Автоматизированная самодельная ректификационная колонна

Лутше всего не ставить трубку связи с атмосферой вовсе, и охлаждение не включать и врубить 800Вт, зато будет ефективно и познавательно в том плане как ненадо делать , автор наверное просто слепил с каких то обрывков информации ни логически ни практически не обоснований, вот оно и получилось конструкция которая позволяе делать до етого не ведомые нам вещи с СС, равно как и автору ето как анекдот про бульбулятор

Вы все плохо читали об этой схеме там есть две трубки связи с атмосферой потому и идет пар в атмосферу.В каждом дефлегматоре своя.Далее американец пустил по другому охлаждение и уже видно из фото выгнал свои литры спирта.Конек в том что он совместил отбор двумя способами по своему на не так на самом фото в начале как предлагал и обкатал данную систему изобретатель Nixon.Он хотел на свой лад сделать семитричную.Так что такие совмещенные жидкостно-паровые коллоны работают.

Игорь, на 21 странице аллилуйя, после модификации аппарат заработал.
Гусак Селянина проще по конструкции, однако.

Игорь  , а можно  фотографию колонны  в сборе ?  Чтоб  оценить заказанное  добро, так сказать ))

Браво автору за проделаваемую работу!
Думаю, что наконец то я созрел. Тянуть уже не могу, пора созидать.
Хочу уточнить:
1) имея трубу 40х1 - 2м, стоит ли ее резать? Высота потолков - не имеет значения (есть помещение ~3м высотой). Есть ли смысл в колонне высотой 2м?
2) Резьбовые соединения. Конечно глаз лежит к заводским изделиям типа http://www.alliance-met.com.ua/shop/index.php?dir=d3d2 однако цена (под 40 диаметр ок. 160грн комплект). Выгоднее ли точить муфту+резьбу? И какие трубы тогда нужны? Я так понимаю, для резьбы нужна 1+1/4"х2.5 труба, а вот с муфтой совсем теряюсь.. Проясни, пожалуйста.
3) Год назад купил шары стеклянные Ф 3мм . Я так понимаю, это уже моветон, и мало кто ими сейсас пользуется. СПН практически единственный вариант на сей день по соотношениям цена/производительность*удобство?

Jackill, полезная ссылка, цены демократичные. Спасибки

Проясни, пожалуйста.Jackill, 05 Февр. 10, 16:10

На фото резьба и гайка - 1 1/2"
Труба - как у тебя, 40х1.
Бурт на трубе - припяное кольцо из нержавеющего электрода, проточенное до нужного диаметра.
Под бурт при установке нужно будет подмотать жгутик из ФУМа.

Гайку делаю из любых подходящих "полуфабрикатов". Чаще всего это латунные заглушки или переходы диаметров, имеющие внутненнюю резьбу 1 1/2". 20 грн. + работа токаря - 10-15 грн.

 

 

Игорь, спасибо. Довольно простое решение, а главное надежное. Если после приварки колечка на трубу пройти токаркой, чтоб снять наплывы - то и с центровкой должно быть хорошо.
А какая труба идет под резьбу 1 1/2"? Труба н/ж 48,3х4 (1 1/2")? Если брать более тонкостенную не будет ли люфтеть, когда внутри труба Дн40 (при трубе с резьбой 48,3х2,5 зазор 3,3мм)?

Да, и какое у тебя мнение по поводу вопросов №1 и №3 (высота колонны и стеклянные шары)?

По поводу резьбы. Я использую трубу 48,3х4.
Кольцо приваривать не получилось - слишком тонкостенная труба колонны, само кольцо ведет и крутит. Я паяю. Наплывы убираются сами при закручивании гайки.
Высота колонны - вещь простая. Если много- всегда можно укоротить. На мой взгляд больше 170 см смысла нет мостить.
Шарики неплохо работают, но на 40-й трубе производительность будет максимум 600-700 мл/час, крепость спирта будет 96,5%.
Главная претензия к шарикам - слабое разделение для отбора голов. Головы размазываются процентов на 25 спирта. Дело в том, что высота ступени разделения у шариков - сантиметров 6-8 при работе на себя и сантиметров 10 при ФЧ = 4. И если 15 тарелок при отборе спирта достаточно, но 25 тарелок при отборе голов - маловато. Но я бы на твоем месте сыпал сначала шарики, если они есть в наличии, и уже получал спирт. Заменить насадку никогда не поздно.

Ага, значит если труба оптимальная 48,3х4 , то сравнивая экономическую целесообразность для меня всё же резоннее взять "молочные" разборные муфты. Метр трубы 48,3х4 будет стоить дороже одного комплекта муфт (сравниваю по ссылке выше), да плюс токарка, плюс заглушка латунная (плюс геморрой). В общем сасибо, отличная идея на заметку.
Трубу резану на ту длину, которая будет заполнена шарами, так как на все 2 метра не хватает купленых шаров (примерно 180 см). С шарами, спасибо за разъяснения, буду начинать на них (средства пока жмут на СПН). Хорошо, что у тебя есть опыт работы с ними.

Jackill, особое внимание опорному узлу для шаров! Никаких дырявых шайб или сеток. Одно воспоминание о тех пробах и ошибках вызывают содрогание. Пробовал всяко - и конические сетки, и сферические, и направленные вниз, и вверх, и вертикальные сетчатые рулоны-пробки. Всё плохо. Только путанка или мочалка.

Увидел здесь способ соединения труб от уважаемого Игоря
и решил добавить в общую копилку опыта еще и свой:

Если есть доступ к токарному станку - все очень просто - делаем сами
если нет - несем токарю

В магазине сантехники я нашел такие переходники:

Поскольку у меня диаметр трубы 33мм, то хорошо подошел переходник с накидной гайкой на дюйм с четвертью

Гайка нам понадобится в своем первозданном виде, пластиковую деталь и прокладку - выбрасываем
а деталь с наружной резьбой превращаем в резьбовую втулку:

При помощи накатки (токарный инструмент)
развальцовываем край трубы

 

 

 

Лучше было бы вместо накатки применить гладкий ролик, но в моем арсенале его не нашлось

Протачиваем то что получилось до нужных размеров

Поскольку резьба в накидной гайке обычно нарезана не до конца, пришлось выточить еще одну запчасть:
кольцо с внутренним диаметром чуть больше диаметра трубы
а наружным - чуть меньше внутреннего диаметра резьбы в гайке

Все. Соединение готово:

Прокладка, естественно, будет другая, из тонкого фторопласта
резиновая лежит просто для пейзажа

VOVA-M, папу для накидной гайки я бы просто припаял на край трубы без всякой развальцовки.Зачем ей вращаться и площадка получится хорошая.
И с другой стороны тоже можно припаять колечко,попроще будет.ИМХО.

Можно и так, Михаил,
но могут возникнуть вопросы к прочности соединения
ведь вся нагрузка ляжет на пайку
В способе, предложеном Игорем, паяный шов практически не нагружен
но прочность на изгиб равна прочности самой трубы
в моем - похуже, но, ИМХО, достаточно для наших целей

VOVA-M, посмотри внимательно.Если мы уберем развальцовку (а это не очень хороший способ и не всем доступен из за толщины труб) и припаиваем с одной стороны кольцо,а с другой гайку папу,по всей площади соприкосновения.Тогда концы труб оказываются на уровне кольца и гайки и тогда пайка (а она будет довольно прочная из за большой площади соприкосновения) не будет испытывать никакой нагрузки при затягивании гайки.Площадь контакта двух труб и прокладки будет тоже достаточной.Прочность на изгиб будет равен прочности гайки.

VOVA-M, У такого соединения, как и у любого другого, есть слабые и сильные стороны.
В любом случае оно будет работать и не подведет, но я не применяю этих соединений по таким причинам:
1. Наличие двух вращающихся деталей.
2. Прокладка, которая стоит в потоке флегмы.
3. Неопределенность положения прокладки после обжатия.

После множества проб и ощибок я пришел к выводу, что соединения такого рода нужны в двух местах - в точке соединения колонны и куба (или дистиллятора и куба), и в точке соединения холодильника продукта с дефлегматором. Во всех остальнызх случаях достаточно простого вращающегося соединения, когда к одной детали припаяна или приварена внутренняя резьба, а к другой наружная. Это касается, например, всех узлов соединения царг между собой. Нет необходимости часто их разбирать, поэтому нет и необходимости делать легкоразъёмное соединение.

По поводу надежности паяных соединений. Пару лет назад я припаял латунную деталь накидной гайки 1 1/2" к пробке кега. К этому узлу постоянно прикручиваю-откручиваю колонны и дистилляторы. Не подводит!
Попробуй - доверь пайке, припаяй кольцо с наружной резьбой. Залуди вальц, к которому оно прижамается и колечко изнутри и по плоскости прилегания к вальцу. Потом обожми соединение без прокладки и прогрей на плите. Когда припой потечет, дожми соединение и добавь немного олова под кольцо.
На мой взгляд поджимать гайку, придерживая ответную трубку рукой, проще, чем придерживая кольцо отверткой.

Игорь,
1-пункт устраняется пайкой гайки-папы.
2-3-причину ты притянул за уши.ИМХО.

2-3-причину ты притянул за уши.Михаил0501, 18 Февр. 10, 09:27

Никогда не сталкивался с тем, что прокладка, ничем не ограниченная изнутри, от сжатия вдавливается внутрь и прекрывает часть потока? Да и сжатия не надо - посмотри на фото, прокладка уже перекрывает немалую часть диаметра. По моим прикидкам, диаметр отверстия прокладки составляет 2/3 от диаметра трубы, а площадь сечения - около 40%. Это не притянутые уши, а жопа. Захлеб обеспечен.

если делать кольцо прокладки тоньше, чтобы не выпячивалось внутрь, начинается другая проблема - при закручивании, при малейшем взаимном провороте вальцовок, прокладка проскакивает внутрь трубы. Правильный выход - внутренний упор.

Кстати, Михаил, посмотри на эту прокладку. Ты бы пил спиртовую настойку из этой резины? Я нет.

Прокладка, естественно, будет другая, из тонкого фторопластарезиновая лежит просто для пейзажаVOVA-M, 17 Февр. 10, 20:27

Игорь,ты мне показываешь фото прокладки не прочитав надпись под ней "для пейзажа" это что не уши?
Почти за год эксплуатации фторопластовая прокадка не претерпела совершенно никаких изменений при многократной установке и снятие трубы.Да и силиконовая армированная материалом прокладка никогда не перекроет трубу если она сделана руками.
Так что я остаюсь при своем мнении.