Конверсионная переделка пищеварочных котлов, стерилизаторов, автоклавов.

Никуя себе, исповедь?

отходная

Ты, эта, брось, пиши еще. Идеи у тебя правильные и с реализацией порядок!!!!

Да пишу, пока пишу ...

Привет форумчанам. Еще в конце апреля получил ВКУ-50 2007гв.Больше месяца не доходили руки, чтоб вскрыть крышку ящика и глянуть, что купил.Наконец вскрыл крышку(ящик. конечно, современный, не то, что на фотках коммунистических времен), но современный ВКУ-50 выглядит почти так же, как старый,с некоторыми отличиями.Видимо изготовитель всеж внес какие-то изменения, например, все краны-шаровые. правда латунь, зато мне не покупать. Стерилизатор абсолютно новый, в смазке, полный комплект, согласно инструкции со всеми цацками нужными и не очень.Жаль, не могу сравнить с более ранними выпусками(я их не видел).Но по современному стерилизатору, могу сказать( спасибо за совет Naruto)-качество изготовления очень приличное, швы зашлифованы(первое впечатление), в паспорте даже есть гост на электроды, и думаю, что именно этими электродами и сварен котел в отличие от эпохи дифицита при социализме. К переделке еще не приступал, докупил почти всю комплектуху, остались кое-какие мелочи.В этой связи есть вопросы; 1.Так как хочу увеличить объем до 75 л обечайку вваривать такой же толщины(2мм) , как стерилизационная камера, или можно толше?2.Это больше вопрос лично к Naruto,как к организатору темы,есть ли смысл после вваренного в крышку 50-го клампа поставить нерж царгу 50мм(длиной примерно 30-40 см, в которую вставить несколько медных труб с малым зазором между ними(например 40мм,затем 35мм, затем 30мм и т д.)до 10-12мм чтоб увеличить площадь соприкосновения паров дистилята с медью?Дальше у меня тарельчатая колонна и дистилятор , типа геберовского?(Кстати в этом варианте оченнь легко разобрать и прочистить медные трубки как снаружи, так и снутри и  площадь контакта паров с медью многократно возрастает.)3.Есть ли смысл просверлить доп. отверстие в крышке и установить еще один термометр-мне кажется, что темп. в стерилизационной камере и в паровой зоне котла , зависимости от условий, может отличаться?

Так как хочу увеличить объем до 75 л обечайку вваривать такой же толщины(2мм) , как стерилизационная камера, или можно толше?Polkovnik, 26 Июня 15, 23:09

можно и толще только смысла мало , работать с толсотой сложнее да и стоимость пропорционально выше, другой вопрос если кусок нержи уже есть...
В принципе достаточно и 1,5 мм (чем тоньше тем варить сложнее, чем толще тем вальцевать сложнее ).

Это больше вопрос лично к Naruto,как к организатору темы,есть ли смысл после вваренного в крышку 50-го клампа поставить нерж царгу 50мм(длиной примерно 30-40 см, в которую вставить несколько медных труб с малым зазором между ними(например 40мм,затем 35мм, затем 30мм и т д.)до 10-12мм чтоб увеличить площадь соприкосновения паров дистилята с медью?Polkovnik, 26 Июня 15, 23:09

Я просто набил медных трубок диаметром 6 мм внешним (хотел купить с внутренним 6 мм , но выписали не те)в нержовую царгу, порезал их на куски по 25 см и забил в два яруса.
площади соприкосновения хватает,для удаления практически полностью серы при пергонки браги, если брага зело вонючая, то бывает, что трубки чернеют и при первой дробной, но уже не сильно. а бывает, что и при пергонке браги почти не чернеют (зависит это от режима брожения, дрожжей, а так же кол-ва белка в браге)

Дальше у меня тарельчатая колонна и дистилятор , типа геберовского?Polkovnik, 26 Июня 15, 23:09

Это вопрос?
Перегонять брагу на тарелках или колонне нет  смысла, как и дробить на дистилляторе обычном, на тарелках перегоняют  СС. Брага кипит неравномерно (если это каша с дробиной , а не фильтрованное сусло) и головы идут по всему погону размазанные , как и хвосты, те сначала по любому лучше выгнать СС максимально быстро, а потом уже его перегонять на чем угодно по желанию, только так можно качественно отсечь головы и хвосты и хвосты.
Так же при перегонки браги всегда есть риск не только брызгоуноса , а еще и шелуха может в отбор переть, и колонна может наглухо забиться, трубки проще помыть чем тарелки разбирать, так что мой выбор сейчас при перегонки браги это шлем от вискарного аламбика или если на царге, то диоптр обязательно ставлю.

.Есть ли смысл просверлить доп. отверстие в крышке и установить еще один термометр-мне кажется, что темп. в стерилизационной камере и в паровой зоне котла , зависимости от условий, может отличаться?Polkovnik, 26 Июня 15, 23:09

Дело личное, темп отличается незначительно, если куб утеплен надежно, мне хватает Т в жидкой зоне за глаза, дальше уже не так важно какая температура пара для отсечения хвостов достаточно ориентироваться на Т в жидкой зоне и это ИМХО более информативно.

Т.е.брагу с дробиной лучше перегнать на дистиляторе с диоптром, а уже СС дробно перегнать , добавив царгу с медными трубками и тарельчатую колонну,правильно я понял?

Т.е.брагу с дробиной лучше перегнать на дистиляторе с диоптром, а уже СС дробно перегнать , добавив царгу с медными трубками и тарельчатую колонну,правильно я понял?Polkovnik, 28 Июня 15, 16:11

При пергонке браги желателен диоптр (но не обязателен, просто в него хорошо видно если начинает шелуха или пена переть и можно успеть убавить нагрев (я сразу вырубаю , жду пока успокоится и потом включаю снова на меньшую мощность, в принципе приноровившись можно уже подобрать мощность на которой гнать, на 2,5 кВт ничего не убегает, если поддать газку (до 3-4 кВт то уже гарантированна пена и шелуха, если перегонять полный куб, после отгона 10-15 литров, можно давать полный газ), медь то же желательна сразу при перегонке браги, в браге много кислот и помимо того , что медь хорошо убирает серу из паров, она так же контактируя с кислотами дает эфиры приятно пахнущие, в СС кислот уже значительно меньше и если не гнать брагу на меди , то ароматов будет меньше.
те медь желательна на всех этапах, а особенно при перегонке браги, ты понял немного не правильно или я сумбурно написал .

Для пергонки браги просто удобнее медный шлем, даже если шелуха прет, то шлем практически не забивается поскольку он широкий и конусный, шелуха падает назад (но если совсем "тапку притопить", то пена с шелухой попрет и через шлем в отбор .)

Naruto,спасибо за разъяснения, понял я тебя правильно, вопрос в том, что я "чайник" в зерновом производстве и исхожу из имеющихся у меня возможностей, дистилятор с диоптром у меня есть,тарельчатая колонна есть, ВКУ-50 непеределанный тоже в наличии, тк мне его переделывать, вот и черпаю инфу у более искушенных опытом, с медным шлемом мне пока заморачиваться рано, а ,вот нерж. царгу с медными трубами для меня изготовить проще, поэтому все советы для меня-дорогого стоят...А, чтоб шелуха не перла, (при " полной тапке"),думаю, можно подобрать режимы, тем более в диоптр будет видно.

Naruto,Отрезать от фланца на каком расстоянии?

На том на котором удобнее будет потом обратно приваривать , ну и резать что бы удобно было, я где то 4 см от флАнца отрезал

Naruto,значит у Вас рубашка занижена на 4см?
Глушим рубашку верхним витком из разгонной 4-х витковой спирали-какого диаметра?
Проплавить швы на дне куба - сварному акваланг для дыхания надо обеспечить?

Трубка 8-10 мм встает в качестве заглушка рубашки, в ней прорези сделать по кругу и вварить в нее штуцер для слива/обратного клапана.
Что бы проплавить швы, надо срезать дно рубашки, не обязательно их переправлять это опция при полной переделке Вку .
Некоторые Вку (с 85 года ) идут с вполне приличными швами (перестройка, , ускорение, гласность ,сухой закон и все такое:) ).

Мой вку50 2000 г.р. не бу,но на дне в неровностях шва узрел ржу со спичечную головку.Краны в комплектации - полностью не закрываются.Срамота!Куда военпреды глядели не понятно.
Кожух я снял не выкручивая ТЭНы.Пока кожух стоял ,в отверстия ножек закрепил колёса ,пытался катать,но опорная пластина в самой нижней части ножки согнулась тут жетруки оторвать конструкторам и приёмке.
Алгоритм:
1)Трубку 8-10 мм сварить в кольцо и приварить штуцер на 1/2".Прорези вдоль или поперёк  трубки?Какой длины .ширины прорезы?
2)Трубку 8-10 мм  навить 4 витка на куб, прихватить к кубу и ,натянув рубашку до первого витка заглушить рубашку,сверху штуцер на 1/2".При каком давление гарантировано охлаждение?
Какой путь выбрать?

Мой вку50 2000 г.р. не бу,но на дне в неровностях шва узрел ржу со спичечную головку.RAZAV, 28 Авг. 15, 12:27

Это нормально, опресуй водой рубашку и если свищей нет, то юзай на здоровье

Прорези вдоль или поперёк  трубки? Какой длины .ширины прорезы?RAZAV, 28 Авг. 15, 12:27

произвольно , главное что бы они были равномерно распределены и площадь отверстий была совокупно не меньше чем площадь (сечение) трубы 1/2 дюйма, что бы не заужать.
по возможности обязательно ввари подачу воды в рубашку по касательной к стенке куба  (так что бы она была между стенками чуть выше уровня дна внутреннего куба и подающаяся вода закручивалась вокруг стенок, это дает еще большую эффективность при охлаждении рубашкой.

2 путь нафиг, это бред какой то.
В принципе распределительная трубка это опция, просто трубкой удобно глушить, прорези дают более равномерный поток жидкости (можно вообще сделать 4 широких дырки в трубке и этого будет достаточно)
Давление 1-1,5 атм достаточно, можно даже меньше, все равно будет охлаждать, может чуть менее эффективно.

... чуть выше уровня дна внутреннего куба...!!!
Упс!
Я ж собрался подачу воды в рубашку сделать через продольные прорези внизу закольцованной трубки ,которая глушит рубашку...
Дополнительно к этому ещё и  по касательной к стенке куба завихритель приколхозить или что-то одно?

Я ж собрался подачу воды в рубашку сделать через продольные прорези внизу закольцованной трубки ,которая глушит рубашку...
Дополнительно к этому ещё и  по касательной к стенке куба завихритель приколхозить или что-то одно?RAZAV, 01 Сент. 15, 20:19

Рубашка имеет три сгона
1. в самом дне рубашки по центру для осушения рубашки (в приципе можно не делать, а сливать рубашку если нужно, наклонив куб на бок, или перевернув, сливать рубашку нужно крайне редко, для длительного хранения или замены тенов, реонта)
2. на уровне дна внутреннего куба (чуть выше дна на 3-5 см) для а) регулировки уровня воды в рубашке, б) для подачи воды при охлаждении, его и надо делать по касательной, что бы вода подавалась вбок и закручивалась, это эффективнее чем подавать воду еще как либо.
3. верхний сгон вваренный в кольцевую трубку с пропилами, это не подача воды, а ее слив при охлаждении, так же на этот сгон ставим через тройник обратный клапан, если подавать воду сверху, то будет воздушная пробка и вообще хреново охлаждать будет.
Если есть боковая подача, то трубка с пропилами то же может быть не нужна, но я писал, что трубкой удобнее всего глушить (по материалу даже дешевле) если глушить листовой нержой, то ее надо еще вырезать из большого куска, а трубку всего то завальцевать по кругу и отходов 0.

1)буду делать слив с низу ближе к центру,т.к. центр будет занят сливом из куба.
2)контрольный слив уровня тоже нужен.
3)трубкой глушить-остроумное решение.штуцер на 1/2"приварю. завальцевать по кругу  у мну нет приспособ.попробую загнуть по месту.трубку на 8 держал сегодня в руках,она погнута небрежно в разные стороны.просят 200 руб за метр.мне надо 1.2 м.
смогу ли я киянкой выравнять и придать нужную окружность без приспособлений?
(руками трубочка не выпрямляется,требуются усилия побольше).

Вальцы есть  в фирмах делающих лестницы (перила из нержовых трубок загибают на вальцах).
Или сделать самому (посмотри инструкции в инете)
По сути пластина с тремя роликами,
Киянкой не получиться, можно попробовать на горячую (газ сваркой прогревать и загибать вокруг куба, забив трубку песком (потом прочищать угребешся). Это сложнее и не фен шую нержу перегревать.

Гнуть трубу и дополнительную обечайку строго по феншую!  :)

Нашёл - стенка 2 мм.
Может надо взять с толщиной стенки 1 мм?