Индукционная плита

 "сварка нержавейки с черным металлом осуществима, но только в исключительном порядке специальными переходными электродами и присадками и только для неответственных соединений" - из книжки "Технология сварочного производства"

Добавлено через 2мин.:

Лучше поискать ферромагнитную нержавейку и чуть переплатить или поискать по объявлению кастрюлю готовую с магнитным дном, а свою продать.

aklim27, Я для коллеги узнавал у аргоньщика сколько подобное дно приварить к кегу из магнитной нерэавейки 3000, а тут из черняшки 2250, молодцы, нужно адрес взять на заметку.Optimist, 19 Нояб. 16, 11:17

Ваш товарищ сварщик по горло занят,  сказал что не раньше чем через пару недель сможет сделать, живет хер знает где, уговаривать его нужно. В общем, ну его нахер. Сделали из обычного стального листа 3 мм за 1 день. Была бы 430 нержавейка под рукой- сделали бы из нее

aklim27, Ну да, а нам сегодня и сейчас нужно и еще что бы на дом приехали, работы у него и впрямь много, но если срочно то он делает, просто разговаривать нужно. Вот недавно на работе KIA приехала, бак потек, бак идет вместе с задим подрамником стоит сотку, дал им его тел. На следующий день заварил меньше чем за час, отложив все свои дела. Мне аппарат почти полтора месяца делал, зато зделал заглядение.

Ну вот а мне сегодня и сейчас сделали и дешевле и ближе. И уговаривать не пришлось

aklim27, ну и хорошо.

Kasperys, зачем что-то подкладывать.(как всегда ты купи потом привари доделай пошамань)Вопрос был другим\iplate, обещал еще в прошлом году,что проработает по возможности этот вопрос. (с заниженным импульсным режимом и регулировкой)
и это проблемный вопрос  в индукцион плитке.

Плита Iplate YZ-T18.
1000 на плите - 975 на ваттметре
1300 - 1050
1600 - 1120
1900 - 1190
2200 - 1270.Александр Бородач, 15 Нояб. 16, 23:53

Замер Iplate-18 с другим кубом...
Плита 1000 - ваттметр 965
1300 - 1045
1600 - 1115
1900 - 1200
2200 - 1300
... видно, показатели особо не изменились.Александр Бородач, 18 Нояб. 16, 22:55

Аналогичная ситуация. Индукция правда чуть другая (Endever IP-11).
Производитель заявляет мах. мощу в 2кВт.

Реально же, при 2-х кВт на индикаторе печки, последняя потребляет из розетки около 1,45кВт.

Точно так же, как и у тебя, занижают и все другие цифры кВт на индикаторе.

Форумчане подсказали простое, но действенное средство от этой напасти.
Потроха моей IP-11. Зеленая стрелка указует на расположение аптеки с чудодейственным лекарством.

Лечебная пилюля крупным планом.

Подстроечный резистор (обозначение на плате UR1), по дефолту был в крайнем левом положении (красная точка). Постепенный поворот сего регулятора по часовой стрелке и контроль потребляемой мощности (в итоге повернул примерно на 2/3 оборота), поставил знак равенства между мощностью потребляемой с розетки и цифрами на индикаторе.

Вопрос, почему производитель "выкручивая" подстроечник на минимум намеренно занижает мощу печки - остается открытым. Мое ИМХО по этому вопросу. Предполагаю что мах. мощность заявленная производителем, для "железа" которым пичкают наши, относительно дешевые девайсы, немного избыточная. Типо кто послушается Esc и "накрутит" мощу построечником - рискует преждевременно превратить свою печку в утиль.
Поэтому, после баловства с подстроечником, стараюсь не юзать печь на мах. моще (у меня 2 кВт). Тем более, что печка при использовании этой мощи самопроизвольно снижает потребление энергии с розетки.

К слову.
При 1,8кВт на индикаторе, температура воздуха выдуваемого с печки около 50°С. Через четыре часа работы девайса на 1,8кВт (погон бражки), градусник кажет за 65°С.

Я видел у китайцев платы управления, грубо говоря под кнопки для 2 кв плит, так вот, там где кнопка 2 кв, маркировка 1800.
Есть еще мысль, что китайса ничего не регулирует, как взяли резистор из коробки, так и впаяли, либо вся регулировка сводится к выставлению минимума,простой обыватель разницы не заметит, за счет большего кпд индукции, греть будет все равно быстрее.
У обладателей мимоз мощность совпадает и плитки не дохнут.

Добавлено через 6мин.:

При 1,8кВт на индикаторе, температура воздуха выдуваемого с печки около 50°С. Через четыре часа работы девайса на 1,8кВт (погон бражки), градусник кажет за 65°С.Esc, 28 Нояб. 16, 10:52

Повышнеие температуры может давать и сам куб, дно сильно нагревается, греет стекло, естественно температура внутри корпуса повышается.

Повышнеие температуры может давать и сам кубVladimiRUS, 28 Нояб. 16, 12:12

Согласен.

Esc, если у тебя есть чем температуру воздуха померять, проведи испытания с настройкой и без, глянь разницу температур,дабы знать, можно крутить или нежелательно. Вообще было бы идеально термодатчик кинуть на радиатор, который греется.Так будет точнее.

идеально термодатчик кинуть на радиатор, который греется.VladimiRUS, 28 Нояб. 16, 15:59

И опять соглашусь. Кстати, подобная мысль и у меня проскользнула.
Приклеить термодатчик на радиатор, считать с него инфу контроллером, вывести данные на соответствующий график - что два пальца. Тем более, уже туча термодатчиков установлена на оборудовании.
[сообщение #12814194]
[сообщение #12833993]

В принципе в планах стоит некий апгрейд индукции. Типа контроллеру управляющему перегонным процессом, разрешить простейшие телодвижения с печкой.
Как то:
автоматом тушить индукцию в конце процесса;
туды-сюды гонять мощность во время процесса;
в критических ситуациях, например пропало охлаждение аппарата и вместо прохладного продукта на выходе фигачат пар - взвыть сиреной, а по прошедствии некого времени отключить индукцию;
и т.д., и т.п....;
вот тогда и приклею датчик на радиатор.

Кстати вопрос к знатокам.
Вокруг радиатора наверняка "крутятся" нехилые электрические поля. Как думаете, температурная DS-ка не будет подглюкивать от них?
Не наведется ли в сигнальных проводах (соединяют датчик с контроллером) приличный потенциал опасный для контроллера?

Я, например, ни хрена не Винтик и Шпунтик. Я не буду лезть в электронный прибор, работающий с приличной мощой. Я хочу купить индукционную плиту, где написано 2 кВт, включить 2 кВт и получить 2 кВт.

Вокруг радиатора наверняка "крутятся" нехилые электрические поля. Как думаете, температурная DS-ка не будет подглюкивать от них?
Не наведется ли в сигнальных проводах (соединяют датчик с контроллером) приличный потенциал опасный для контроллера?Esc, 28 Нояб. 16, 16:52

твистуй провода.добавь заземленый с одной стороны экран,добавь супрессор.
и помни что в ИП нет гальваноразвязки от сети.и на радиаторе можно словить фазу.изоляция минимум на 2кВ.

Esc, наводки могут быть. Можно пойти по простому пути. Замер температуры в комнате, замер температуры выходящего воздуха, не так точно, но думаю вполне информативно, дабы огород с датчиком не городить. Либо использовать в качестве датчика температуры терморезистор, ему вообще пофиг на наводки, он по сопротивлению работает.

если у тебя есть чем температуру воздуха померять, проведи испытания с настройкой и без, глянь разницу температур,дабы знать, можно крутить или нежелательно. Вообще было бы идеально термодатчик кинуть на радиатор, который греется.Так будет точнее.VladimiRUS, 28 Нояб. 16, 15:59

Зачем всё это вам? Читаю две темы и диву даюсь, как народ приобретает себе трудности (маломощные и подешевле ИП), а затем с гордостью начинает их преодолевать?
Купите раз и на всегда нормальную инд.плиту каторая и куб в 50кг выдержит и нагревать его будет без проблем!
Зачем вам нужен такой геморой с датчиками по всей колонне в плите на радиаторах, что оно даст?
Какие то испытания проводить, с целью самому себе доказать что купили г.?

Вассилич, все эти датчики только для испытаний и не более того, на постоянке они не нужны.
У меня плита выдерживает 40 кило по паспорту, больше мне не надо, просто мощность занижена, цель , привести ее к паспортным данным и все.

цель , привести ее к паспортным данным и все.VladimiRUS, 29 Нояб. 16, 12:34

Владимир я не пойму тех людей, читают форум отзывы и опять тратят деньги на не качественную вещь, занимаются какими то испытаниями и доработками, изобретательством! Что они хотят привести там к паспортным данным, если эти данные заведомо неверные завышенные, неужели этого так никто и не понял?
На форуме столько написанно уже про индукционные плиты, 3 темы! Везде талдычат отдно и тоже "ни одна плита не выдает заявленной мощности"
И все равно народ стремиться купить "домохозяйскую бульёноварку подешевле" взгромоздить на неё 25 литровый куб и ждать от неё чуда, а его все нет. Вы сами в этом убедились в соседней теме [Почти все про индукционный нагрев. Страница 35] .
Я это уяснил себе давно благодаря форуму и ютубу и еще раз здесь скажу: Для дистилляции куба свыше 20 литров домохозяйские 2 кВт индукционки малопригодны, а для ректификации вообще не годятся в виду её не соответсвия заявленной мощности и прочности, неудобству управления и удержания постоянно заданной температуры.
На индукционке и еду готовить замучаешся, то кипит то молчит, попробуйте хотя бы отварить пельмени.
Для дистилляции куба от 20 литров нужны проф. модели мощностью от 3-3,5 кВт из серий гастрораг индокор и прочее.(они внутрях похоже на одних платах собраны только названия разные) да и никто не обещает что они тоже выдают заявленное, но работать уже куда удобнее.
ИМХО покупать новую бытовую технику, а затем ковырятся в ней доводя до "паспортных данных" полнейшая глупость и безграмотность со стороны покупателя при выборе покупки.

Вассилич, Не лень было портянку строчить? Что за ересь про кубы и мощность? Куда ты засунешь на хд4 либо аналоги по тех.характеристикам мощность 3,5 квт? Под бытовухи людям приходится подкладки варганить, что-бы мощность уменьшить. По поводу кипит-не кипит, читай инструкцию, а именно с какой мощности начинается импульсный отбор...и тут не важно, на 3.5 профессиональная плита или на 2 копеешная бытовуха, везде есть импульсный режим. У меня 25 куб под индукцию есть, замечательно все на мимозе, купленной по совету ВладимирRUS еще хрен знает когда и свои честные 2 квт она выдает.

Paladar777, Вы свой куб 25л сколько разгоняете до отбора голов?
А прокладки варганят, потому что шим мешает наромально работать.
И никто не говорит что на ХД4 на 3,5 кВт надо работать, спокойно регулируйте нужную вам мощность любой плиткой.
Вот вы попробуйте на своей мимозе пельмени отварить и вы меня поймете про "кипит не кипит".

Вы не уловили мою мысль:
1) для работы на кубах от 20л лучше всего использовать плиты от 3 кВт, чтобы не ждать часами первых капель.
2) нужно выбирать бытовую технику отвечающую поставленным задачам, а не заниматься ёе доработкой по факту.

Когда я был "маленький" Тое, собирал "оборудование"..., в "первых" прикупил "индукционку", а что бы не пылилась, дал своей на "пробу"..., да и обкатать ее (хотя в 90 была японская, по талонам брал диковинку, проработала правда месяц - сей фак и отолкнул меня от нее, надолго...) От 4х комфорочной, в работе только духовка... Единственное, блины на ней не готовит... Пришлось.... брать для "себя" вторую... После "тута", стал тыкать в нее всякие приборы, оказалось - обманули... Но ведь забрали, потому что: быстрей - лучше -удобней... Но и тестеры-мультиметры не врут... так в чем прикол? Может в принципе работы? А нам режимы плиты не нравятся - не подходят..., прокладки всякие подсовываем (не все - тое, совсем не все...), тьфу.., подкладки (или все таки прокладки?).
На "просторах" проскакивает вот такая информация, копирайт:
От Фома 6 апреля 2015 17:33

Скрытый текст

Смешно и грустно.Ну да,индукционная плита разогревает пищу и воду намного быстрее,это так.Причем разогревает раза в два быстрее,чем классическая электрическая плита с ТЭН-ами. Но вот экономия электроэнергии почему то в 4 раза больше,чем у классической плиты.То есть для выполнения одной и той же работы индукционной плите нужно в 4 раза меньше электроэнергии по счетчику.И причина здесь не в большей скорости разогрева или меньшем времени готовки.Индукционная плита потребляет из сети реактивную индуктивную мощность для создания магнитного поля.А счетчик ,установленный в квартире, учитывает только активную мощность(хотя в будущем может когда нибудь и начнут ставить электронные счетчики ,учитывающие и реактивную мощность,хотя в однофазных бытовых индукционных счетчиках электроэнергии учет реактивной мощности в принципе невозможен).То есть индукционная плита потребляет активную мощность только на нагрев индукционной катушки за счет ее собственного активного сопротивления,питание электронной системы управления и потери мощности в этой системе.Фактически вся потребляемая индукционной плитой активная мощность -это мощность потерь в ней.Полезная же мощность носит чисто индуктивный характер.Когда же говорят о КПД плиты,то имеется ввиду ,что до 90 % потребленной реактивной мощности расходуется на нагрев пищи и воды.Сразу предвижу возражения,что мол реактивная мощность не может потребляться,она может только периодически с удвоенной частотой поступать из сети и потом возвращаться в сеть.Да ,это так,но при поступлении из сети реактивная мощность создает магнитное поле катушки,энергия которого частично теряется на создание вихревых токов в посуде,а частично возвращается в сеть.По сути происходит рассеяние электромагнитного поля.Но вот ток индукционной плиты,хотя и носит преимущественно индукционный характер по своему действию на провода питания плиты ни чем не отличается от активного тока.Именно поэтому мощность индукционных плит и указывают в киловаттах,хотя правильней использовать значение мощности в ква-киловаттампера. Пока что это единственный бытовой прибор,потребляющий энергию электрической сети без учета всей потребленной мощности,бытовые электродвигатели тоже потребляют небольшую индукционную нагрузку для создания магнитного поля,но в них электромагнитная мощность не рассеивается,а возвращается в сеть.В среднем по расходу электроэнергии индукционные плиты примерно в 4 раза экономичней обычных электрических плит.