреватель (нихромовая проволока и пр.)
4 - длинная силиконовая трубка
5 - "окно" (силиконовая трубка)
где барботер - понятно, теплоизоляция не указана, дабы не перегружать схему деталями

I - режим до включения
II - рабочий режим

Самое главное, что тут надо понимать - это то, что с системе соблюдается одно правило - уровень жидкости в емкости 1 и емкости 2 совпадает, т.к. обе находятся под атмосферным давлением, а пару, в общем, пофигу, в каком месте давить.

Отметим, что в барботере, дабы не строить иллюзий, вначале имеется затор. Избегать этого не будем, хотя есть, кажется, варианты. Но не суть.

В режиме I включаем нагреватель. Образующийся пар начинает поступать в воздушную пробку, которая постепенно расширяется и толкает затор и воду вниз по соответствующим патрубкам (затор - по патрубку внутри кастрюли, воду - по патрубку вне кастрюли). Причем наблюдается некоторый рост уровня жидкости в емкости 1 и в емкости 2.

Выходим на рабочий режим (II). Перед нагревателем имеем окно, в котором видно, что уровень жидкости приближается к нагревателю. Это значит, ахтунг - пора доливать! Иначе может даже получиться так, что затор войдет в барботер и будет переть в направлении к нагревателю, пока не уравняются уровни в емкостях 1 и 2 

Положение нагревателя ниже емкости 1 позволяет системе саморегулироваться при достаточном количестве воды - не будет заливания при выходе на режим и не будет нагрева насухую. Можно при желании автоматизировать и процесс "доливки".

Теперь про силиконовую трубочку №4. Силиконовая она потому, что это теплоизолятор и электроизолятор. К тому же емкость 2 можно будет переставить. Также важны длина и диаметр - гидравлическое сопротивление будет способствовать уменьшению "бульканья". Просто я полагаю, что природа "бульков" в следующем - более высокое гидравлическое сопротивление затора в отверстиях барботера по сравнению с водой в трубке 4 приводит к тому, что пару сначала проще течь в направлении трубки 4 (если у нее большой диаметр), а потом, при некотором повышении уровня в емкости 2, происходит обратный процесс - пар все-таки выдавливает затор из отверстий барботера.

------
Кстати, если хочется более высокого давления - герметизируем и соединяем емкости 1 и 2 сверху еще одной трубкой и делаем дроссель и ввод воды под давлением.
------
Тут ответственные товарищи со мной спорят. Они утверждают, что на самом деле по мере перехода воды в пар уровень в емкости 2 будет уходить вниз. Рассудите, плз.

Слушай товарищей, они правы. Похожие варианты уже обсуждались.

Тут ответственные товарищи со мной спорят. Они утверждают, что на самом деле по мере перехода воды в пар уровень в емкости 2 будет уходить вниз. Рассудите, плз.
SpankyHam, 06 Июля 10, 19:57

Я тоже как ответственный товарищ утверждаю, что в ёмкости 2 вода будет уходить вверх. Ибо сосуд 1 выше (глубже) чем сосуд 2, а значит давление в нём выше.

Diogi4
1) насчет "правы" - да, у меня тоже есть подозрение, что тут что-то не так. возможно, уровень в емкости 2 минус уровень в "окне" равен уровню в емкости 1 минус уровень отверстий в барботере?
2) насчет  "обсуждалось" - но тогда чем же не устраивает данный вариант? если в "окно" (или в емкость, раз уж там уровень тоже меняется) повешать поплавок с магнитом, пропускающий сквозь себя воду, и пару герконов - получим сигналы на вкл/выкл воды? и чем меньше разница между герконами - тем меньше количество доливаемой воды, разве не так? Перестановкой герконов можно будет отрегулировать систему так, чтобы кипение не прекращалось? И это только самый простой вариант. Если заиметь датчик уровня - можно сделать долив воды с регулировкой напора?
Селянин
а вверх-то зачем??? давление ведь не растет! а количество жидкости уменьшается!

Селянин, это не я писал. Опять глюк форума.

ага, вижу. люди действительно обсуждают герконы и трубки. значит, все-таки момент обсуждения гидравлической схемы уже успешно пройден.
тогда вопросы:

1) ну и как там с герконами? есть надежда, что кипение не прекратится? при 3 кВт мощности (я насчитал 68 грамм пара в минуту) - какой объем бойлера? и сколько по времени выходит на режим?

2) может, немного не сюда. меня интересует не 40-50, а порядка 5 градусов. т.е. я варю пиво и прошу не пинать за это ногами, хорошее пиво получается так вот, я вышел сюда потому, что по 12-15 литров на электроплите варить уже за№;%?ся; конфорок по 3-4 кВт (нагрев 30 литров 1 градус в минуту) я не нашел, а помещение тена в пиво, боюсь, скажется не лучшим образом на его органолептике. поэтому для меня очень интересен вариант с парогенератором. НО можно ли греть затор острым паром? как насчет органолептики?

а вверх-то зачем??? давление ведь не растет! а количество жидкости уменьшается!Huckleberry, 06 Авг. 10, 07:33

При том как нарисовано, воду будет выдавливать во второй сосуд, так как там сопротивление  меньше. Если хочешь что бы пар шёл в барботер, подними его выше дна второго сосуда.

не видел если что подправьте.
Насчёт теплоизоляции заторного бака. Хочу использовать от тёплых полов электроплёнку. Как думаете подойдёт?
У нас она что то в районе 500-600 рэ.

Нет,у нее теплостойкость ниже 100С.

Отлично подходят коврики туристические- в спорттоварах продаются. Т плавления 115С

А если через коврик?

Т.е. теплоизоляция а сверху тёплые полы ))

Саня, и будешь греть окружающий воздух тогда.
А вообще, заторный бак - это бродильная емкость, или перегонный куб?
Если первое, то я первые сутки оставляю открытую бочку на 125л(саморазогрев до 40*С), на 2 сутки укрываю одеялом, в конце 3-их суток затор отбродил.

Я понял .Перегонный куб и сделать сендвичем чтобы воздух не греть а помочь парагенератору что бы меньше воды попало в перегонный куб и ускорить начало процесса.(на больших ёмкостях это очень актуально типа бак 150 литров)

Т.е на тот момент когда куб станет ну очень горячим эту штуку можно будет отключить т.е. использовать для "разгона"