Куб с пароводяной рубашкой

сделать уровень из силиконового шланга, соединив им слив и верхнюю точку рубашки - подачу воды в рубашку,  будет виден уровень воды (как вариант), давления в рубашке быть не должно сколь либо значительного, трубка должна держать его.
Так же вариант более практичный это где сейчас заливная воронка, ставим тройник, в прямой отвод втыкаем термометр , в боковой ставим краник, наливая рубашку через верхний штуцер открываем этот краник и дожидаемся пока из краника пойдет вода, закрываем кран -  рубашка заполнена до рабочего объема. вода из рубашки практически не испаряется, просто перед каждым процессом  доливаем воды.Naruto, 22 Нояб. 14, 14:33

Это всё ясно и понятно.Просто ты пишешь одно,потом добавляешь ещё.Ладно проехали.Удачи тебе.

 svarnoy! как думаешь хватит внутр. диаметра трубы ввода воды в рубашку куба  5мм и как лучше её вварить с самого верха рубашки или без разницы?

сделать уровень из силиконового шлангаNaruto, 22 Нояб. 14, 14:33

Это ты говоришь, про уровень в рубашке? Возьми себя в руки, там температура может быть 110 градусов и давление больше атмосферы. Ты хочешь к своей кастрюле из за угла выглядывать?

nachal6nik, Для чего трубка? заполнение рубашки? 5мм нормально. У меня все водяные магистрали к самогонным аппаратам выполнены из 1/4"(6мм наружная) пластиковой трубки.

На охлаждение затора быстрого хватит напора?

nachal6nik, Для чего трубка? заполнение рубашки? 5мм нормально. У меня все водяные магистрали к самогонным аппаратам выполнены из 1/4"(6мм наружная) пластиковой трубки.svarnoy, 22 Нояб. 14, 18:33

На охлаждение затора быстрого хватит напора?

nachal6nik, У меня вварены резьбы 3/8" это около 12мм внутреннего диметра,а подводящие 1/4" шланги,всё вполне хватает.

Это ты говоришь, про уровень в рубашке? Возьми себя в руки, там температура может быть 110 градусов и давление больше атмосферы. Ты хочешь к своей кастрюле из за угла выглядывать?podarok24, 22 Нояб. 14, 18:28

При правильном использовании рубашки, при условии, что она греет воду/сусло, т.е. не просто нагреваем пустой котел  рубашкой, а есть некоторый отвод тепла в жидкость через стенки , давление в ней практически атмосферное, внимательно посмотрите вот это видео... обратите внимание на слова Дмитрия о давлении в рубашке. (мне нет оснований ему не верить ))
[сообщение #12051784]
При разогреве, надо открыть верхний кран рубашки, после закипания закрыть, тем самым стравливается излишнее давление в рубашке во время разогрева и основного расширения жидкости, дельта давления будет настолька мала , что ее достаточно точный манометр  не кажет.
(главное не забыть присунуть обратный клапан, что бы при остывании рубашки не создавалось разряжение в ней (хотя в случае с ВКУ-50 пофиг, сталь толстая и он опрессован на 2,2 атм.)
Про силикон это мысли вслух, мне уровень не нужен, коллега спросил как - я ответил.

давление в ней практически атмосферное, внимательно посмотрите вот это видео... обратите внимание на слова Дмитрия о давлении в рубашке. (мне нет оснований ему не верить Улыбающийся))
[сообщение #12051784]Naruto, 22 Нояб. 14, 20:45

у меня нет основания кому бы то либо доверять или нет, Диме доверяю безоговорочно, поскольку знаю его и его и его продукцию, но речь не об этом, у меня другая кастрюля, но в принципе, работают они все одинаково, не думаю, что внес зерно раздора..

работают они все одинаково,podarok24, 22 Нояб. 14, 20:59

Конечно одинаково работают и если не стравить во время нагрева воздух, то есно будет давление, за счет а) расширяющегося под нагревом воздуха, б) воды.
Важно, что бы рубашка была заполнена не полностью, а так же важно стравливать воздух из рубашки во время нагрева вплоть до 100 гр.
Как показал опыт коллег температура в рубашке  от 104 до 108 гр (погрешности термометров не стоит забывать), такая температура  (104-105) бывает у меня в ПГ когда варю очень густую кашу или барботер забивается, при этом силиконовый уровень, затянутый на хомуты нейлоновые, не срывает...

Трубка в принципе держит давление порядка 1,5 атмосфер , когда собирал автономку то заглушил штуцер радиатора автомобильного такой трубкой на  хомутах, ее сорвало после того как давление в системе превысило 1,5 атм, те если даже в рубашке будет 1 атм. избыточного давления то силиконовый уровень никуда не денется, другой вопрос , что он нафиг не нужен, так как объем не выкипает практически, то и контролировать его не за чем постоянно.
Причем тут зерно раздора? я просто привел, наглядный пример использования пароводяного котла обычной конструкции, ВКУ -50 точно такой же получится после переделок, практически один в один, Дмитрий в процессе постоянно считывает (и озвучивает) показания манометра, манометр точный, но тем не менее не показывает избыточное давление в рубашке, никого не хотел задеть этим...  

Про силикон это мысли вслух, мне уровень не нужен, коллега спросил как - я ответил.Naruto, 22 Нояб. 14, 20:49

Про силикон я не спрашивал.Я просто у себя на ВКУ оставляю воронку на месте,а кран сливной вварю выше для подачи воды при охлаждении сусла.И на... тогда не нужен силикон.

Про силикон я не спрашивал.nachal6nik, 23 Нояб. 14, 14:10

Спаришвал про уровень, я ответил как можно реализовать.

Я просто у себя на ВКУ оставляю воронку на месте,а кран сливной вварю выше для подачи воды при охлаждении сусла.nachal6nik, 23 Нояб. 14, 14:10

Как говорилось в одной поговорке: кажды д-т (делает так)  как хочет ...

Ребята,нужен совет по оптимальному размеру пароводяной рубашки.Личный опыт подсказал , что размер в 50 мм между вертикальными стенками многоват даже при рабочем объёме 185 литров.Сделать как у Дениса в 10 мм может оказаться малым? Или нормально? Планирую полный объём варочника 100 литров.Прикупил сегодня 2 листа 2 мм нержи,не хочется опять пролететь поэтому взываю к коллективному разуму,прошу помочь в расчётах.

Личный опыт подсказал , что размер в 50 мм между вертикальными стенками многоват даже при рабочем объёме 185 литровкрутой Сэм, 25 Нояб. 14, 20:25

В чём это заключается ?

1)Долгий прогрев,пар поднимаясь отдаёт Т* и при кипении жидкости в нижней части Т* в верху поднимается очень медленно. Попытка подать мощности больше (12-18кВт) приводит к тому что вся конструкция начинает прыгать(очкованно)
2)Эффект термоса.Когда заполнял рубашку полностью,остывание происходило быстрее но при перегоне на стенках пригорало и как следствие весь продукт только на РК. При уменьшении уровня в рубашке (по совету коллег) пригорание исчезло но столкнулся с более долгим нагревом и остыванием. Хочется исполнить конструкцию в оптимальном варианте. Ну и плюс определённые сложности при сборке котла с большой рубашкой(50мм) и очень большая энерция Т* приходится ловить и не всегда она ловится..

Делай проверенные 10 мм.
И нагрев и охлаждение будут эффективнее.

В чём это заключается ?yorik15, 25 Нояб. 14, 20:43

попробую поразмышлять , не пинайте не физик, все имхо.
в стенках рубашки воды нет как таковой, если даже вода в рубашке кипит, то пар поднимается по стенкам , конденсируется и падает вниз, те толщина должна обеспечивать свободную циркуляцию и при этом иметь минимальный объем, так как поддержание температуры в этом объеме то же требует энергии.
До того как закипит вода, основной теплообмен проходит через дно и самый низ рубашки.
Так же рубашка это по сути компенсатор давления , те минимальный объем рубашки должен быть в теории не меньше чем дельта изменения объема воды.
Ну и паразитный объем воды минимизировать желательно , на него больше влияет низ рубашки, который мы водой заполняем (в моем котле в стенки рубашки совсем чуть чуть наливается, но если бы они были не 1 а 5 см то объем воды увеличился бы сильно.)

Без заумных теорий.
По личному опыту работы.
Все кожухо-трубчатые паровые теплообменники делаются с минимальным зазором между трубками.
И это обусловлено только возможностью сварки-сборки.
При минимальных зазорах при одинаковой подаче теплоносителя скорость, а соответственно теплопередача выше.

Ну так вот и я про то-же что пока брага не прогрелась Т* в низу отличается от Т* в верху на 10-12*с плюс конвекция моё мнение сильно отличается в зависимости от ширины рубашки и как следствие потери во времени..Вот как - бы такую золотую середину то найти?

Всё верно. Меньше зазор выше скорость,меньше паразитный объём воды.

Ну так вот и я про то-же что пока брага не прогрелась Т* в низу отличается от Т* в верху на 10-12*с
крутой Сэм, 25 Нояб. 14, 21:45

Ну и пусть себе показывает не верно,самогону юто капать не мешает.для охлаждения сусла мешалку ставить всё равно придётся.

Разность температуры в низу и вверху при начале работы не должны тебя напрягать.
По любому температура не выше 100-102 градусов. Это на пригар не должно влиять.
Не заморачивайся.