Холодильники

Ага . А после расширителя проход сужается и скорость снова растёт. Разве что частичная конденсация спасает. Но неё можно было реализовать дополнительным витком трубки.

К тому-же такая спираль проброс может дать только в случае если охлаждения тупо не хватит.

Я думаю что это просто прижившийся конструктив, который ничем особенно не обоснован. Того-же можно добиться кучей иных конструктивов, если понимаешь сам процесс.

Опасность завоздушивания охладителя в том, что после конденсации пара в пристнночном слое может остаться воздух который не фига не конденсируется. Если конечно у вас в рубашке не жидкий гелий . А теплопроводность воздуха очень низкая.

Борьба с этим перемешивание потока.
В случае прямоточника это может быть спиральная вставка из ленты во внутреннюю трубу.
Шаг приблизительно равен диаметру подводящей трубки. Может быть переменный увеличивающийся.  К спирали вдоль припаяны или приварены три или больше проволоки такого диаметра чтобы даваемый ими зазор не мешал стекать дистиляту по стенке.

В идеале в высоконагруженных холодильниках это все рассчитывается чётко на один режим и внутренняя спираль с переменным шагом и конусная.
Вверху прилегает плотно, к низу  сужается чтобы зазор был больше.
А в "декоративных" случаях схему холодильника "выворачивают наизнанку" вода идёт по тонкой спиральной трубке расположенной в стеклянной трубе. Неплотно прижатой к стенкам, а на спецраспорках.
Конструктив таков что конденсат спецраспорками перемещается на внутреннюю поверхность стеклянной трубы и стекает красивым потоком. Если ещё и подсветку сделать то люди просто фигеют
И моется такая конструкция очень легко, все загрязнения видны.

после конденсации пара в пристнночном слое может остаться воздух который не фига не конденсируетсяozzy_72, 23 Апр. 15, 07:31

после конденсации пара всегда и везде остается исключительно воздух и конденсат причем именно конденсат на стенках тормозит дальнейшую конденсацию пара и никакими спиралькам, хоть увейся ими по самое нихачу конденсат от стенки не отвести, только гидрофобизацией ну или механическими направляющими. единственный вариант, когда всплывает эта теплотехническая ересь - увеличить время контакта конденсата с холодильником после его полной конденсации для его лучшего охлаждения

Не ругайтесь
Смысл спиральки при большой разнице диаметров подводящей пар трубки и диаметра прямоточника, турбулизация потока для лучшего перемешивания пристенного газового слоя. Но это нужно только в ИМХО специфических конструктах. Гораздо проще все таки исключить проброс пара оптимальной геометрией холодильника. Или тангенциальным вводом пара.


Я же говорил что тут главное понимание процесса. А эту фигню со спиралькой я количественно моделировал. При оптимальной конструкции она бессмысленна, при уже описанной неправильной помогает.

А про гидрофобизацию я до этого неоднократно писал. Лично я для этого трубку прямоточника как шомполом прогоняю куском засохшего бытового силиконового герметика. Это одна из причин почему я охладители для себя, практически все оканчиваю с обоих или хотя бы одной стороны молочными гайками. Благо их после работ всегда какое-то количество остаётся.

Силикон великолепно гидпрофобизирует "на один раз" конденсация уверенно капельная.

А насчёт того что воздух есть всегда, так это не обязательно. Когда гоню с "арендованныи" у химиков мембранным вакуумным насосом, так он удалив имеющий в системе воздух, затем активно удаляет углекислый газ сводя к минимуму газовую рубашку. А при перегонке негазированных продуктов насос откачав до заданного включается лишь периодически для компенсации моих неидеально герметичных соединений.

разряжение (вакуум) от водоструйника заставляет кипеть холодную воду в водопроводе, как при этом охлаждать продукт ? фреоном или элементом пельтье но никак не водопроводной водой. видимо разряжение (вакуум) от мембранного насоса не такое уж сильное, например 0,1-0,05 атмосферы

Мембранники разные бывают. Если головка сдвоенная и пустить их последовательно то и меньше даст. А вообще от конструктива зависит. Какие там мёртвые зоны при клапанах. Но обычно 0,05 атм хватит. Большой производительности не надо, если только все соединения не сифонят.
Вот охладитель нужен хороший, так как у вас допустим кипение при 30 градусах, а в кране вода 20 градусов летом. Этот момент нужно понимать.

разряжение (вакуум) от водоструйника заставляет кипеть холодную воду в водопроводе, как при этом охлаждать продукт ?dee, 24 Апр. 15, 09:19

это при температуре воды близкой к 0, и то остаточное 4мм.рт.ст.

CHIVAS REGAL, Получилось красиво, но...
И никакой сварки и пайки !
CHIVAS REGAL, 03 Авг 14, 00:00
Скажи это через год эксплуатации.Ts_ser, 03 Авг. 14, 01:13

Ts_ser Ты был прав ! Потек прямоточник. Эпоксидка не пригодна для этого дела.

Эпоксидка годится для очень многих узлов. Другой вопрос этот подготовление поверхности.
Если у вас пластик в адгезии к которому эпоксидной композиции вы не уверены, то найдите растворитель для этого материала и наклейте предварительно полоску стеклохолста или бумаги. Так чтобы внешняя сторона осталась чистой.
Если пластик совсем не клеится. Например полиэтилен, то поверхность царапаем и стеклохолст, стеклоткань, тонкую металлическую сетку или что придумаете, приплавляем к полиэтилену с помощью паяльника.
Естественно нужны некоторые тренировки.
И когда вплавили, то на наружную сторону вплавленного клейте что хотите.

ozzy_72, а не проще уже запаять отверстие этим же пластиком?

Другой вопрос этот подготовление поверхности.ozzy_72, 27 Апр. 15, 07:27

ozzy_72, дело даже не в том, что эпоксидка отклеилась от полипропилена. Ее там просто размолотило и перекарежило всю. Экстремальные условия - это не для нее. Когда сверху идет пар 95 по цельсию, а с низу холодная вода, такого шока эпоксидка не выдерживает. Ломает ее всю.

Это иное дело, когда сам состав накрылся. Для начала его можно армировать металлом. Он заодно и тепло распределит. Иди бери иную композицию. У нас в Харькове можно купить двухкомпонентные силиконовые смеси. Они не очень силовые, но для заделки щелей пойдут. Варианты есть.

Иди бери иную композицию. У нас в Харькове можно купить двухкомпонентные силиконовые смеси. Они не очень силовые, но для заделки щелей пойдут.ozzy_72, 27 Апр. 15, 15:35

ozzy_72, Нет. наэкспериментировался. Никакого клея и герметика, каким бы он там не был. ИМХО. Только механические соединения.

Если у тебя металл в металле то естественно сварка или механика. Если поверх металла рубашка из прозрачной ПВХ то для заливки торцов обычный силикон из тюбика + стеклохолст у моих пригородных родственников работает с 2008, на вид и ощупь у герметика никакой деградации, в отличие от родственников

Вопрос по холодильнику следующего рода..
куда врезать вход и выход охлаждения:
По аламбикам смотрел -у них и сбоку и  вход рядом с выходом змеевика. А выход  с противоположной стороны. И  просто сбоку оба. вообщем, как придется..
Естественно, что вход снизу,а выход сверху.
  Но как бы там будут все равно потоки идти внутри..
и хотелось бы максимального эффекта отдачи теплоотвода.
  У меня цилиндр 27 высота и 26 см диаметр сосуда. а  змеевик  медный классика,  диаметр витков 13 см. высота примерно 18 см. диаметр трубки  12 мм.
Так где лучше  подавать вход и отток?
По трубке, сбоку ,? к примеру, если витки закручиваются если смотреть снизу  против часовой.. ,то подача врезается  правее от  выхода змеевика? где пробел будет до верхнего витка, или слева от него?

Или это заморочка и разницы не много?

заморочкаazur, 19 Мая 15, 09:10

azur, организуй противоточное движение пара и охлаждающей жидкости. возможно даже в ведро вставь цилиндр, чтобы уменьшить паразитный объем ведра

так там сам цилиндр уже как ведро.:)
Я потому и спрашиваю, что если бы  все было как в  обычном холодильнике,  классическом стеклянном, то есть,  узкие стенки и тогда вода  по любому пойдет  противо в движении.
А тут  широкий цилиндр и  распределение  внутри  воды в виде потоков   для меня не ясно.
как бы понимаю. что вода должна идти   по трубкам снаружи против хода..
А для этого надо бы   пускать и сливать  так, чтобы помогать этим потокам  идти в верном направлении.
 Заморочка то она  - заморочка,
Но наверняка будет разница, от места расположения   входа и слива  воды.
ну хотя бы,  с разных сторон  и слив около входа  трубки змеевика..
верно?
и вход воды  с самого низа делать лучше, или  наоборот повыше? чтобы холодная вода вниз шла и перемешивалась? а то холодная вода  внизу же  будет стоять?с небольшим подъемом вверх из за  слива..

azur, Вот ты нагородил,без стакана не разберёшься...да и со стаканом...
У меня так:

проблем не испытываю,вход снизу.

Хочу сделать холодильник из трубки 9 мм наружний диаметр и нерж гофры 1/2 дюйма.
Кручу верчу их в руках. Может кто уже делал, а я паровоз изобретаю?

во..
а то я пока писал, сам  себя запутал.
:)

справа сверху  около  входа змеевика  сверху я просверлил. там на фото видно отверстие  правее  наверху.
а внизу пока нет= думаю.
или , где красная наклейка внизу. или  справа от  выхода снизу, где торчит змеевик.
пока не  паял ничего..
Мародер, у тебя  намного меньше диаметр и вода по любому будет  идти  на встречу и охлаждать. я слишком широкий намотал змеевик и боюсь. что вода не будет нормально охлаждать местами.
ведь вода холодная вниз идет..
и если я  подаю снизу,то она наверх и не пойдет по любому.