Ректификационные колонны (самодельные)

[Насадка для колонн (наполнитель)]
второе сообщение, там ссылка с реквезитами

Руди, предлагаю научный эксперимент!игорь223, 25 Мая 10, 20:47

Очень интересный эксперемент.Будем с нетерпением ждать результатов.

Kotische, друг, спасибо,что нашел,только там ссылочка не рабочая.Может кто брал уже, подскажите цену,плиз.

Брутальный Сталевар, смотри личку.

моя очередная колонна в процессе изготовления. пока фото.
труба 54х1,5, высота колонны 1,2 м, насадка 0,9м. димрот 4,5 м диаметром 6мм. насадка - сетка нерж. 0,16мм, 8сегментов в шайбе высота шайбы 65 мм.

еще фото

димрот

насадка

перегородки

Друзья!А вот подскажите у кого как царги между собой соединяются? если реально, то с фото. Спасибо

На трубы напаяны кусочки боченка, это всё вворачивается в муфту.
Герметизация - прокладка из фторопласта.

Первоисточник здесь: http://absintheclub.ru/forum/viewtopic.php?p=29163#p29163

Как то так, резьбовые трубы - это сантехнические боченок и муфта на 5/4 дюйма, распилинные ножевкой пополам (слишком длинные в оригинале)
две трубы будут сжиматься встык, без зазора, получится просто 1 длинная труба и соответственно накакие ограничители насадки будут не нужны
Сначала соединю трубу, потом засыплю насадку. Недостаток - конструкция будет не очень то разборная...

Я предпочел купить промышленные нерж соединения. "Молочные гайки" в простонародии.

Вот такого типа:
http://www.alliance-met.com.ua/shop/index.php?dir=d3d2

Берешь гайку, резьбу и конус.
Прокладка - пербунан (обмотаный ФУМ лентой - просто про запас).

Не так уж и дорого, зато стандартно и универсально.

Тут вопрос назрел, тыкните носом если особо глупый, но:

А что если греть СС при ректификации паром при помощи барботера? Есть ли возможность удерживать необходимое давление (а главное стабильное) в кубе? Ведь пар барботера дополнительного давления не создаст - он полностью утилизируется - переходит в жидкость. То есть в рабочем режиме просто даем поправку на обьем пузырей (он +- пара % постоянный), а то и не даем, посто читаем датчик давления.

Ясное дело, что система будет инерционная в той степени, сколько жидкости в кубе парогены. Реально ли оперируя нагревателем по ШИМ с ПИД (ух завернул!) добиться стабильности на всем этапе ректификации?

Для перегона браги в принципе ничего особо мудрить не придется гонишь на максимуме и все дела. А вот для РК пойдет ли?

Jackill, просто так пар в жидкость не превратится - он отдаст при этом тепло, а значит родит новый пар, теперь уже спиртовый. Так что давление создать не проблема.

Грабли в другом.
Для ректификации 1 литра спирта нужно потратить примерно 1 квт-час энергии, это 3600 килоджоулей. С учетом выхода не режим, отделения голов и хвостов эту цифру нужно удвоить. Для передачи такого количества тепла паром, его нужно за подать 3600 кДж х 2 : 2265 кДж/кг = 3,2 кг. Это значит, что для ректификации 1 литра спирта нужно подать в куб 3,2 килограмма водяного пара.
Что получится? В 50-литровый кег можно будет залить не более 20 литров 40%-ного самогона (8 литров спирта). За время ректификации 8 литров спирта покинут куб, а 26 литров воды придут в виде пара, и конечный объем составит около 40 литров... Представь какое при этом будет разбавление в конце процесса...

Цифры точные, кстати. Я раз 10 ректифицировал с парогенератором, залив именно 20 литров 40% СС. В итоге получал практически полный кег жидкости и около 7 литров товарного спирта. Который практически неотличим от СР на открытых тенах полученного.
Поэтому можно, но особого смысла нет...

А как же тогда барботером зерновые бражки перегоняют? Там же спиртуозность меньше, следовательно надо теплоемкость жидкости больше... Хотя это влияет только на процесс разгона, так?

Всё. Допер. При простой дисциляции (почти) ВЕСЬ испаренный спирт идет на выход. При ректификации только часть - ту, что берем из отбора. Остальной спирт сконденсировавшись на дефлегматоре опять должен быть испарен. Т.е. грубо говоря на 1л СР мы по идее испаряем от 5л спирта в кубе (зависит от флегмового числа).
И того для ректификации 20л спирта мы по сути испарим (переиспарим) в общем итоге эквивалент 100л спирта.
При перегонке 100л браги (12% крепости) мы испарим только эти 12л.

Спасибо, что натолкнул на мысль.

PS: Не совсем уверен в правильности формулы. Кроме конденсации не следует принебрегать теплоемкостью воды - процессом уравновешивеания температур куба (допустим 79*) и парового конденсата (ок. 100*). Ну даже если надо будет не 3.2л а 2.8 то всё равно дохрена. Смысл понял.

не следует принебрегать теплоемкостью воды - процессом уравновешивеания температур куба (допустим 79*) и парового конденсата (ок. 100*)Jackill, 31 Мая 10, 17:55

Ну, во-первых, температура в кубе 79 градусов - это слишком мало, но даже в этом случае "взнос" от охлаждения килограмма воды со 100 до 79  - на 21 градус - составит 88 килоджоулей, а от конденсации килограмма пара - 2265 килоджоулей. 4% - это меньше потерь тепла паропровода. Можно не учитывать.

Тогда буду жарить на открытых ТЭНах.
К стати, есть ли смысл повесить на ШИМ оба ТЭНа? Чтоб площадь контакта больше была (распределение Вт/м2)?
Или юзать один ТЭН как разгонный, а второй как рабочий?

Выслушав советы по первой версии колонны внес изменения в проект:

Тело внутри корпуса - упрощенная модель димрота, лень в 3Д было выкручивать ее.

Готов выслушать комментарии и предложения по этой версии.
kaimariss, к тебе вопросы, так как ты тут гуру горизонтальных дефлегматоров (по моему мнению):
1)Нормально ли вставлена подающая (д.38мм) труба - в смысле достаточна ли глубина?
2)Достаточно ли на димрот д.46мм (внешн) надеть кожух д.54мм (внутр)?

Игорь, так как использую охладитель твоей конструкции, то вопрос к тебе: будут ли подводные камни, если внутренняя трубка будет не 6мм (внешн.) а 8х1мм? В принципе можно сделать переход 8-6мм... Просто уже точнули кое какие детали по первой редакции проекта.

И на общее рассмотрение: можно ли втиснуть датчик проводимости между "тройником" и корпусом дефлегматора? Просто каждый сантиметр этой вертикальной трубочки добавляет такую же длину и проставке д.40мм. Да и с диаметрами - делаю отток флегмы трубкой 8х1мм, будет ли адекватный датчик проводимости и комбинации 8х1мм и 10х1мм трубок (стандарт ведь 6х1мм и 8х1мм)?

Может еще что бросится в глаза? Комментируйте не стесняясь

Если ты имеешь ввиду диаметр внутренней трубки холодильника продукта, то 8х1 по охлаждению будет работать даже лучше, чем 6х1. Незначительным увеличением объема спирта до клапана можно не заморачиваться.
А вот переливную трубку всё-же лучше согнуть вниз. Если это сложно - её можно заглушить, а прямо над центром трубы рассверлить миллиметров на 5. Очень желательно лить флегму поточнее к центру.