Почти все про индукционный нагрев

Но вот при напряжении в сети 200 вольт, на выходе будет у той же Алины всего 2700 Вт максимум.serjrv, 15 Июля 21, 01:11

А на 150 вольт она запустится вообще?

Да, еще важна возможность внешнего управления печкой.
Вот этого как не было, так пока и нет в индукционках. Вопрос времени, конечно, но пока — увы.

Добавлено через 1мин.:

neva2012, нет, не запустится

игорь223, на стабильной мощности все же работать приятнее ))), да и к примеру на оборудовании с отбором после дефлегматора стабильная мощность важна.

По поводу внешнего управления, я же вам выдавал протокол обмена на Gemlux GL-IP20A. При желании можно реализовать внешнее управление. Если кто то захочет этим заняться, выложу что раскопал и сюда (обмен с силовой частью идет по интерфейсу I2C):
Gemlux GL-IP20A.zip
Переделку индукционной плитки Xiaomi под внешнее управление я тоже публиковал.

В принципе управлять можно многими плитками, раскопав протокол обмена и добавив платку с контроллером для внешнего управления. Есть конечно допотопные плитки с управляющим контроллером W1628, там так просто не прокатит.

Согласен, приятнее. Но не критично, я к тому.
Что касаемо протокола обмена, то это специфическая штука, согласись.
А в общем случае управление должно осуществляться стандартным протоколом промышленным, ну как твердотельными реле управляют, к которым подключен ТЭН.

Смотри, отвлекаясь от особенностей реализации физического элемента нагревателя (ТЭН, плитка, газ, твердотельное реле с нихромовым проводом, машина трения или парогенератор) для клиента важно что?
Ему важно, чтобы автоматика выдала скажем 50% нагрева (или 61 или 95, неважно) и нагреватель (любой имеющийся в наличии) отработал это задание.

Нет задания - стоп
Есть задание - подаем энергию в систему.
Поменяли ТЭН на печку - все продолжает управляться в привычном ключе, в процентах от максимальной мощности, хоть на горячую переключай))

Вот в ПРАВИЛЬНОЙ индукционке и должен быть встроен такой конвертер, на уровне внутриаппаратной реализации - а что там будет он внутри чудить с печкой, это дело таких профессионалов, как ты, но не таких разработчиков алгоритмов, как я)))
Протокол SSR я не зря встраивал в свои алгоритмы и свою автоматику.
Хочешь регулятор мощности со стабилизацией - ставь.
Хочешь без - твердотельное реле хоть копеечное, с миганием, хоть поумнее, со встроенной обработкой SSR.

Я Паше кстати именно про это и говорил и два года назад, и год назад, и в мае этого года.
Взять ту же Алину, точнее твой адаптер к ней. Я понимаю сиюминутное желание сделать протокол, заточенный только под лакибокс - типа покупайте нашу железку, и будет вам счастье.
Но этот самолет не полетит, вот рупь за сто - не полетит.
И продаваться не будет этот адаптер, отбивая твой интеллектуальный вклад в него - потому что он никому не нужен с его нестандартным протоколом(((

И если бы владельцы, изготовители и завозчики Алины (и других ихних печек) понимали, что нужно рынку, они бы давно уже реализовали и встроили такое аппаратное решение в свою печку - и она бы продавалась в два раза лучше)))

Да я бы и сам купил ее, вне всяческих сомнений, вместо своего Гастрорага.

Dry Gin, на картинке фиолетовая кривая в левой части, это нагрев куба, суди сам о стабильности подаваемой мощности (процесс идет на Алине с моей платкой):

При этом напряжение у меня дома вечно "колбасит" от 200 до 225 вольт, без стабилизации просто свистопляска обычно. Вот тестовый прогон затирания на плитке Сяоми без стабилизации:

Стрелками показано где 100% мощности подавалось.

Добавлено через 0мин.:

Или вот смотри (сейчас процесс запущен), стрелка с единичкой = 100% мощности (соответственно при пониженном напряжении стабилизации нет, т.к. не можем больше чем дают взять ), а стрелочка с двоечкой, специально (для теста) упал по мощности до 80%, думаю видно, что стабилизация работает:

serjrv, а ты никогда не задумывался — ЗАЧЕМ нужна стабилизация мощности в индукционке?игорь223, 15 Июля 21, 07:28

Вот те раз!
Выходит, что все потуги форумчан по стабилизации мощности/давления оказывается не нужны?... Выходит, что зря ломали копья в дискуссиях?...

Вот реально — зачем она нам, если практически все современное винокуренное оборудование устойчиво работает в довольно широком динамическом диапазоне мощностей

т.е. ты хочешь сказать, что условия по подводимой мощности при первичной перегонке браги и ректификации одинаковы и на стабилизацию выставленной мощности/давления можно наплевать?...

Более того — и плавная регулировка с шагом сто ватт — не вперлась ни разу на практике. Вообще, ни разу не нужна и эта опция.

Если так, то убери из продаж всяко-разные регуляторы/стабилизаторы с 1-но процентной точностью, оставив простые, копеечные диммеры.

А вот непрерывность подачи энергии в систему — важна.
Поэтому сказки про то, что импульсный нагрев стеклокерамики подходит для самогоноварения — стопроцентное вранье.

ПМСМ, надо определиться что есмь - импульсный нагрев, а уж потом можно порассуждать о - непрерывности подачи энергии в систему.

Любые потуги должны быть чем-то оправданы.
В девяти случаях из десяти, в домашнем винокурении, стабилизация напряжения с точностью до вольта - пустая блажь.
Твои вопросы, не основанные на описании КОНКРЕТНОГО процесса, в котором нужно/не нужно стабилизировать подачу энергии в систему (или ее отвода из системы) - разговор ниочем...и все, что я хотел сказать, я уже сказал.

По затронутым тобою конкретным вопросам - первичная перегонка браги не нуждается в стабилизации нагрева и охлаждения.
Ректификация, при наличии ГОСТовской линии энергоснабжения дома или квартиры - не нуждается в стабилизации нагрева и охлаждения.

С другой стороны, и то, и другое нуждается во внешнем управлении со стороны автоматики, реализующий алгоритм процесса.
Поэтому стабилизация мощности - это сугубо факультатив.
А отсутствие порта внешнего управления нагревательным модулем - очевидный (для меня) косяк, который рано или поздно, в силу обьективной необходимости, будет устранен.
Чем раньше толковый производитель плиток это поймет, тем больше бабла он заработает.

Управление - первично необходимая опция.
Стабилизация - нет.
Плавное управление мощностью - нет.
Поэтому, к примеру, у меня в винокурнях нет Алин, а есть Гастрораги

Что касаемо импульсного режима работы стеклокерамики, или ТЭНововой печки - те, кто ими пользовались, понимают что это такое.
Грубо говоря это выглядит так.
В корпусе печки есть термоконтакт, который периодически отключает нагрев полностью, не давая корпусу перегреваться. Нагрев может выключаться на минуту, может на десять минут - в зависимости от внешних условий и режима работы.

Любые потуги должны быть чем-то оправданы.игорь223, 17 Июля 21, 10:10

Наши потуги оправдываются получением качественного продукта.

В девяти случаях из десяти, в домашнем винокурении, стабилизация напряжения с точностью до вольта - пустая блажь.

Полностью солидарен.

Твои вопросы, не основанные на описании КОНКРЕТНОГО процесса, в котором нужно/не нужно стабилизировать подачу энергии в систему (или ее отвода из системы) - разговор ниочем...и все, что я хотел сказать, я уже сказал.

Так ведь и в твоём сообщении, из которого я взял цитаты, разговор ни о чём.
Опять же, ниже, ты всё-таки признаёшь мои конкретные вопросы и отвечаешь на них:

По затронутым тобою конкретным вопросам - первичная перегонка браги не нуждается в стабилизации нагрева и охлаждения.
Ректификация, при наличии ГОСТовской линии энергоснабжения дома или квартиры - не нуждается в стабилизации нагрева и охлаждения.

Т.е. ты хочешь сказать, что при первичной перегонке браги на НБК стабилизация нагрева/давления не нужна? У меня НБК ХД4. Так вот, при работе на максимальной мощности (напряжённый режим – сокращение времени перегонки) увеличение мощности на 40-50 ватт от установленной ведёт к захлёбу колоны в течении 3-4 минут. Меньшие значения изменяющейся мощности, так же приводят к захлёбу, но растянутом во времени.
Ты укажи мне конкретно - где ты видал ГОСТовские линии электроснабжения домов, квартир…
Что-то я, проработавший всю жизнь в энергетике (напряжение до 500 кВ включительно), такого не наблюдал.
Serjrv в своём сообщении обозначил изменение мощности индукционки при изменении питающего напряжения. Как ты думаешь, он далеко ушёл от ГОСТовской линии электроснабжения? Тебя удовлетворяет столь существенное изменение мощности при ректификации?
Если бы производитель индукционок соорудил стабилизацию мощности при изменении питающего напряжения в широком диапазоне, то на ГОСТовскую линию можно и положить…, а так имеем то, что имеем

А отсутствие порта внешнего управления нагревательным модулем - очевидный (для меня) косяк, который рано или поздно, в силу обьективной необходимости, будет устранен.
Чем раньше толковый производитель плиток это поймет, тем больше бабла он заработает.

Производитель давно всё понял, и вкладывать бабло в новые разработки типа стабилизация мощности, внешнее управление… ему нет необходимости, поскольку цена оных возрастёт (думаю на 30-40%), а круг покупателей не столь уж и широк. Особенно касается опции – внешнее управление.
Что касается охлаждения, то насколько я помню, ты говорил о 50-55гр.С на выходе ОЖ из дефа при ректификации. Так вот, столь значительный разбег температуры ведёт к нестабильной работе колоны (ХД2) с очевидными последствиями. Сия неприятность подвигла меня на использование простейшей автоматики, дабы поддерживать температуру ОЖ на выходе из дефа на уровне 53гр.С +0,25гр.С (у меня автономка).

ЗЫ. Я в курсе, как работает простая ТЭНовская печка и стеклокерамика.
В обоих случаях можно использовать простейшие управляемые регуляторы напряжения (мощности).

.

Добрый день.
на плите easyline 3.5квт (внешне очень похожа на проф. плитки gastrorag, hurakan и прочие) начало выбивать автомат, даже от простого включения плитки в розетку.
сказали что коротит датчик температуры (термистор).
Гуглил авито, алиэкспресс, магазины запчастей, но так и не нашел, где такое можно купить. Разве что на обычные бытовые плитки нашел на алиэкспрессе.
Подскажите, пожалуйста, где такое можно найти. Спб, но, если что готов заказать с доставкой.
Спасибо.

Доброго дня всем беспокойным. Не могу разобраться с плитой iplate z24. Проблема в том, что нагрев эпизодически (или периодически) на некоторое (не более минуты) время снижается до значения около 1300 Ватт и потом вновь поднимается до заданного. На дисплее плиты такое падение не отражается, но видно на дисплее китайского ваттметра. Ранее на этой плите была заменена подгоревшая (но ещё рабочая) катушка. Катушку для замены прислали по гарантии. Надеялся, что после замены катушки эта проблема исчезнет, но не тут-то было... Так как в электронике ни бум-бум, ничего предположить не могу кроме возможных закидонов термодатчика. Есть прежняя (резервная) плита, которая прекрасно работает с двадцатилитровым кубом, но под тридцаткой выдает ошибку. Именного по этой непонятной причине купил iplate. Сетевое напряжение в этой розетке в норме (видны некоторые колебания в пределах до десяти вольт). Самый долгий вариант - отправлять плиту на диагностику непосредственно производителю. Кто-нибудь с большой долей вероятности может подсказать "где собака порылась"?

Алимпаз, [сообщение #13721360]
Мне сказали, что это норма, но плитку, все же, в магазин вернул

Мне сказали, что это норма, но плитку, все же, в магазин вернулsblack, 01 Авг. 22, 13:44

Думаю, что нет резона возвращать. Покупал у них в полцены в разделе "уценка". Царапины на поверхности стекла и небольшой скол на углу. Ну мне как бы не на выставку, а куб греть. Позвонил, сказали плита абсолютно рабочая с сохранением заводской гарантии. ...А тут вона как.

Добавлено через 10дн. 18ч. 39мин.:

Эпопея с плитой близится к финалу. Правда, непонятно, каким он будет. Сегодня сообщили, что плиту восстановили и отправили. Устраняли самопереключение плиты на 1300 Ватт и обратно с интервалом в одну минуту. Получу и буду посмотреть.)

Добавлено через 9дн. 2ч. 17мин.:

Плиту получил. От прежней оставили лишь верхнюю стеклянную панель со сколом на углу. Не знаю, как внутри (теперь стоит пломба), но корпус точно новый из последних серий с усиленными ножками и увеличенным промежутком между корпусом и установочной поверхностью. Один хрен, по привычке для лучшей вентиляции поставил плиту на бруски. После включения появился слабый запах чего-то обгорающего. Подозреваю, что гарантийный ремонт это просто замена содержимого вместе с корпусом. Хорошо, если так. Под установленным кубом с 27-ю литрами пшеничной браги при установленной максимальной мощности китайский ваттметр показал 1830-1840 Ватт. Напряжение сети он же "нарисовал" 208 Вольт. Пока всё устраивает, а дальше будем посмотреть.

Господа, имею нержовый куб около 27 литров, дно приварное вогнутое (см. фотокарточку), максимальное расстояние от кромки (края) до центральной части - 20 мм. Индукционка куб не видит. Есть ли какие-то способы (допуская разбор плитки) их подружить?

Господа, имею нержовый куб около 27 литров, дно приварное вогнутое (см. фотокарточку), максимальное расстояние от кромки (края) до центральной части - 20 мм. Индукционка куб не видит. Есть ли какие-то способы (допуская разбор плитки) их подружить?Tolianych, 12 Нояб. 22, 11:16

Тебе поможет адаптер для индукционных плит. Типа такого:

Бывают разных диаметров.

neva2012, не уверен. Проблема не в том, что нержавейку не видит плита, а в том, что от плиты до дна 20 мм остаётся. Т.е. куб опирается рёбрами только на края плиты. Если я этот блин подложу (а они высотой 3 мм как я вижу в наших магазинах) - останется ещё 17 мм воздуха. Будет греться блин, а не кастрюля. Я ставил внутрь куба кастрюлю которая заведомо работает на этой плитке - шишь там, не видит плита сборку.

Или косвенный нагрев (через блин) или переваривать дно.
Я бы лучше заменил куб вообще.

Я бы лучше заменил куб вообще.neva2012, 12 Нояб. 22, 12:31

послужит ещё...
Вот, может, попробую другую плитку типа как на фото. На неё куб "неденется" как надо.
Либо у моей плитки вынести нагревательный элемент повыше. Не уверен, правда, что это безопасно.

попробую другую плитку типа как на фото. На неё куб "неденется" как надо.Tolianych, 12 Нояб. 22, 12:46

Что дороже - куб или новая плитка? ))))

Добавлено через 3мин.:

Погуглил - плитка дешевле в разы.
Ну как вариант, да. Только убедись сперва что металл у тебя греется на индукции
(например положи набок куб и попробуй включить индукцию).

Toyk, индукционную катушку, если тебе так понятнее.