Автономная система охлаждения (водяная)

и запитать проблема.Токи там под 20а  на XX а пуск... Только кулеры. 15 раскуроченных компов и все в порядке.zapnet, 16 Дек. 19, 12:04

пытал автомобильный Denso (меньший из двух от RX330, афаир 12А) на напряжениях существенно ниже бортовой сети. так вот на 6-7 В он дует вполне прилично и не ревет, а на 10 В уже желает взлететь со стола. токи при этом были весьма скромны, питал от лабораторного источника.
Насколько я понимаю, автомобильный имеет задачу продуть довольно плотный пакет из двух радиаторов (системы охлаждения и кондея),а кулеры создать давление значительно менее способны.
Пакет же из кулеров при наличии сопротивления по воздуху нмв будут работать друг против друга.
Кмк - даже сравнивать не стоит.

желающим регулировать обороты вентилятора наружнего блока кондиционера посоветую обратить внимание на РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ в кондиционерах. по сути частотник. например  РДК 9.6

Добавлено через 3мин.:

Хочешь внести,так внеси, а то или я совсем дурак или твое сообщение абсолютно бессвязный набор букв. В общем лично я ни чего не понял что ты хотел сказать._Stepa, 09 Янв. 20, 22:09

все ясно. я делал такое. испарителем охлаждаем воду в емкости а насос крутит теплоноситель по кругу .

Добавлено через 11мин.:

Добавлено через 2мин.:

это чиллер на базе блока 24000ВТЕ в моем исполнении прошлой зимой.
точно никто темы не читает. все по кругу...

freezer41, Лето 2018 - ДАЙКИН
пришлось резисторами "обманку" делать, чтобы диапазон сдвинуть до 65*с ОЖ

Как обещал – выкладываю.  Автономная система охлаждения из оконного кондиционера.
Кондиционер купил осенью за дешево. То ли за 500, то ли за 800, не помню точно.  Кондиционер ВЕКО BWR050 (они внутри все одинаковые, что Веко, что Самсунг, что лыжа).
Кондиционер был рабочий, настолько рабочий, что жалко было резать. Последовательных фото изготовления нет. Но постараюсь объяснить, на что обратить внимание.
Разбираем кондиционер. Разбирается он просто. Спускаем хладагент. Отсоединяем электрику компрессора и отрезаем его от магистралей.  Он нам еще пригодится. Но не в этой теме. Поэтому отрезаем, оставив у него побольше трубок.

Итак, что имеем. Два радиатора и один двигатель, на валу которого лопастной вентилятор и крыльчатка. Вентилятор дует через радиатор в одну сторону, а крыльчатка всасывает через другой радиатор и выбрасывает по воздуховоду в другую сторону.
У большого радиатора всего две трубки. Вход и выход. Обрезаем их как нам нужно, подгибаем аккуратно – могут заломиться на сгибах. Зачищаем трубки от заусенцев на местах спила. Чтобы всякая гадость не попала в насос, промываем внутри трубки радиатора напором воды из-под крана. Вылетают какие-то черные хлопья и наши опилки.
Теперь второй радиатор. Тут сложнее. С него выходят три трубки. Одна большая и две меньшего диаметра. Эти две соединяются в одну аж возле компрессора. Обрезать с тройником и согнуть их чтобы они не мешали, мне не удалось. Поэтому я их обрезал примерно посередине, отрезал тройник, высверлил из него трубки, залудил внутри припоем. В качестве флюса использовал ФИМ. Залудил концы трубок, вставил их в тройник и погрел горелкой. Припой расплавился и пока было видно, что он жидкий немного добавил еще припоя паяльником на стыки. Получилось герметично.

Насос. Использую мембранный насос 12 вольт с алиэкспресс.

Тут нужно остановиться особо. Когда его получил и включил, чтобы испытать, подав воду из железной емкости через гибкую подводку, я чуть не охренел от шума. Находиться рядом длительное время было просто невозможно.  В тоже самое время, без воды он работал тихо. Путем экспериментов было установлено, что шум, а точнее вибрация, создается самой водой. Если насос подключен жесткими шлангами, или вообще медными трубками, вибрация предается на всю конструкцию. И грохот стоит еще тот.
Поэтому использовал гибкую трубку, что-то типа силикон с полиэтиленом. Толщина стенки 1 мм, внутренний диаметр 6мм. Что соответствует ВД выхода из насоса.  Наибольшая вибрация идет на выходе. Поэтому на выход насоса поставил трубку длиной 1 метр. На таком расстоянии вибрации практически нет. Шум соответственно тоже стал меньше.
Насос поставил на место компрессора. Чтобы исключить передачу шума от корпуса насоса, на платформу, на клей посадил поролон, сверху тоже на клей - массивную фанеру, потом насос.  Вывод наружу трубок от насоса тоже через поролон, чтобы не касались корпуса.

В качестве блока питания использую БП от компьютера. Разместил его так, чтобы засасываемым воздухом обдувались радиаторы. Корпус убрал.

Схема водоснабжения. Чтобы насос не подключать непосредственно к радиаторам и исключить появление шума применил следующую схему:
Выход воды из насоса подается на узел регулировки и затем на колонну, с колонны горячая вода подается на большой радиатор, затем на малый радиатор, потом сливается в расширительную емкость. Емкость стоит выше насоса и насос берет из неё воду. Насос все время «затоплен» и работает на холодной воде.  
Промежуточная емкость сделана из полиэтиленовой канистры 5л.  В канистру вставлена "врезка в бочку" и кран. Отсоединяю канистру, закрываю кран, иду набираю полную канистру подключаю к автономке. 1,5 литра уходит на заполнение ДЭФа, радиаторов и магистрали. В канистре постоянно находится примерно 3,5 л. На этом и работаю.
Насос запитан снизу, шланг слива вставляю сверху, в просверленную полую ручку канистры.

Для управления подачей воды собран вот такой узел.

(!Внимание! в этом узле имеется конструктивная ошибка. Датчики температуры выхода воды нужно расположить подальше от байпаса.Выше по магистрали. Переделаю - выложу новое фото.)
Он предназначен как для работы в системе автономного охлаждения, так и для работы с водопроводом. Это экспериментальный вариант, поскольку не было непонятно, как будет вести себя с насосом. Но опыты показали, что он более чем справляется.
При работе с магистралью все понятно — подаем воду на вход, все краны закрыты, расход воды и соответственно температуру регулируем игольчатым краном.
При автономке иначе.
Открываю игольчатый кран полностью, включаю насос. По ротаметру насос дает 100 л\час. Открываю кран байпаса и выставляю на ротаметре подачу в колонну 40л\час. Далее точную регулировку расхода делаю игольчатым краном. Это, примерно, от 15 до 30 л\час.
Т.е идет постоянный подмес холодной воды к горячей. И далее теплая вода идет на дальнейшее охлаждение. При этом насос не перегружается по давлению. Кран обхода задумывался на случай, если проходного сечения игольчатого крана будет недостаточно.
На входе и выходе воды в заглушки впаяны глухие гильзы и установлены термометры.

При расходе 15-20 л\час температура на выходе из колонны составляет 40-60°.
При температуре воздуха 12° вода охлаждается до 14°.
При температуре воздуха 18° вода охлаждается до 20°.
Установка стоит на полу. Высота, на которую подается вода — 2,4 м.
Считаю данные результаты весьма хорошей эффективностью работы установки.

Двигатель кондиционера имеет три скорости. Работаю на самой низкой. Проводил опыт – включил самую высокую скорость – шум от вентиляторов повысился значительно, а температура воды упала за 15 минут только на 0,6°. Возможно, при более высокой температуре воздуха сильный обдув будет более эффективен.

Также для управления насосом использую ШИМ регулятор.

Разводка питания насоса сделана таким образом, что можно как с ШИМ, так и без него. Блок питания выдает   напряжение 11,3-11,8 вольта. 80% это 9 вольт. Что заявлено производителем, как минимальное напряжение.
При этом шум от насоса уменьшается в 2 раза (субъективно).

Также была мысль что установкой можно будет отапливать помещение. При колоне 1,5» нужно утилизировать 1200 Вт\час. Поэтому решил переориентировать поток воздуха, чтобы весь выход был в одну сторону. Воздуховод от крыльчатки был заглушен и часть короба вырезана.

В корпусе вырезано отверстие и вставлен воздуховод с поворотом.
Теперь воздух засасывается через решетки корпуса и вентилятором выбрасывается через большой радиатор, а также крыльчаткой через малый радиатор и выбрасывается через воздуховод в ту же сторону.
Эффективность отопления невысокая. За время работы Т° воздуха в помещении 35м2 поднимается на 3-4°, при начальной температуре 12°.

Какие советы при повторении.
Уделить максимальное внимание материалу трубок для подключения насоса.
Уровень размещения установки по высоте определить примерно на середину колонны.
Если есть возможность — вынести установку за пределы помещения.
Если не собираетесь паять — можно собрать на латунных тройниках. Только хомуты нужны качественные, лучше пружинные.

Сделал замеры уровней звукового давления. Помещение – полностью бетонное.

Уровни шума (в дБ) от различных источников:
Общий офис: 50—60
Шум супермаркета: 60-65
Громкий разговор: 65-70
Улица: 70—80
Шум пылесоса: 80-84

Вроде бы все рассказал. Если будут вопросы — отвечу в теме.

Как раз я и читал про сплит систему. Только я не спускал фреон, и переделок минимум- охладитель почистить и вентилятор убрать.

Коллеги добрый день. Подскажите собрался сделать АО - не могу разобраться с вентилятором какой нужен :
1. ВЕНТИЛЯТОР YWF 4E-350 В СБОРЕ (220 V)(ВСАСЫВАЮЩИЙ)
или
2. ВЕНТИЛЯТОР YWF 4E-350 В СБОРЕ (220 V)(НАГНЕТАЮЩИЙ)
вот под этот конденсор:
Конденсатор CD-8,4 (размеры 500*130*430)
Мощность 2,3 кВт
диаметр крыльчатки и решетки 350

tashir, с периодичностью раз в два года сообщается, что воздух через конденсатор правильнее все же "сосать" (поток на двигатель), чем "дуть" на конденсатор (поток от двигателя). Можно ли все же на него дуть? Можно, но эффективность такого охлаждения будет ниже.
Следующим вопросом, когда ты купишь этот движок, возможно будет - "как снизить обороты вентилятора? уж очень он шумный..."
Хотя на одном из сайтов, посвященных описанию двигателя, написано - "Среди главных достоинств электродвигателя – возможность регулирования скорости вращения и производительности вентилятора в диапазоне от 0 до 100%. Такое управление становится возможным при использовании внешних устройств (например, электронных регуляторов серии CPM или других аналогичных устройств с соответствующими алгоритмами управления и оптимизированными фильтрами)..."
На том же сайте можно найти этот CPM...

что воздух через конденсатор правильнее все же "сосать"lospartos, 25 Янв. 20, 19:33

Правильно я понял что тогда в моем случае нужен : 1. ВЕНТИЛЯТОР YWF 4E-350 В СБОРЕ (220 V)(ВСАСЫВАЮЩИЙ) - ??

Логично же, что "на мотор" тянет воздух всасывающий вентилятор? Ты уж решение сам принимай, это же китайский вентилятор...

Ты уж решение сам принимай, это же китайский вентилятор...lospartos, 25 Янв. 20, 19:52

Ну а какой туда еще аналог можно поставить ?

Так вроде нормальный же вентилятор, зачем аналоги искать. Китайский - не значит плохой, это же сарказм. Почти у всех китайцы стоят...

Мужики, я прекрасно понимаю что тупари всех замахали, Но я из таких. Прошу совета, есть самопальный двурядный димрот 6 метров трубы внешним диаметром 6 мм, внутренний примерно 4. Вопрос: чем лучше пользоваться, автономной или проточкой из под крана. И если автономка то какой насос.

Прошу совета, есть самопальный двурядный димрот 6 метров трубы внешним диаметром 6 мм, внутренний примерно 4.Dobrinskiy_novichek, 30 Янв. 20, 18:12

У меня такой демрот.Делал автономку для работы с колонной в гараже где нет водопровода. Радиатор от Хонды, вентилятор оконный ,бидон алюминий 40литровый . Насосы подбирали опытным путем. Начало простой циркулярный насос. На потянул, поставил помощнее, тоже не тянет. Давления не хватает эту тонкую трубку продавить.Остановился на насосе от осмоса.Есть такая водоочистка.Там и давление и работает тихо и трубочки фитинги в комплекте.Есле подробное может сохранилось я ещё там фото выкладывал

Ural Master, из этих подойдёт какой нибудь?

Да похоже на то. 6 лет прошло у этих какой то дизайн посовременнее.Здесь блок питания отдельно , а там вроде вместе было.Если по характеристикам то этот вариант подходит с запросом

Добавлено через 2мин.:

То есть с запасом

Dobrinskiy_novichek, если гонишь не в гараже, а в квартире, то конечно лучше водопроводной водой. Дешевле выйдет

lospartos, я в деревне живу и есть дофига места, просто хочу сделать в отдельном сарае свой кабинет для размышления о высоких материях))). Но т.к. водопровод центральный бывают перебои с водоснабжением.

Добавлено через 1мин.:

Ural Master, спасибо вам за наставление

Добавлено через 9мин.:

lospartos, ну а по вопросам дороже или дешевле я головы не забиваю. По автономке- есть свой автосервис личный : радиаторов и прочего барохла хватает. Так что я решил буду пользоваться и тем и тем как запасной вариант. Но пока возведение агрегата в процессе. И по этому решил спросить совет у знающих и умных людей чтобы не наступать на свои грабли!!!

Коллеги подскажите кто в этом разбирается , для этого ВЕНТИЛЯТОРА : YWF 4E-350 В СБОРЕ (220 V)(ВСАСЫВАЮЩИЙ)
Какой регулятор оборотов подойдет и в чем их принципиальное отличие ?
1. https://aliexpress.ru/...93-3c171883773f

2. https://aliexpress.ru/...f9-51b822c76474

tashir, я бы посоветовал первый т.к. твой вентилятор однофазный судя по маркировке, но имеет 4 полюса-что это такое объяснять долго, посмотриш в интернете,в кратце оборотов максимум на нем должно быть 1500. А второй вариант для запуска трёхфазных двигателей,оно тебе нахрен не надо.

tashir, если очень по-простому по существу твоих регуляторов, то:
1. Регулятор - "фазорезка". Плавно режет напряжение от 0 до 220-230 вольт.
2. Частотный регулятор. Фазу не трогает, но изменяет частоту.
Вообще, нужно смотреть на тип двигателя, а не на вентилятор. Года три назад в этой теме уже обсуждалось. Про четырехполюсные двигатели и двигатели с расщепленными полюсами...
Загуглил тип твоего двигателя и сразу нарыл такой сайт http://www.lufter.ru/product/weiguang-ywf-4e-350-b-10234-g/. Там написано "однофазный конденсаторный асинхронный двигатель". Поставь фазорезку и будет счастье