Парогенератор

Если б в теории...
Когда я делаю электроактивированную воду,то первые минут 5 это дело потребляет не более 50 мА...а к концу(20-25-30 минут) доходит до 0.7 А , и электролизёр существенно нагревается,градусов до 50-60...
ТЭН не помешает,но и не поможет ...тогда уж лучше сразу тиристоры/симисторы втыкать.
Щёлочь.Да любую нейтральную соль,типа сульфатов,ацетатов,лишь бы не хлориды(они хлор выделяют)...
А выпадение соли в осадок...хмммм...поваренная соль выпадает при > 40 %...остальные по разному,но тоже нехилые концентрации ...это уже чисто элхимреактор получается...

ТЭН не помешает,но и не поможет fox400, 31 Окт. 09, 01:02

Объясни.

ТЭН на 3-4 кило это расчёт на 220/(15-20 А)=15-11 Ом ,шо они сделают если они подцеплены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?Только паразитную мощу будут на себе рассеивать.Т.е. если течёт ток 5 А,то рассеивать ОНИ будут 25*(15-11)=375-275 Вт, и так далее...Если 10 А,то 1500-1100 Вт...Ведь моща на электролизёре зависит от тока!А в период СКАЧКОВ они будут также тупо работать...
А для такого дела раньше ставили нелинейные(!) сопротивления типа бареттеров,либо хотя б лампочек накаливания...они выполняли ТОКОСТАБИЛИЗИРУЮЩУЮ функцию!Т.е. ток выше,нагрев выше,сопротивление выше, и тутже ток начинает уменьшаться!
А у ТЭНОВ сопротивление меняется не столь резко,ТКС у нихрома слабый...
Просто для защиты от бросков тока щас есть сопротивления на 15-20 А,но они очень инерционные,не сразу выключаются,не сразу включаются
Проще электронную схему собрать на симисторах/тиристорах,либо тупо применить электронный сварочник со стабилизацией ТОКА...

Предлагаю обсудить такую конструкцию парогенератораAlex-san, 30 Окт. 09, 16:43

ООО!!!!! Очень интересное решение!!! Снизу предусмотреть кран слива(подсмотрено где-то в форуме, про ионные котлы говорили), электроды поставить неразрушающиеся(графит/вольфрам? платина, конечно, была бы лучше, но уж слишком затратно выходит), необходимое давление пара в мм вод.столба задаётся самой конструкцией агрегата(всегда стабильно, но кто мешает царгу нарастить, если нужно больше?), а сверху на вводе в систему - тот самый пресловутый унитазный клапан. Если камеру парообразования сделать не в виде трубы, а куполом, пар никуда воду выбрасывать не будет. На выходе предусмотреть клапан, открывающийся по минимальному необходимому давлению - чтобы система на режим нормально выходила. Обратный клапан - в качестве страховки в обязательном порядке! Если хочется быстрого разгона и проводка позволяет - сверху электроды выполнить двойными/тройными - на режим выходить будет резко, а там уже вода будет в нижней части, где электроды одинарные.
Всем хороша идея, только один вопрос встаёт - наверняка помимо кипения будет происходить и электролиз воды. Не повлияет ли это на результирующий продукт, перегоняемый таким паром?

А еще непонятно с электробезопасностью, оно ведь наверняка будет на корпус бить через эту самую воду с солями

Или двойную изоляцию, или рабочую камеру из токонепроводящего материала делать.

Игорю 223:
Позволь спросить, как это «тему не раскрыл»?
В самом начале ветки – два варианта:
№1 – готовый к применению, только от нужной части надо оторвать и выбросить утюг.
№2 – народно-партизанский из доступных материалов, там даже чертежики имеются, пусть эскизные, но можно доработать до уровня рабочей документации, согласно ЕСКД. Ход мысли, в данном случае, таков – ТЭНы доступны везде, унитазный поплавковый клапан с корпусом из латуни тоже не дефицит, ажиотажного спроса и очередей в магазинах сантехники за ними я не заметил. Сварщиков, чтобы сварить корпус питателя и котла, так же можно найти везде (кстати, не обязательно варить их из нержавейки, можно и из обычной стали сварганить, в крайнем случае, внутренние поверхности можно залудить и самому). В общем, девиз идеи такой, народу - доступный аппарат из доступных материалов!
И еще, есть процессы, для управления которыми необходимо отлавливать десятые и сотые доли  в короткие промежутки времени, например, градусов Цельсия, при старт-стопе. Без электроники, в данном случае, вряд ли обойдешься ( Правда, опять же, появилась на форуме тема: «Жиклер против старт-стопа», как демонстрация нормального, эволюционного развития науки о периодической ректификации). И есть процессы, для которых городить электронику – все равно, что гвозди фотоаппаратом забивать.
Во всяком случае, в настоящий момент у меня идет мозговой мыслительный процесс, по теме: как применить на два аварийных случая (переполнение и падение уровня воды в питателе) обратные штоковые(не лепесковые) клапаны (есть в продаже клапаны, у которых шток из латуни, а не из термопласта) и задействовать их от поплавка унитазного клапана. Как только придумается, естественно, будет выложено для обсуждения.

Silver Shadow:
1.   Принял к сведению.
Кстати, те же древние египтяне, при выравнивании основания под строительство пирамид, применяли несколько увеличенный вариант гидроуровня – копали небольшие каналы, в дно каналов забивали колышки, после заполнения водой на кольях делали отметки, воду спускали, колья отпиливали по отметкам, по отметкам ровняли площадку – результат – перепад отметок углов пирамиды Хеопса по диагонали – не более 20 мм. Сравни с современным строительством.
2.   Отвес и парогенератор между собой имеют слабую связь между собой. Есть надежные, многократно опробованные технические решения, и в отвесе и в конструкциях питателей.
3.   Если бачек ночью переполняется, нужно:
А) подогнуть рычаг клапана вниз, немного.
Б) если не поможет, заменить резинку, заодно осмотреть седло на предмет плотного прилегания.
      4.  О какой величине давления идет речь? 1000мм. в. ст. или 2000мм.? Какой столб      жидкости нужно продавить парогенератору? Сопоставь с давлением в системе водоснабжения, где все в атм, и все станет ясно.

Есть надежные, многократно опробованные технические решения, и в отвесе и в конструкциях питателей.ivpom, 31 Окт. 09, 12:17

Какие(для питателей)? Тут в параллельной ветке давали ссылку на вики с паровозной приблудой - может она и надёжная, но вот нифига не простая и к тому же не автоматическая.

О какой величине давления идет речь? 1000мм. в. ст. или 2000мм.? Какой столб жидкости нужно продавить парогенератору? Сопоставь с давлением в системе водоснабжения, где все в атм, и все станет ясно.ivpom

Предполагается(по крайней мере мной) подача воды из отдельно стоящей рядом ёмкости(или эта ёмкость должна быть конструктивно объединена с парогенератором) с возможностью пополнения её без прекращения работы устройства. Бо подключать к общему водоснабжению такую установку(пусть и с малой, но отнюдь не невозможной вероятностью пробоя по электричеству) как-то стрёмновато.

шо они сделают если они подцеплены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?Только паразитную мощу будут на себе рассеиватьfox400, 31 Окт. 09, 06:42

 >:(
А чуть чуть подумать, прежде чем писать?!  >:(

Если ТЭН включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то ни при каких условиях ток в цепи не превысит тока номинальной работы ТЕНа.
Для 3кВт ТЭНа это 14А. Даже если ты совсем замкнёшь электроды электролизера ток не превысит 14А, а это уже безопасно для проводки.

Далее, мощность выделяемая на участке цепи ТЭН+Электролизёр зависит только от тока, т.к. напряжение на ней постоянно и равно 220В.
Никаких потерь мощности НЕ БУДЕТ т.к. ТЭН нужно тоже использовать для нагрева воды!
Если электроды оголятся то ток прекратится и через электролизер и через ТЭН, тепловыделение прикратится и ТЭН НЕ СГОРИТ, т.к. электролизер в данном случае будет выполнять роль тепловой защиты.

Далее, сделав конструкцию электродов каоксиальной и заземлив внешний электрод, мы сделаем конструкцию почти электробезопасной. При этом нужно подавть воду по тонкому диэлектрическому шлангу. Сопротивление водопроводной воды достаточно велико и утечка по тонкой струйке воды внутри диэлектрического шланга пренебрежимо мала, особенно если заземлить корпус электролизера. А насыпав в электролизер щелочи мы сделаем сопротивление самой ячейки очень низким, поле будет концентрироваться внутри электродного промежутка.

Коаксиальную конструкцию сложно сделать неразрушаемой. Или электроды будут расходным материалом?

Коаксиальную конструкцию сложно сделать неразрушаемойSilverShadow, 31 Окт. 09, 20:47

Почему?

Или электроды будут расходным материалом?SilverShadow, 31 Окт. 09, 20:47

Ну переменный ток вроде не особо сильно электроды растворяет...
Надо у Запала как у Гуру спросить...

Потому что я плохо представляю себе коаксиальную конструкцию из графита, например. Может, у меня недостаток воображения.
А переменный ток не особо растворяет электроды потому, что со сменой фазы оторванные от основы ионы металлов мечутся от одного электрода к другому в попытках прилепиться хоть к чему-нибудь

я плохо представляю себе коаксиальную конструкцию из графитаSilverShadow, 31 Окт. 09, 22:12

А я довольно хорошо себе представляю коаксиальную конструкцию из нержавейки или титана... 

Чуть-чуть подумал...и вспомнил! При последовательном включении 1 Ом+1 Ом сумма будет 2 Ом!!!Т.е. зависит не только от ТЭНа ,но и от сопротивления лизерного промежутка...Которое должно,вроде бы, саморегулируясь,стабилизировать давление пара(ну и выделяемую мощность)...
Теперь смотрим,есть ТЭН на 3 кило(14 Ом),есть МЭП(МежЭлектродный Промежуток) с ненормированным сопротивлением...Надо сделать шоб была регулируемая мощность не выше 3 кВт ,т.е. от 2(1.5) кВт до 3 кВт...
Считаем нужный ток для нагрева: (3000-2000)/220=15-9 А ,чему соответствует 15 и 25 Ом... Делаем расчёт площади электродов по проводимости,и врубаем...И шо получаем?А нифига хорошего,потому как ОСНОВНОЙ нагрев при 3 кВт обеспечивает ТЭН, ибо 14 ом из 15 это его доля...Начинается нагрев,МЭП оголяется,сопротивление начинает возрастать до 2,3,4,5,6 ,и так далее до 10(15) Ом...И что?...И основным в тепловыделении остаётся ТЭН!!! И спрашивается - нахрена нужен МЭП?со щёлочью и прибамбасами?Причём площадь смачивания МЭП должна меняться не менее чем в 10 раз!!!(а то и 15),и обеспечивать сопротивление в наиболее проводящем состоянии 1 Ом...И это при регулировании в 30% мощности...
Проще поставить датчик СХ(на 5-10 В) и греть напрямую ТЭНом...
Или лизер с симистором ,который управляется давлением пара через датчик...Ну и "жучка" амперов на 16...;)
Но ТЭН плюс лизер это несколько авангардно

Далее,щёлочь это хорошо,но тоже опасно...и диэлектрическая трубка...хммм...(вот тут тоже подумал )...надо наоборот, металлическую!(если подводящие трубы не пластиковые)...тогда земля автоматом будет через водопровод,лишь бы контакт был хороший...
Нащёт заземления.ПОЛНОСТЬЮ "ЗА!"...но тут вопрос не в коаксиальности(хотя нержавка труба в этом качестве пойдёт нормалёк),а в коррозионности среды и простом человеческом разгильдяйстве - оборвут землю(или сама отвалится),и потенциал на корпусе,шо оченно плохо...Если только не сделать корпус из стекла чи термостойкой пластмассы,тогда можно и 380 без проблем зафигачить

А чтобы было меньше споров, можно глянуть паралельную тему [сообщение #56786] где я описал реально работающий дистилятор непрерывного действия. И хотя вместо ТЭНа в нем стоят электроды, как выразился Котище "коаксиальной конструкции", с заземлением электробезопасность полная. Можно хоть языком проверять наличие напряжения на корпусе.
Да, электроды, особенно центральный, это расходный материал. Но при выкипании воды и ТЭН может стать расходным материалом . Единственное неудобство этой конструкции это заземление.

PS кстати, а почему бы не обьеденить эти две темы с одинаковым названием?!

Можно сделать проще. Греет ТЭН, а его мощностью управляет датчик проводимости подключенный к электролизным пластинам, которые теперь станут просто датчиком проводимости воды. Можно сделать линейную или ключевую (нет воды-ТЭН отключается, есть - включается).

Такая система будет точно также работать и поддерживать давление. И с электробезопасностью проблем не будет. А чтобы пар не мешал датчику его можно поставить сбоку, но выше ТЭНа.

Раньше не задумывался почему пусковой ток дистилятора больше чем рабочий, хотя электроды полностью находятся в воде. Думаю что при закипании пузырьки пара отделяют электрод от воды, тем самым уменьшая полезную площадь электрода.

В самом начале ветки – два варианта:
№1 – готовый к применению, только от нужной части надо оторвать и выбросить утюг.
ivpom, 31 Окт. 09, 12:17

ivpom,даже если " осетра не урезать", конструкция этого ПГ , без переделки, не подходит для наших целей.
Объём боилера всего 1л., этого мало даже для скороварки. А делать подачу воды, это надо все ломать.
Проще сделать самому из куска трубы.

Alex-san, твоя конструкция ПГ мало чем ,в принципе, отличается от кофеварки или проточного водонагревателя.
Общий недостаток - низкий КПД. Да ещё и не стабильность в работе.

А теперь хочу поделиться своими выводами по работе с ПГ.

1. Для работы в условиях квартиры наиболее подходящим вариантом являются ПГ закрытого типа(ориентировочный объём 10л.)

2. ПГ с автоматической подачей воды лучше использовать только в автономных системах

В обеих случаях важна независимость ПГ от комунального водопровода.

Самое главное на мой взгляд это простота и безопасность, а какого типа она будет закрытая или нет, для домашнего использования не имеет никакого значения.

Мне сильно не нравится вариант с электродами. Кроме всех неприятностей с электричеством в воде есть еще неприятности с необходимостью достаточно строго поддерживать проводимость среды. Иначе мощность свободно может угулять на порядок-другой, особенно при старте. Мне бы не хотелось, чтобы вместо расчетных 3 кВт, эта штука начинала бы жрать 30 кВт, пусть и какое-то время, пока не устаканится. А поскольку неиспаряемые примеси накапливаются, контроль проводимости нужно вести все время.

ТЭНы лучше. Особенно если взять воздушные, с меньшей удельной мощностью, они прослужат долго. Проблема только с накипью, но она решаема.