Пивное оборудование

Ayupakhomov,
Я сахаром карбонизирую. Боюсь держать эту хрень дома

Ayupakhomov, крышки нужны с носиком, чтоб на пэт бутылки навинчивались, от дез средств, моющих, шампуней и т.д. + тройники на линию шлангов со2, лучше несколько, чтобы за раз не одну бутылку газировать

Добавлено через 1мин.:

Shunemann, нормальный аттестованный баллон можно и дома.

А что, есть рабочие способы принудительного карбона в ПЭТ? Можно подробней, спасибо.Ayupakhomov, 21 Февр. 18, 16:38

Я выше ссылочку давал на крышки.
[сообщение #13247020]

chst1000, 8 бакинских..., кажется дешевле латунные зажимные писюны в обычные пэт крышки вделать

8 бакинских..., кажется дешевле латунные зажимные писюны в обычные пэт крышки вделатьIndi, 21 Февр. 18, 16:54

Да , недешево. Да я и не часто пользуюсь . Три пробки купил , иногда пригождаются.

Если очень хочется, то в крышку вкручивается латунный ниппель от колес. Рублей 100-150 в любой лавке. Есть для грузовиков, они имеют крепкое основание. Там же, в лавке купить ответную часть для насоса, за такие же деньги, и прикрепить к газовой линии. Роликов много видел. Где-то такая крышка валяется. Работает.  
Правда пить лучше сразу. Не хранить.

Правда пить лучше сразу. Не хранить.EroshKA, 21 Февр. 18, 17:28

Почему это?

Я не пробовал хранить долго. Смысл? Одно дело есть молодое пиво и друзья на пороге. И совсем другое каждую крышку разбери, продезинфицируешь собери, залей, заправь, оставь и получи не известный результат.  

Правда пить лучше сразу. Не хранить.EroshKA, 21 Февр. 18, 17:28

Карбонил однажды партию ржаного 25 литров в пэтах полторашках месяца 4 а то и больше назад  тремя крышками на которые ссылку давал. Ничего с ним не случилось и до сих пор. Дезинфекция наше все.

Согласен что надо дезинфицировать, но я не пробовал этим заморачиваться. Лучше в КЕГ и разлить по бутылкам при необходимости.

Лучше в КЕГ и разлить по бутылкам при необходимости.EroshKA, 21 Февр. 18, 17:43

Согласен на все 100. То был вынужденный эксперимент.

EroshKA, как бы разливную линию промывать циркуляционной мойкой тоже не быстрое занятие - 20 мин раствор щелочного + 10 мин кислотного + 30 мин нука то на то выходит

Если очень хочется, то никто не мешает. Мне быстрее линию промыть Триосепт Экспрессом. В баклажки все равно не разливают на хранение.

Баллон от содастрим аттестован на 250 кг/см2.Заполняется на 60 кг/см2.Если не кидать в костер , то ничего с ним не будет при разумном нагреве ( на баллоне написано не более 50 град.).А пукалка под маленький баллончик имеет недостаток- уплотнение штока клапана держит только в крайних положениях курка и значительная часть малого объема газа при неумелом пользовании теряется, да и дорого 500р за 10 шт( 80 грамм газа).Я заправляю в содастрим 400 грамм из большого баллона.Меня удивляют советы людей про девайсы, которые они не юзали.

Добавлено через 3мин.:

А про взрыв корнелиуса вообще непонятно- там же есть предохранительный клапан.

Как я затираю и варю пиво в ПВК.

Начну с описания исходных данных, затем перейду к процессу и резюме. Всё это по мере необходимости будет сопровождаться комментариями.

ВЫХОД СУСЛА
За один подход я получаю макс. 27 л сусла, которое отправляется в ферментер (т.е. сусла, уже снятого с осадка). Мне больше не надо. Просто не-на-до.

ВРЕМЯ
Трачу на всё про всё около 7-8 часов (от начала набора воды в ПВК и до момента, когда он оказывается помыт с хим. средствами после варки, а сусло уже в бродилке вместе с дрожжами). Набор воды и подготовку солода иногда провожу с вечера. Это экономит немного времени на следующий день.

МЕСТО
Однушка в многоквартирном доме. Приготовление пива происходит в совмещенном санузле.

ИСТОЧНИКИ ВОДЫ В САНУЗЛЕ:
- душ (для мытья как котла так и сопутствующего оборудования), как горячая и так холодная вода;
- штуцер с быстросъемом (под шланг НД 12 мм), установленный на регулирующем кране. Используется для наполнения рабочего объема ПВК, его рубашки, а так же для охлаждения сусла после окончания кипячения, опять же через рубашку ПВК. Место под это соединения расположено очень удачно (у пола, примерно на равном удалении от ванны и унитаза), хотя, учитывая, что это совмещенный санузел и места там в принципе мало, то куда штуцер не врежь — всё будет хорошо. Так или иначе, используется он с начала и до конца процесса, так что вещь полезная.

ВОДООТВЕДЕНИЕ:
- ванна;
- унитаз.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:
- одна розетка 220В + удлинитель на две вилки.

РАЗНОЕ:
Вытяжка, обычная для ванных комнат.

ОБОРУДОВАНИЕ

ПВК (описание)
Основные соединения и фитинги:
- дренаж рабочей полости котла кламп 1.5“. Врезан аккурат в середине дна и направлен вертикально вниз. К нему подсоединяю Г-образный отвод, выходящий за пределы контура ПВК и оканчивающийся резьбой 3/4“. Дальше накручен шаровой кран 3/4“, а в него вкручена футорка с 3/4“ на 1/2“, куда уже, наконец, закручен штуцер-елочка под 12 мм силиконовый шланг. Незаменимый узел. Используется при затирании, после него, после варки и на всех этапах мытья котла.
- Штуцеры дренажа рубашки, минимального уровня в рубашке и верхний штуцер для присоединения группы безопасности. Через верхний же штуцер происходит слив воды в режиме использования рубашки как рубашки охлаждения. На мой взгляд, удобнее было бы предусмотреть штуцер для группы безопасности отдельно, и отдельно — для отвода воды из рубашки. В его отсутствии пришлось городить огород и тройников и кранов для отсечения группы безопасности от потока воды при охлаждении сусла через рубашку В итоге конструкция сильно выступает, что, в общем, не безопасно само по себе. На всех штуцерах навинчены быстросъемы.
- Два штуцера на крышке: в первый засыпаю хмель при варке (можно так же использовать для установки дистиллятора, но тогда при задаче хмеля траблы) и для отвода пара, второй — под крепление мешалки. Убежден, что для конфигурации ПВК с мешалкой в крышке необходимо иметь один штуцер под саму мешалку, другой штуцер для установки дистиллятора, и ещё один для задачи хмеля (если используется люк, то люк + два штуцера).

Комплектация ПВК:
- перфорированное фальш-дно, дырочки 1.5 мм, кажется. Нормально вполне справляется, сравнивать не с чем.
- ТЭН 3 кВт (хватает).
- барботажная рука.
- мешалка с мотор-редуктором в сборе.
- ножки. Нет, даже не так — НОЖКИ! При том на колесиках. При том двухсекционные (вторую секцию я уже сам крепил, ибо в 10 раз почти дешевле, чем у продавца ПВК). В итоге высота от пола и до дна ПВК составляет около 60 см. Для меня просто идеально, ибо г-образный отвод (слив из рабочего объема) можно поместить прямо над унитазом и сливать туда остатки мусора с водой после мойки ПВК. Подробности потом. Добавлю сюда ещё то, что ножки попарно сцеплены друг с другом для пущей надежности на двух уровнях по высоте. В общем иметь возможность легко и непринужденно катать ПВК, вес которого в наполненном состоянии достигает килограмм 60, не меньше — значительно упрощает работу с этим оборудованием (с точки зрения хранения ножки — скорее минус).
- штуцер для термометра (просто гладкая гильза, уходящая в рабочую полость без возможности фиксации, что не вполне удобно, хотя я уже приноровился).
- группа безопасности в виде манометра и сбросного клапана.
- теплоизоляция. В один слой по кругу. Норм., можно ещё утеплить, но как-нибудь потом.

АВТОМАТИКА:
- Универсальная система на основе Ардуино с комплектом датчиков температуры. Не бог весть что, но с основными функциями (а это прохождение пауз с поддержанием температур, а затем кипячение) справляется. Электронные сигналы только от датчиков температуры. Управление мешалкой происходит вручную (ну, там управление какое — один раз в начале включил, и в конце выключил, всё).

РАЗНОЕ:
- насосик китайский (типа ”Новый Солнечный циркуляционный насос горячей воды бесщеточный Двигатель 1/2”, тот, что с закручивающейся улитой, а не той, что крепится 4-мя винтами) с БП на 12В. Вполне справляется, но чувствителен к попаданию взвесей, может быстро забиться. Если принимать превентивные меры, как то сливать «муку» перед включением насоса, то только в путь.
- силиконовые трубки разной длины и диаметров (на быстросъемы, кстати, тоже их использую, только нужно, чтобы стенка была 1.5, а лучше 2 мм толщиной — не текут).
- котел 20 л в врезанным у дна штуцером под кран 1/2“. Использую для подогрева промывочной воды. Грею на стеклокерамической плитке, с опаской всегда ставлю. В целом, что могу сказать — если бы знал, что так втянусь в процесс приготовления пива, то брал бы 37 л не задумываясь. В нем заказал бы доп. штуцер под ТЭН. Грел бы в нем воду промывочную, а затем использовал для разогрева сусла перед кипячением с последующей перекачкой в ПВК, но об этом потом.
- бродилка 30 л пластиковая с гидрозатвором в крышке + ещё одна, только ещё с краном (это для вторички).
- ведро 10 л пластиковое (пищевой пластик).
- термометр электронный пищевой.
- безмен электронный до 40 кг (взвешиваю солод).
- весы малые до 200 г (для взвешивания хмеля).
- мерный стакан 50 мл, стекло (замер плотности при брожении).
- мерный стакан 250 мл (замер плотности перед и после кипячения).
- колба 250 мл (для регидрации дрожжей).
- набор ложечек для декстрозы.
- воронка пластиковая (для засыпания дестрозы в ПЭТ-бутылки).
- рефрактометр, ареометры, pH-метр дешманский с алиэкспресс (замеряю pH сусла перед кипячением).
- очки пластиковые (безопасноть превыше всего).
- перчатки из плотной не то резины, не то латекса (плотной на столько, что защищает и от тепла при снятии горячей крышки ПВК и проч. операциях с горячими поверхностями, стоили под 300 руб.).
- пульверизатор на 0.5 л.
- дробилка Corona (базовый солод заказываю помолотым, на короне же обычно перед варкой не более 4 кг спец. солодов измельчаю. Помол настраивается очень легко. Ручку крутишь — прям физкультура, не иначе, в итоге вспотеешь и чувствуется, что вот оно! дело-то как делается! Вальцовая, конечно, была бы лучше, но жаааба).
- две целлюлозные салфетки (просто незаменимы, ибо великолепно впитывают, отжимаются хорошо и долговечны) и одна металлизированная губка (для мытья и пластика и нерж. стали).
- бактерицидная лампа на 20 Вт (на всякий случай).
- сито для размещения хмеля при сухом охмелении (опять же али-экспресс, что-то типа «нержавеющая сетка фильтр чай прочный»), самый большой размер.
- трубка пластиковая с обратным клапаном для розлива пива по бутылкам.
- гибкий гофрированный вент. канал (воздуховод). Во время варки нацепляю на штуцер крышки ПВК и направляю к включенному вытяжному вентилятору.
- всякие фитинги-шмитинги, клампы и быстросъемы.
- черпак для сбора дробины из котла (5-литровая бутыль со срезанным верхом и с приделанной ручкой).

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
- Щелочное средство для мойки «Химитек Универсал-М»
- Кислотное средство для мойки «Химитек Антиминерал-Лакто»
- Дез. средство «Полидез» + шприц 1 мл (средство активно вплоть до концентраций 0.1-0.2%, при том на таких концентрациях не требуется ополаскивание)
- Фильтр система «Гейзер». Самая дешманская из 3-х фильтров. Вообще водоподготовкой серьезно не занимался, но чувствую с нашей водой это отдельная тема, которую нужно изучить внимательно и со всей серьезностью. Кстати, воду к фильтр-системе подключаю из всё того же удобно расположенного отдельного штуцера. После использования отсоединяю ее и просто ставлю в угол пылиться (раз в неделю примерно пропуская неск. литров через нее «вхолостую»).
- мешки мусорные на 60 л прочные под отработанный солод.

Тааак, с описанием оборудования покончено (по крайне мере пока, если что-то ещё вспомню, то впоследствии добавлю). Я ещё не упомянул дуршлаг и лопатку, которые одалживаю у жены с кухни.

ПРОЦЕСС
Начало каждого этапа буду указывать с временной привязкой. Время — ориентировочное, в конце концов важно понимать общую продолжительность.

09:00 начинаю набирать воду в рубашку ПВК. Набираю до верхнего уровня, т.е. на максимальный объем, при этом группу безопасности не устанавливаю. Затем набираю воду в ПВК и котел с промывочной водой (для промывки можно использовать и воду из рубашки, но я пока так не заморачивался). Параллельно настраиваю программу затирания. Уставки делаю так, что первую паузу выставляю на 2 градуса ниже требуемой (т.е. нужно, например, 65 гр., уставка на 63). Если до следующей паузы шаг больше 10 градусов, то опять же занижаю уставку на 2 гр., если шаг меньше 10 градусов, то занижаю всего на 1 градус (т.е. если нужно подняться с 65 до 72, то уставка будет 71 градус. А если с 54 до 65, то уставка 63 градуса). Кривенько, не точно, но я приноровился и результат устраивает. Хотя полагаю, что поигравшись с настройками PID-регулирования можно добиться снижения влияния этого эффекта инерционности (например, уменьшить пропорциональный коэффициент), но в таком случае и разгон будет медленнее. В общем, я пока остановился на таком варианте.

09:15 ключ на старт. Разгон ПВК, при этом я оставляю включенным насос — он забирает воду снизу и возвращает обратно через верх, перемешивая воду.
Котел с промывочной водой ставлю греться на плиту.

После выхода на первую паузу (до 52 градусов за 40 минут примерно разгоняется котел) вношу солод, включаю мешалку, даю ей поработать минут 5, удостоверяюсь, что температура затора в пределах нормы, нажимаю кнопочку и иду заниматься своими делами. Здесь надо сказать, что не с первого и не со второго раза я приноровился попадать в заданную температуру, так как, с одной стороны, солод после внесения снижает температуру затора, с другой стороны — рубашка ещё перегрета, скажем градусов на 15 или больше, с третьей — автоматика, которая если ее не настроить правильно, будет включать ТЭН и пытаться греть затор, если после внесения солода температура упадет ниже заданной (а это произойдет, т.к. нужно иметь в виду разницу температур), что, в свою очередь, градиент только увеличит.

Далее по мере прохождения пауз я раза два сливаю «муку» и часть сусла из-под фальш дна и возвращаю обратно в котел. Делаю это на случай, если муки действительно много. В таком случае из-за интенсивного перемешивания она, «мука», норовит заползти под фальш-дно и засесть там для того, чтобы в самый неподходящий момент забить там всё напрочь. Пока идет затирание я время от времени контролирую процесс, проверяю температуру затора, а так же температуру промывочной воды.

После выхода на мэш-аут я отключаю мешалку и перевожу автоматику из режима затирания, в режим поддержания определенного напряжения на ТЭНе (в зависимости от объема около 250 Вт, плюс-минус). Мешалку вытаскиваю и мою, пока дробина спокойно опускает вниз, а ферменты деактивируются. Здесь ещё раз кратковременно открываю кран слива сусла, чтобы извлечь попавшую под фальш-дно муку.

По завершении мэш-аута я отбираю несколько литров мутного сусла, подключаю насос и начинаю процесс фильтрации. Длится он обычно 10 минут, либо немного дольше.

По завершении фильтрации я заношу котел с промывочной водой и ставлю его на пол рядом с ПВК. Отключаю насос, перекрываю кран слива сусла, отсоединяю шланг от ПВК и натягиваю его на штуцер котла с промывочной водой. На освободившийся штуцер-елочку ПВК я натягиваю другой силиконовый шланг, свободный конец которого опускаю в пустую 30 л бродилку. Открываю кран (не на 100%) слива сусла и сливаю его в бродилку пока из-под сусла не покажется слой дробины. По ходу отбираю немного сусла и замеряю pH (в последние разы стал добавлять немного кислого солода, так же есть и молочная кислота, но с ней пока не экспериментировал).

Как только уровень упал до слоя дробины, включаю насос и начинаю перекачку промывочной воды с параллельным отбором сусла. Когда вся промывочная вода в котле (перекачка идет быстрее слива) я подсоединяю насос обратно к ПВК и включаю его минут на 5. Затем отключаю насос, перекидываю шланги и продолжаю отбор сусла. При необходимости использую 10 л ведро (в зависимости от объема партии на кипячения уходит 25 — 37 л сусла).

Собираю сусло пока не пойдет муть. Тогда сбор прекращаю, вытаскиваю баки с суслом в коридор и накрываю их большим полотенцем, чтобы помешать быстро остыть. Вот здесь мне как раз и пригодился бы 37 л бак с ТЭНом, т.к. именно в него можно было бы собирать сусло и начать его нагрев, пока я выгребаю дробину из ПВК и мою его.

Сусло собрано, пришло время доставать из котла отработанную засыпь. Сначала сливаю в унитаз остатки мутного сусла через сливной штуцер и, закрепленный на нем, силиконовый шланг (без шланга всё будет забрызгано). Затем выгребаю ковшом дробину (для нее потребуется 1-2 мешка), которую я потом выбрасываю на помойку (каждый раз жалко это делать — добро ведь пропадает). Споласкиваю, а при необходимости и мою с помощью губки, котел. Происходит это довольно быстро, т.к. опять же процессы идут параллельно — подача воды на стенки котла и отвод грязной воды в унитаз. Затем сливаю из рубашки ПВК воду до минимального рабочего уровня и устанавливаю группу безопасности.

На автоматике выставляю режим «варка», запускаю его и начинаю переливать сусло ковшом из бродилки в ПВК. Переливаю, ополаскиваю бродилку и дезинфицирую её. На бак надеваю крышку с помытой мешалкой. Подкатываю ПВК под вытяжку (колёсики!).

Пока сусло закипает регидрирую дрожжи и готовлю хмель.

14:00 сусло закипает, я засекаю время. Сверху на крышку надеваю гофрированный воздухоотвод и подвожу его к вытяжке. Добавляю хмель, специи, whirlfloc, хмель.

15:20 ТЭНы отключены. Подкатываю ПВК ближе к унитазу, прости господи, подключаю к рубашке снизу шланг для подачи холодной воды (кран пока закрыт). Перекрываю группу безопасности и медленно стравливаю давление через сбросной шаровой кран. Убедившись, что в рубашке нет избыточного давления к сбросному крану присоединяю силиконовый шланг, а свободный конец шланга завожу в унитаз. Открываю нижний кран рубашки и начинаю постепенно открывать регулировочный кран подачи холодной воды. Не спеша даю несколько минут на то, чтобы горячая и холодная вода перемешались в рубашке, и затем открываю кран сильнее, попутно включая мешалку. Охлаждение до 19 гр. 30 л сусла идет около 30 минут (зимой) при включенной мешалке.

Сусло холодное. Выключаю и снимаю с крышки мешалку, включаю бактерицидную лампу и даю суслу минут 30-40 отстояться. Белок и хмель (не пользуюсь мешочками и сетками для хмеля) оседают на дно за это время. Пока сусло успокаивается, домываю всё, что нужно домыть, собираю автоматику, короче говоря «сворачиваю удочки». В санузле остается только котел, бродилка с залитым в нее 2 л дез. средства (дезинфицировал с началом кипячения сусла), шланг силиконовой для перелива сусла сверху, и гидрозатвор всё в той же бродилке под закрытой крышкой в дез. растворе. Пока сусло отстаивается сливаю примерно поллитра сусла (при этом сливается большой объем хмеля). Если этого не сделать, то велика вероятность того, что хмель просто утрамбуется и забьет сливной кран, что мне не нужно.

Сусло успокоилось, белок и хмель на дне. Надеваю на сливной штуцер силиконовый шланг и опускаю его снова в многострадальный унитаз. Рабочую зону опшикиваю из пульверизатора. Сливной кран закрыт. Выключаю бактерицидную лампу, сливаю из бродилки дез. средство и начинаю перелив сусла из ПВК в бродилку через верх. По мере слива сусла его уровень в баке падает, а слой белка становится всё ближе с поверхности. Как только я вижу, что этот слой начинает проступать, и конец шланга всё ближе к нему, то я открываю сливной кран. При открытии сливного крана в центре котла образуется подобие воронки в которую сваливается белок и хмель. Именно эта воронка позволяет добрать ещё несколько литров прозрачного сусла, свободного от свернувшегося белка — я просто держу шланг у поверхности сусла непосредственно в центре над сливным отверстием. Кстати, как-то раз не воспользовался вирфлоком — сусло было мутное, белок нифига не свернулся, зато сусла отобрал литров на 5 больше…

Когда всё прозрачное сусло оказалось в бродилке я прекращаю перелив, закрываю бродилку, встряхиваю ее как следует, чтобы насытить сусло кислородом (на сколько это возможно) и открываю вновь, чтобы внести туда дрожжи. Закрываю крышку и устанавливаю в нее гидрозатвор, заполненный дез. средством или самогоном.

Затем беспощадно сливаю в унитаз остатки сусла с белком и хмелем. Много сливается, но и хер с ним. Мою котел (пользуюсь перчатками и очками, из средств иногда только с кислотное, иногда щелочное, а затем кислотное средства), домываю шланги, дезинфицирую их и убираю всё оборудование по местам.

Дело сделано. Сейчас 17:00.

Дальше меня ждут перелив на вторичку через 4-5 дней (с обязательной мойкой освободившейся бродилки). Затем розлив по бутылкам для дальнейшей карбонизации декстрозой и созревания. Разливаю в литровые ПЭТы.

РЕЗЮМЕ
Одна варка на таком оборудовании — целый рабочий день, т.е. 8 часов (это время можно было бы сократить на час примерно, если пользоваться 37 л котлом, как писал выше). Пытаться заниматься этим после работы — дохлый номер. Т.е. это, конечно, можно сделать, но соседей жалко — раз, два — поздно ложишься и выматываешься. После варки устаешь и делать уже ничего не хочется. На выходе, с учетом всяческих потерь, за одну варку я получаю около 18-25 л пива. Не могу ни порекомендовать это оборудование, ни отговаривать от него, скажу лишь, что меня оно в общем устраивает (только лишь, разве что, этот самый 20 л котел на 37 л поменять, но это когда-нибудь потом).

тих, ну ты...писатель...

Тих. Уважаю!

Как я затираю и варю пиво в ПВК.тих, 25 Февр. 18, 10:49

Вот я тоже в ПВК затираю, 50 литров.
Меня, если честно утомляет и целый выходной уходит, а варить приходится часто т.к. быстро уходит, на себя на друзей.

Читаю форум в надежде, что клон с выходом 50 литров, изменит мою жизнь)))
И варить станет на много легче...
Но что-то мнения расходятся(

nfdkf,
Клон какой системы?

Вот я тоже в ПВК затираю, 50 литров.
Меня, если честно утомляет и целый выходной уходит,nfdkf, 27 Февр. 18, 17:00

А что плохого в варианте с пвк ? Коплю деньги на нее, думал для пивоварни идеальный вариант.