Парогенератор

Подскажите мне чайнику ибо считать не умею. Так вот. Хочу, дистилировать паром настойки в объеме 5-6литров. Вопрос. Какой минимальный объем воды нужен в парогенераторе для разовой перегонки. Замыслил некую компоновку парогенератор-реактор. Греть буду или газом или индукционной плиткой. Если все сложится хорошо будет питание для колонны. В конструктив войдет пассивная безопасность от повышения давления в парогенераторе

Для дистилляции настоек ИМХО вообще парогенератор не нужен. Вполне достаточно индукции.
По крайней мере у меня никогда и ничего в настойках не пригорало. Даже если травы очень много - просто добавь воды...

Действительно из за обьёма 5-6 литров не стоит городить парогенератор. Если нет индкционной плитки как советует Игоь223, то можно сделать как я.
У меня обычнае элетроплитка 1,5кВт но запитана через регулятор мощности. Вот я выставляю такую мощность что бы температура днища была не более 110*С и вперёд. Температуру контролирую внешним электронным термометром.
Единственный недостаток в том ,что по времение немного дольше выходит чем если бы было с парогенератором. А так я даже жмых после брожения фруктовоягодного сырья выпариваю и получаетсся с 6 литров жмыха около 1,5л 35% дистиллята, который после повтрной дробной дистилляции используется в дальнейшем процессе.

Я с перспективой планирую, если все получится в малом объеме, задумаюсь о 50-60л. Для получения СС из  браги в двух  стеклянных бутылях по 25л. Это как маленький полигончик перед большими маневрами

Возник еще вопрос по ходу строительства. В кубе(реально кубе) парогенератора в силу конструкции на верхней крышке  подрывной клапан и манометр расположить не представляется возможным. Манометр-то на боковой стенке не проблема, а вот какой-бы предохранитель бокового действия приладить? давление в кубе планирую не более 250мм

Возник еще вопрос по ходу строительства. В кубе(реально кубе) парогенератора в силу конструкции на верхней крышке  подрывной клапан и манометр расположить не представляется возможным. Манометр-то на боковой стенке не проблема, а вот какой-бы предохранитель бокового действия приладить? давление в кубе планирую не более 250мм
tixoxod-4x4, 11 Сент. 09, 13:35

А если сантехнический обратный клапан приделать? Только поставить дополнительную пружину с регулируемым поджимом винтиком. Тогда можно будет делать точную настройку срабатывания. Но сам клапан желательно отдалить от ПГ.

Diogi4, как у тебя устроен датчик уровня? Автоматизирую свой ПГ, рассматриваю разные варианты автоматики.

Интересно, а можно вместо пара применять для выпарки раскаленный воздух?

Можно, но эффективность будет гораздо хуже!
Вопервых теплота испарения воды ГОРАЗДО больше теплоемкости воздуха.
Вовторых отобрать весь спирт из воздуха только охлаждением невозможно, как результат очень большие потери.

vrolan, Датчик немного мудреный, но удобный в регулировке, а главное надёжный. Надо отдать должное конструктору.
Смысл его устройства не сложен. Сдавливающий болт зажимает фторопластовую втулку, она деформируется и сжимает трубку вокруг стержня. Фторопласт пластичный и даже при многократном сжатии, в данной конструкции, не разрушается. Главное не зажимать со всей дури! В расслабленном положении стержень свободно перемещается в трубке, а когда его зажимаешь - ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ с трудом. По началу я сомневался, не будет ли травить пар, но после испытаний давлением убедился в надежности конструкции.
Но, как говорится "Есть и на солнце темные пятна".
Когда немного поработал с ПГ, нашел недоработки. Я уже говорил о двойном срабатывании реле и о причине, так вот с учетом этих надостатков предлагаю несколько доработать конструкцию (см.нижний рис.).
Защитный экран, это трубка которая защищает стержень датчика от бурлящеи поверхности воды. Внутри трубки она находится в более спокойном состоянии. Двойные срабатывания реле уровня здесь исключены. К сожалению у себя я так сделать не смогу, не позволяет расположение датчика.
Есть ещё некоторые особенности при выборе самой схемы регулятора уровня.
В ПГ нормально работают ТОЛЬКО МОСТОВЫЕ схемы с питанием не ниже 24В!!! Ни в коем случае НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ схемы с таймером КР1006ВИ1!!!  Я из за него чуть ТЭНы не сжег!!!
Схемы с датчиком навешенным на базу транзистора - гемор ещё тот. Задолбёт регулировка! Вода здесь как объёмный резистор, а от постоянно меняющейся температуры и солености её (его) параметры изменяются постоянно.
Так что только мост!
И ещё; расстояние между контактом датчика и корпусом(защитным экраном)желательно делать НЕ МЕНЬШЕ 2-х мм.

Люди, а если сделать такую конструкцию датчика уровня (уровней). В крышку бака вставляется заглушенная на конце тонкостенная трубка. На нее надевается цилиндрический металлический поплавок с отверстием в центре, на дне которого находится магнит от динамика. В трубку вставляется геркон, его высота подбирается проводами. Чтобы получить одновременно и датчик верхнего уровня можно вставить второй геркон. Чтобы поплавок не мог "проскочить" за герконы на трубку можно напаять ограничители.

В ПГ закрытого типа с большим объемом будет работать - почему бы и нет? Вот в схеме с автоматической подачей воды, будут проблемы. Очень большая инерционность датчика, 50-60мл. будет трудно отмерять.
П.С. Это я о трёх литровых болерах говорю, с ТЭНами в 3кВт.

А чтобы инерционность не влияла (+гистерезис геркона) можно сделать очень просто - входную воду подавать через змеевик (объем), опущенный в бак. Тогда в бак будет подаваться уже нагретая вода и процесс кипения нарушаться не будет - змеевик можно разместить подальше от ТЭНа. Его объем и определит максимальную единичную порцию подачи воды. Если сделать его порядка 10% от нормального объема жидкости в баке то проблема снимется. Правда это дополнительная морока.

входную воду подавать через змеевик (объем), опущенный в бак.
Rudy, 12 Сент. 09, 03:41

Rudy, я как-то не уловил разницы,подавать воду напрямую или греть её в трубке. Расход тепла тот же.

Да, но только подаваемая вода не растекается повсему баку, а тихо и постепенно, в перерывах между подачами, греется в его уголке. Теплообмен идет гораздо медленнее, поэтому в основной части бака кипение будет продолжаться без прерывания. Ну если все правильно сделать. Может и не на 100% поможет, но значительно сгладит поток пара.

P.S. Можно просто отделить кусок бака вертикальной металлической перегородкой и подавать воду вниз получившегося кармана так, чтобы она поступала в основной бак переливаясь через верх перегородки.

Добрый вечер. Скажите нельзя ли сделать парогенератор из автоклава, к примеру Стерилизатор паровой (автоклав) ВК-75-01. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением медицинских инструментов и материалов в медучреждениях. У стерилизатора цилиндрическая вертикальная стерилизационная камера с закрываемой вручную крышкой. Стерилизационная камера и водопаровая рубашка выполнены из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией. Давление пара в стерилизационной камере поддерживается автоматически.

Можно, но много дешевле из алюминиевой фляги. Автоклав можно с большей пользой употреблять. Котище и Руди подскажут, если обратишься.

Автоклав не надо преобретать. Он уже есть. Если у кого есть возможность подсказать, как его употребить не по назначению, буду признателен.

Не понял,а какие есть вопросы? Заливай и гони.

Галыч намекнул про использование для вакуумной перегонки.

Не понял,а какие есть вопросы? Заливай и гони.
Rudy, 19 Сент. 09, 16:38

Не так всё просто.
Надо учитывать некоторые моменты:
1. Какой объем куба с которым будет работать этот "ПГ"?
2. Как устроена автоматика
3. Мощьность ТЭНов и их расположение
4. Максимальные температура и давление, которые выдает автоклав
Посмотрел в Нете, возник ещё вопрос:
5. Стоит ли вообще портить хорошую вещь?