Изготовление дефлегматора с холодильником Димрота и перегородочным узлом отбора

SerjNSK,спасибо-но,можно я Вас еще попрошу помочь советом?
К предыдущим исходным данным внесу поправки:трубку 5*1 вместо 6 метров привезли двумя кусками,поэтому димрот оказался короче,а именно:
диаметр наружный 48мм,число витков 20,длина димрота 270 см(примерно),площадь димрота 423 кв.см.,габаритная длина димрота 140мм (вместе с нижней петелькой и без выводных концов-они около 150мм.
Термос куплен -глубина внутренней колбы 260мм,диаметр внутренний 85мм(плюс горловина термоса-отверстие диаметром 65мм,ширина 25мм)-выбрать пришлось такой,потому-что у него одного (из всех,что были в продаже) не магнитилась колба.Димрот мотал впервые,но получилось вполне прилично.Собираюсь делать дефлегматор с перегородками,беспокоит что интуитивно кажется мал димрот,делать другой пока нет возможности-на что я могу рассчитывать с этим при той колонне,которую описАл чуть выше?И вообще-как влияют размеры термоса на работу дефлегматора с димротом и перегородочным узлом отбора.У меня сложилось мнение,что чем больше диаметр-тем лучше.Поправьте,если не так. 

Пробовал продуть воздухом димрот из пятёрки? Поключи его к водопроводу и посчитай за сколько секунд он пропустит литр воды. Нужно сделать некоторые расчеты.

1 литр за 76 секунд

P.S. Воду подавал с накопительного бака фильтра воды,там давление наверное слабее,чем в водопроводе(нечем было прицепиться к водопроводному крану,а у фильтра краник тонкий ,трубка подходящая нашлась)-возможно,от водопровода скорость заполнения литровой банки будет порезвее.

1 литр за 76 секунд. 0,013 кг/сек.
Труба Двн 30 мм сможет работать на можности максимум киловатт.

Если такому потоку приложить киловатт нагрева, её температура повысится на 1:(4,2*0,013)= 18 градусов. Это очень небольшое увеличение температуры.

Вывод такой. Димрот вполне справится с поставленной задачей даже если поток воды будет вдвое меньшим.

Игорь,спасибо огромное-успокоили.Еще где-то на форуме попадалась информация как делать выкройки наклонных перегородок в термосе и технология их установки-врезки с эскизами выкроек.Не Ваш ли был это труд? Потерял ветку,где это было размещено,никак не могу найти.Если Ваш ,дайте пожалуйста ссылку.

Еще где-то на форуме попадалась информация как делать выкройкиushkuinik, 08 Апр. 10, 04:51

Развертка  цилиндра рассеченного наклонной плоскостью - косинусоида. Амплитуда тем больше,чем больше наклон. Для полного(100%) среза цилиндра - период равняется окружности цилиндра.
Короче самый простой путь вырезать из бумажки косинусоиду (хоть распечатку графика из Excel) и свернуть её потом в трубочку. Сразу всё поймешь. А как поймешь, так и подберешь как тебе нужно.
Хотя лично я для дефлегматора резал по простому, на глаз отчеркнув фломастером. Действительно -чуть промахнулся с азимутальной ориентировкой щели, новыставив как надо, лишнее потом оловом залил. (А развертка косинусоидальная это у меня для крыши была. Для другой задачи. Когда на косой кожух для дымовой трубы жестянку гнул).

Да мне не развертка цилиндра вообще-то была нужна,а тот эллипс,который получается при рассечении цилиндра плоскостью.Друзья на компьютере вывели,затем вырезал из картона шаблон и стало возможным по нему точно прочертить линию будущего наклонного пропила в термосе (и по глубине , и по углу наклона).

ushkuinik, вычерти в автокаде. или сразу на заготовке чертилкой или шилом. по целиндру вычерчиваешь вдоль оси 4 линии (осервки)- через 90 градусов (если он уже цилиндром), и через 30,45,60 град от каждой осерки- потом в самой верхней точке прикладываешь "андатру"- и проводишь линию перпендикулярно "осевкам". и от этой линии откладывай растояния необходимые тебе для угла, растояния для каждого угла можно с легкостью посчитать через синусы и косинусы.

кстати вспомнил- у меня же есть калькулятор арок- держи чтоб легче было считать дуги.
а да еще можно посмотреть в разделе маленькие хитрости- там пиление под углами через кандукторы (они в строй магах продаются)

Предлагаю следующий узел отбора.

ushkuinik, мой способ кривых резов по трубе, [сообщение #95266]
А элипс так просто в ворде рисовал малый диаметр равен диаметру трубы, длинный диаметр считаем в зависимости от желаемого наклона, рисуем окружность ширина высота диаметры... думаю ясно), вот вообще все в ворде рисованно:

Не рисуйте развертки, это лишнее. Несмываемым фломастером нужно нанести две вертикальные образующие на противоположных сторонах трубы, и начиная плясать от них как от центров, нанести серединные и краевые точки прорезей и соединить их линией.
После этого болгаркой аккуратненько тонким камешком сделать прорези, вставить в них кусочки плоского миллиметрового металла и тем-же фломастером отметить линию реза перегородок.

Предлагаю следующий узел отбора.Свешников, 09 Апр. 10, 05:58

В чём новизна? Улучшение? Или, может быть, его проще делать?

В чём новизна? Улучшение? Или, может быть, его проще делать?
Samogon_s, 09 Апр. 10, 11:33

Убрал нижнею горизонтальную площадку. В работе она не участвует и как следствие
на ней будет собираться постепенно грязь в виде плохо растворимого налета. Что не есть хорошо на мой взгляд. Да и часть флегмы сконденсированной на не рабочих поверхностях пойдет в колонну как раз по стеночке трубы увеличивая пристеночный эффект.  
Проще не проще делать...? По крайней мере отрезав под углом нижнюю часть корпуса, отрезок будет готовым шаблоном для разметки прорезей в корпусе.

Где и когда была нижняя горизонтальная площадка?
Какая грязь и  плохорстворимый налет может образоваться, если там всегда только чистый, только что сконденсированный спирт?
В каком варианте флегма может уйти по стенке, а не по центральному лепестку или трубочке?
Работать такой узел отбора будет, но он минимум в полтора раза более трудоемок, один узел стыковки двух косых трубок с серпообразным донышком чего стоит.
А преимущества такой конструкции какие-то туманные.

Бакалавр,для меня твой метод оказался самым простым:на работе конструктор начертил на компе косинусоиду по заданному диаметру термоса и углу наклона перегородки-вырезал из бумаги,свернул в трубу,надел на термос-двигай,как угодно,обводи контур фломастером-в аптеке точнее не измеришь.Теперь лишь бы руки не подвели.Хочу все-таки маленькой болгаркой и диском толщиной 0,8 очень осторожно и мелкими шажками.

garlic и Земляк - им мой предыдущий пост - по ошибке указал звание,а не имя.Метода одна и там и там.

Где и когда была нижняя горизонтальная площадка?
Какая грязь и  плохорстворимый налет может образоваться, если там всегда только чистый, только что сконденсированный спирт?
В каком варианте флегма может уйти по стенке, а не по центральному лепестку или трубочке?
Работать такой узел отбора будет, но он минимум в полтора раза более трудоемок, один узел стыковки двух косых трубок с серпообразным донышком чего стоит.
А преимущества такой конструкции какие-то туманные.


Игорь, 09 Апр. 10, 17:50

Горизонтальная плошадка на стыке дефлегматора и трубы, там образуется пазуха в которой есть вероятнасть накопления чего либо. В обшем в химпроизводстве по возможности избегают всяких прямых углов. В данном члучае пазха плохо промывается спиртом так как поток по данной поверхности очень слабый и температура спирта (конденсата) низкая.
При работе с дистилятором после каждой повторной перегонке я пропариваю свой самогонный аппарат. Понятно что накопление осадка в указанной пазухе дефлегматора намного меньше но процесс присутствует и рано или поздно даст знать о себе неприятнам запахом или не приятным привкусом спирта.

По трудоемкости.

Отрезаем под углом нижнию часть корпуса дефлегматора. Остаток подщлифовываем на круглом точильном камне или на наждачной шкурке на ровной поверхности, делаем разрез в самой узкой части - шаблон для разметки прорезей для перегородок готов.

Подшлифовываем нижнию часть трубы для дефлегматора. Накладываем на заготовку для донышка и размечаем тонким фломастером. Таким же образом размечаем заготовки для перегородок.

Вырезаем донышко так что бы оно достаточно плотно (желательно без значительных щелей) входило в трубу дефлегматора. Перегородки вырезаем с запасом 2...3мм по дуге.

На трубе соединительного узла дефлегматора срезаем под углом верхнию ее часть постоянно проверяя угол наклона прикладыванием к донышку (в два или три приема). Накладываем на донышко и размечаем. Далее высверливаем и растачиваем отверстие под трубу соединительного узла.

Впаеваем или ввариваем соединительный узел в донышко. В месте отвестия под сливную трубку круглым напильником со стороны корпуса дефлегматора в припое или сварошном шве делаем не большую площадку и просверливаем 2...3мм сверлом отверстие и далее рассверливаем отвестие сверлом по диаметру сливной трубки и припаеваем или привариваем ее.

Впаиваем или ввариваем верхнию перегородку. Аналогично поступаем с нижней перегородкой.

Впаеваем или ввариваем донышко так что бы была какая то паралельность по осям соединительного узла и корпуса дефлегматора.
Плоским напильником (с мелкой насечкой) делаем плошадку в месте вставки трубки отбора до стыка корпуса и донышка так что бы наметилась щель и сверлим отверстие 2...3мм сверлом. Далее сверлом подходящего размера рассверливаем отверстие под трубку отбора и впаиваем или ввариваем ее.

Перед сверлением отверстий точки сверления накерниваем в обязательном порядке.

Для удобства сборки донышко  можно вырезать с запасом в милиметров пять и сделать отбортовку так что бы донышко надевалось на корпус.

При указанном порядке сборки предложенного мной узла проблемм не должно возникнуть. По трудозатратам (при аккуратности в работе) оба варианта примерно одинаковы.

Основное приемущество моего узла это личное - не переношу функционально не нагруженных частей устройств.

Спасибо за положительную оценку - это на счет того, что узел работоспособен.

Мрак...пазухи... осадок... и вершина инженерной мысли - дефлегматор, намертво приваренный к колонне.... Счастливого пути по граблям!