Автоматизация для тех, кому она не по зубам.

из твоих данных - полная анархия получается.
5 нога - соединена с плюсом. откуда там такое напряжение.
на 4 ноге микрухи - 0,5 вольт, а на затворе  1 - 12 волт.

вывод - пробит транзистор по сток-затвор.
кстати вывод 4 отсоединял ??
или тебе постоянно ускорения придавать надо?

Zapal, 29 Авг. 09, 19:15

если вывод 4 отсоединить, то напряжение на клапане 0,11в.

Если так, попробуй уменьшить резистор 10 к до 2-3 к.

Если так, попробуй уменьшить резистор 10 к до 2-3 к.
Rudy, 29 Авг. 09, 19:47

поставил вместо 10к резистор на 2к.
напряжение на 2 и 3 ноге меняется от 4,4 до 3,8 (сильно греется)

Это когда "на 1 и 2 ноге 4n35 - от 1,13в до 0,04в"? Измерял относительно земли? И меняется как - в одну сторону или в разные?
Лучше давай карту напряжений для включенного (на 1 ноге - 1.13) и выключенного (на 1 ноге - 0.04) состояния оптрона.

Это когда "на 1 и 2 ноге 4n35 - от 1,13в до 0,04в"? Измерял относительно земли? И меняется как - в одну сторону или в разные?
Лучше давай карту напряжений для включенного (на 1 ноге - 1.13) и выключенного (на 1 ноге - 0.04) состояния оптрона.
Rudy, 29 Авг. 09, 20:27

вместо резистора 10к стоит резистор 2к

клапан "включен"
4n35
между 1 и 2 ногой - 1,13в (щуп тестера "+" к 1 ноге, щуп тестера "-" ко 2ноге)
между 4 и 5 ногой - 0,00в (щуп тестера "+" к 5 ноге, "-" к 6 ноге)

irlz44n
между 1 и 2 ногой - 0.32в (щуп тестера "+" к 1 ноге, щуп тестера "-" ко 2 ноге)
между 2 и 3 ногой - 0,91в (щуп тестера "+" к 2 ноге, "-" к 3 ноге)
между 1 и 3 ногой - 1,17в (щуп тестера "+" к 1 ноге, "-" к 3 ноге)

клапан "выключен"
4n35
между 1 и 2 ногой - 0,02в (щуп тестера "+" к 1 ноге, щуп тестера "-" ко второй ноге)
между 4 и 5 ногой - 0,20в (щуп тестера "+" к 5 ноге, "-" к 6 ноге)

irlz44n
между 1 и 2 ногой - 0.25в (щуп тестера "+" к 1 ноге, щуп тестера "-" ко 2 ноге)
между 2 и 3 ногой - 0,81в (щуп тестера "+" к 2 ноге, "-" к 3 ноге)
между 1 и 3 ногой - 0,95в (щуп тестера "+" к 1 ноге, "-" к 3 ноге)

Полдная задница. Нужно начинать с нулей. Схему в сторону. Подключай к ЛПТ резистор и светодиод. Анод - к резистору, катод (стрелку) - к земле компа. Пока не добьёшься включения и выключения светодиода по сигналам от компа, всё остальное рано.

Полдная задница. Нужно начинать с нулей. Схему в сторону. Подключай к ЛПТ резистор и светодиод. Анод - к резистору, катод (стрелку) - к земле компа. Пока не добьёшься включения и выключения светодиода по сигналам от компа, всё остальное рано.
Игорь, 29 Авг. 09, 21:40

Но другая схема управления нагревом работает.
Вс хеме управлеия клапаном скорее всего или что-то сжег, или где-то допустил ошибку.
в понедельник куплю светодиод и буду по шагам все делать. Спасибо.

Такое ощущение, что сдох выход оптрона. Попробуй поменять оптрон. Потом снова верни 10к.

Если резистор - диод будут работать, ставь оптрон, как по схеме.
Его пятую ногу - на плюс 12 вольт, а четвертую - через резистор 1 кОм и светодиод - на минус. Светодиод должен срабатывать по сигналам от компа.
После этого продолжишь игры с транзистором. (только завтра меня не будет - буду провожать лето)

(только завтра меня не будет - буду провожать лето)
[/quote]
+1

al0253, Какая у тебя насадка? Похоже крайне рыхлая, и это тебя спасает.
Твой вариант не сможет поймать захлеб, как мне думается. Пар будет конденсироваться в жидкостной пробке, и не сможет перегреть дефлегматор. Работа в предзахлебном режиме резко противопоказана системе, где регуляция происходит только по температуре воды с дефлегматора.

Дайте пожалуйста другую схему управления клапаном на 12в
т.к. спаял (второй раз, по новому, с новыми деталями) схему с использованием IRLZ, клапан сразу включается, т.е. транзистор открыт постоянно.

Спасибо

AndrewKirov, поставь транзистор Дарлингтона вместо полевика.
Блин, вчитался внимательно. А ты зачем меряешь напряжения между ножками? Все напряжения которые у тебя спрашивали нужно мерять относительно земли. В этой схеме землей является вывод 3 транзистора. Поэтому при измерении напряжения минусовой щуп тестера к третей ноге транзистора, а плюсовой щуп тестера к точке в которой меряешь напряжение. Если не выкинул еще спаяную схему, давай по новой промеряй напряжения. Если можешь, сделай фото своего устройства, глазами посмотреть что к чему ты припаял.
Нумерацию ножек оптрона смотреть при виде сверху, со стороны надписей на корпусе.

Надо не ДРУГУЮ схему искать, а разобраться с этой. Если улетел оптрон, полярный транзистор не поможет.

Для проверки понадобится светодиод и два резистора - 300 Ом и 1 кОм.

1. Сначала соедини последовательно светодиод и резистор 300 ом и вставь эту пару прямо в разъем ЛПТ к контакту, на который даёшь сигнал управления, и к контакту 20 (следи за полярностью светодиода - его катод в сторону 20-й ножки!).  Светодиод должен загораться-гаснуть в такт управляющим сигналам.
Если нет - проблема в компе. Или неисправен порт, или управляющий сигнал не выдаётся.

Если светодиод загорается - гаснет, проверяем дальше.
2. Разрежь один из двух проводов, идущих от порта к твоей схеме и впаяй туда светодиод. Проверь полярность.
Светодиод должен загораться-гаснуть в такт управляющим сигналам.
Если нет - неисправен светодиод оптрона или есть ошибки в монтаже.
Если светодиод загорается - гаснет, проверяем дальше.

3. Отпаяй провод, идущий от четвертой ножки отптона к двум резисторам, и впаяй туда последовательно соединенные светодиод и килооммник.
Светодиод должен загораться-гаснуть в такт управляющим сигналам.
Если нет - неисправен транзистор оптрона или есть ошибки в монтаже.
Если светодиод загорается - гаснет, неисправен IRLZ.
Чтобы проверить его, нужно не соединяя два резистора с 4-й ножки отптрона, соединить точку соединения двух резисторов с минусом. Клапан должен открыться.  При отсоединении этой точки от минуса, клапан должен закрыться. если не закроется, попробуй заменить резистор 10к на 4,7к. Если ничего не даст, IRLZ нужно менять.

Нарисовать схемки для проверки, или и так всё ясно?

1. Сначала соедини последовательно светодиод и резистор 300 ом и вставь эту пару прямо в разъем ЛПТ к контакту, на который даёшь сигнал управления, и к контакту 20 (следи за полярностью светодиода - его катод в сторону 20-й ножки!).  Светодиод должен загораться-гаснуть в такт управляющим сигналам.
Игорь, 02 Сент. 09, 13:01

пункт 1 - работает

2. Разрежь один из двух проводов, идущих от порта к твоей схеме и впаяй туда светодиод. Проверь полярность.

Игорь, 02 Сент. 09, 13:01

пункт 2 - работает

3. Отпаяй провод, идущий от четвертой ножки отптона к двум резисторам, и впаяй туда последовательно соединенные светодиод и килооммник.
Светодиод должен загораться-гаснуть в такт управляющим сигналам.
Игорь, 02 Сент. 09, 13:01

светодиод горит постоянно! где я начудил?
оптрон у меня 4n33

Я уже говорил - у тебя закорочен выходной транзистор оптрона. Или, если оптрон менял, 6 нога не висит в воздухе, а имеет утечку на +12В. Отрежь ее нафиг прямо у корпуса микросхемы.

Полдная задница. Нужно начинать с нулей. Схему в сторону. Подключай к ЛПТ резистор и светодиод. Анод - к резистору, катод (стрелку) - к земле компа. Пока не добьёшься включения и выключения светодиода по сигналам от компа, всё остальное рано.
Игорь, 29 Авг. 09, 21:40

Надо не ДРУГУЮ схему искать, а разобраться с этой. Если улетел оптрон, полярный транзистор не поможет.

Для проверки понадобится светодиод и два резистора - 300 Ом и 1 кОм.

1. Сначала соедини последовательно светодиод и резистор 300 ом и вставь эту пару прямо в разъем ЛПТ к контакту, на который даёшь сигнал управления, и к контакту 20 (следи за полярностью светодиода - его катод в сторону 20-й ножки!).  Светодиод должен загораться-гаснуть в такт управляющим сигналам.
Если нет - проблема в компе. Или неисправен порт, или управляющий сигнал не выдаётся.

Если светодиод загорается - гаснет, проверяем дальше.
2. Разрежь один из двух проводов, идущих от порта к твоей схеме и впаяй туда светодиод. Проверь полярность.
Светодиод должен загораться-гаснуть в такт управляющим сигналам.
Если нет - неисправен светодиод оптрона или есть ошибки в монтаже.
Если светодиод загорается - гаснет, проверяем дальше.

3. Отпаяй провод, идущий от четвертой ножки отптона к двум резисторам, и впаяй туда последовательно соединенные светодиод и килооммник.
Светодиод должен загораться-гаснуть в такт управляющим сигналам.
Если нет - неисправен транзистор оптрона или есть ошибки в монтаже.
Если светодиод загорается - гаснет, неисправен IRLZ.
Чтобы проверить его, нужно не соединяя два резистора с 4-й ножки отптрона, соединить точку соединения двух резисторов с минусом. Клапан должен открыться.  При отсоединении этой точки от минуса, клапан должен закрыться. если не закроется, попробуй заменить резистор 10к на 4,7к. Если ничего не даст, IRLZ нужно менять.

Нарисовать схемки для проверки, или и так всё ясно?
Игорь, 02 Сент. 09, 13:01

Я уже говорил - у тебя закорочен выходной транзистор оптрона. Или, если оптрон менял, 6 нога не висит в воздухе, а имеет утечку на +12В. Отрежь ее нафиг прямо у корпуса микросхемы.
Rudy, 03 Сент. 09, 16:29

Автоматизация для тех, кому она не по зубам.
Продолжаю ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ.
Ждёмс...

Скорее всего пробит или закорочен транзистор оптрона. Проверь пайки и если там всё ОК - меняй эту копеечную деталь. Неплохо было бы еще знать результат проверки № 4, она не зависит от трёх предыдущих и позволяет определить исправность полевика (всё равно не запомню как правильно моФСет или моСФет, так что буду писать "полевик").

Продолжаю ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ.waltor, 03 Сент. 09, 16:56

Что за скептицизЬм? Если мне, сантехнику, эта последовательность телодвижений "по зубам" (или "по мозгам" - ведь я её придумал), то вам, людям, отягощенным образованием, это должно быть как семечки.

  заработало!!!
Игорь, Rudy, SerjNSK, AlexB, Запал и все остальные кто помогал!

Rudy спасибо! действительно с 6 ногой что-то не в порядке было.

выпаял панельку от оптрона, и припаял прямо на ноги 4n33. сразу все заработало!!!
Сейчас буду разбираться из-за чего замыкание было.
- или панелька плохая
- или макетная плата такая (как у AlexB)
- или я "нахимичил"...

Остается все спаять культурно, и можно запускать автоматизацию

AndrewKirov, Я знал, что успех неизбежен.