Изготовление колонн полу-способом-2

Да, кстати, после обсуждения всех этих сочленений есть мысль все таки колонну сделать из двух частей - метр и полметра. Можно перходники и не точить, а удлиннить на 2- мм нижнюю толстую трубу и вварить в нее сразу тонкую переходную. Кому не нужно - глушится куском нибудь чего по диаметру. То же внизу для манометра.

внутрь придется
вваривать?
впаивать?
мелкую сетку нержавеющую для того, чтобы насадка не сыпалась. Как лучше это сделать технологически?игорь223, 14 Февр. 09, 12:05

Ни в коем случае! Здесь 100% возникнет захлёб. Либо надо делать хитрый узел как у меня, либо втыкать кусок путанки (с неясными переспективами), либо делать конус из сетки (тоже с неясными переспективами).
Предлогаю сначала собирать колонну, а потом насыпать насадку.

резинку прийдется смазывать маслом, стобы она могла скользить. Иначе она будет искалечена при скрутке.Rudy, 14 Февр. 09, 15:35

Лучше ставить фторопласт! Он скользкий и прочный.

С сеткой действительно есть проблемы, потому и не нужно мучится. Я бы просто вырезал бы из крупной (примерно 2х2) сетки диск с диаметром на пару сантиметров больше колонны, и запихал бы его в колонну. Получится что-то вроде конуса со сглаженной вершиной. Держаться на трении будет хорошо, ну и края прихватить можно.

Фторопласт при таком сочленении будет течь (еще и нагрев) и герметизация очень быстро исчезнет. Он должен быть задавлен с 4-х сторон, а не с 3-х. Можно сделать обратный конус (зазор уменьшается с увеличением диаметра), но это все равно нехорошо.

Я считаю, что с ограничителями насадки, как ни сделай, всё равно будут проблемы.
Поэтому нужно делать 1 хороший ограничитель куб-колонна, а в остальных местах пусть лучше будет монолитная насадка.

В конструкции которую предлогал я фторопласт задавлен с 4 сторон

  Уважаемые коллеги, подвожу итоги  проделанной работе, честно говоря не фонтан. Может быть я не очень хорошо разбираюсь в деталях ( в них вы хорошо разбираетесь), но пока меня не сместили, позвольте кое что пояснить. Мы проектируем колонну не для специалистов, мы проектируем для тех кто  в теории и  в практике почти круглый ноль, для которого получение чистого спирта, основная цель. Поэтому наша задача, создать наиболее производительную колонну с минимальными затратами.
Исходя из этого сразу отметаются варианты с царгами, зачем? По почте можно отправлять посылки до 2м поэтому  исходя из длинны трубы 6м у нас всего 2варианта: 120см и 150см сответственно 5 и 4 шт из плети. Лучше конечно 120см. Если насадка Селиваненко даст хорошее разделение при 120 см, надо принимать этот вариант. И это надо решать быстрее, пока Игорь223 не заказал её.
По поводу куба, по моему в пилотном варианте куб надо исключить, не потому что это удорожает установку, а потому что, использование пивного кега негативно скажется на репутации производителя
(собрал из того что под руку подвернулось), то же самое относится к дефлегматору из термоса или из тарелок. В дальнейшем куб надо предусмотреть в качестве отдельной состовляющей не входящей в базовую комплектацию.
  С автоматикой сложнее, как минимум надо два регулируемых параметра, мощность и отбор.  Регулировать мощность Руду предлагает диммером, это наверное самый простой вариант, а значит самый приемлемый ( в данном случае использование стандартного комплектующего не повредит репутации производителя). А вот отбор с помощью старт стопа предпологает использование клапана и это самое слабое место. Схему отключения не сложно изготовить,а подобрать клапан до сих пор не получается, предложений много, но одни дороги, другие не из того материала третьи просто хрен знает почему не подходят. Может просто ограничится ручной регулировкой отбора трубкой и иглой, не солидно правда, но надёжно.
  Вопрос с дефлегматором пока остаётся открытым, нужна конструкция отбора по жидкой фазе, простая в производстве и с минимальными затратами.
  По поводу утеплителя Игорь223 сведений пока не предоставил, поясняю, задача утеплителя не только теплоизолировать колонну, немаловажная её задача показать товар лицом, может даже в ущерб теплоизоляции. Принцип " Встречать по одёжке" ни кто не отменял, а вид колонны это вид "рубашки".
  Трубка 10мм пригодится для трубок входа и выхода  охлаждающей жидкости, также для кожуха холодильника для флегмы.
  Чертежи трубы выдам, как только Игорь определится с Высотой колонны.
 
 
 
   

Я считаю, что с ограничителями насадки, как ни сделай, всё равно будут проблемы.
Поэтому нужно делать 1 хороший ограничитель куб-колонна, а в остальных местах пусть лучше будет монолитная насадка.Kotische, 14 Февр. 09, 19:24

Да, наверное.

В конструкции которую предлогал я фторопласт задавлен с 4 сторон

В моей тоже, но в той, что собираются делать - нет. Я все-таки хочу накидную гайку, канавку можно упростить и обойтись без зуба. Но скрутки быть не должно.

Игорь, определись пожалуйста с площадью дефлегматора при 1кВт.

По поводу гайки - сегодня поговорю с токарями, если что-то конструктивное предложат - выложу. Уж очень настойчиво Руди о ней говорит, а он обычно ничего зря не повторяет. Хотя я в ней вижу только удорожание конструкции.
По поводу изоляции.
Фото прилагаю. Купили по 2 метра разной, эта подошла вообще без вопросов. 35х13 болтается, 28х13, как ни странно, одевается плотно, но без натяга. Выглядит вполне достойно, отопленцы ее хвалят вроде, цена что то в районе 25 рублей за метр.

Трубку 10х0.5 купил для корпуса прямоточника-холодильника продукта. Для нутра, подачи воды и датчиков в среду привезут трубку 6х0.5.
Кстати.
У меня термощупы на силиконовой трубке-уплотнителе заходят в такой переходник без вопросов. Мы же для автоматики собираемся использовать DS-ы.
Вопрос - хватит ли пятерочки внутренней для датчика, или с запасом десятку вставлять? Я ее купил только 3 метра, если да, тогда докупить надоть...

И самый насущный вопрос - дефлегматор. С ним (конструкцией) я че то совсем не дружу, в смысле предложений нет.
Мой посильный вклад - и то не уверен, чт тут хоть на 2 копейки пользы для нашего общества
http://ru-patent.info/20/80-84/2083939.html

Даже болтающаяся изоляция при нагреве сядет как надо.А та,что как раз - усядет ещё и в длину.Надо учитывать запас при надевании.Ещё одна деталь.Резьбовые или иные фитинги на концах колонны(царг) не дадут возможности одеть плотную изоляцию.Я одевал на свою до пайки,а при пайке сдвигал в сторону на сколько мог.Но ведь это пайка,а не сварка.Либо одевать распущенной по продольному шву.Прагма так делает,скручивает проволочками,выглядит не очень.

По шву.
Клеится термоустойчивым клеем нибудь каким. Подобрать, кстати, надо. С детства "Момент" приходит на ум. Счас через рынок побреду - куплю на пробу, вспомню молодость...

игорь223
Попробуй клей "Титан", тот что для потолочной плитки. А "момент" скорее всего плавить будет изоляцию.

По поводу гайки - сегодня поговорю с токарями, если что-то конструктивное предложат - выложу. Уж очень настойчиво Руди о ней говорит, а он обычно ничего зря не повторяет. Хотя я в ней вижу только удорожание конструкции.игорь223, 15 Февр. 09, 08:32

С присущей мне настойчивостью повторяю. Прежде чем принять решение о виде резьб, нужно определиться с их назначением. Если у Руди неполная резьба не обеспечивает герметичности, это не значит, что все соединения, в том числе и те, которые никогда не будут раскручиваться, нужно делать на накидных гайках. У меня год дефлегматор был прикручен к колонне на обычной резьбе 1 1/4" - и ни одной утечки.

Дальше. Забудь о диммерах и ручных регулировках. Ты делаешь реальную конструкцию с реальной насадкой. Конечно можно теоретизировать, но какой в этом смысл, если есть возможность спросить тех, кто пробовал работать с плотной насадкой реально?
Проектируя конструкцию, нет смысла спрашивать "как бы вы сделали" и становиться испытателей чужих непроверенных идей. Нужно спрашивать "кто так уже делал и что из этого получилось", чтобы использовать результаты уже состоявшихся экспериментов.

Спроси у тех, кто предлагает регулировать мощность вручную, какое в их кубе рабочее давление. Уверен, что до сотни миллиметров оно не дотягивает. При такой почти отсутствующей насадке действительно не надо следить за давлением.

У меня - шарики 3 мм, до них я никогда не задумывался о регулировании давленияе. Сделал диммер со стрелочной шкалой и крутил в своё удовольствие. Но с шариками так не вышло.
Установил мощность - давление полетело  вверх, убавил на мизер - вроде стабилизировалось, но через 5 минут упало в нули. Снова поднял на мизер. Через 10 минут захлебнулось.
Но с регулированием разберемся позже. А сейчас более актуальна другая тема.

Когда-то, решив, что разделение на шарах д.3мм будет лучше, чем на 3,5 или 4, я купил шарики д.3мм, и потом пожалел, что не взял 3,5 - уж очень маленькая пропускная способность колонны получилась. Как бы не вышло, что насадка д.3 мм будет закуплена в количестве 20 кг, а потом окажется, что это ошибка?
Прежде, чем запускать серию, даже малую, нужен пилотный вариант. Он поможет принять решение и по резьбам, и по дефлегматору, и по размеру насадки. А пока даже высота царг наясна.

По вопросу о размере дефлегматора. Нужна конструкция. Без неё считать площадь смысла нет. Квадратный сантиметр дефлегматора конденсирует в разных дефлегматорах разное количество флегмы.
И снова - не нужно с дефлегматором ставить эксперимент, нужно использовать результаты уже состоявшегося эксперимента. Нужно принимать за основу чью-то работающую конструкцию дефлегматора, выяснять плюсы и минусы, минусы устранять, плюсы использовать, делать пилотный вариант и обкатывать. 100% надо будет что-то переделывать.

По термодатчику. Если гильзу впаять в массивную соединительную деталь, влияние температуры воздуха на показания датчика будет очень большим, и изменение его показаний на 1/10 будет связано скорее не с изменением состава смеси, а с тем, что кто-то прошел мимо колонны и создал небольшой поток воздуха.
Именно поэтому я предлагал использовать сантехнические тройники. Тогда в боковое ответвление можно вкрутить переходник из фторопласта, а уже в него - гильзу темодатчика. Причем наружный край гильзы не должна выступать за пределы фторопластового переходника. Если латунь не катит, можно конечно и точить детали, но использовать термоизолирующий переходник надо обязательно.

Упоры насадки. Самый серьёзный момент. Я уже третий день продумываю этот вариант, и вроде додумался до реализуемой конструкции.
В следующем сообщении.

Найду титан - возьму для разнообразие, спасибо за наводку.

2Игорь. Убедительно. Гонку, присущую мне по жизни, притормаживаю. По поводу насадки завтра позвоню нашему тезке Селиваненко в Москву, задам вопрос - вполне возможно, что он предлагает то, что сейчас есть в наличии у него. Попробую обсудить варианты - доложусь
По поводу прокладки -  я думаю что нужно просто посчитать "коэффициент непрозрачности" сетки и взять сетку с похожим на "заполняемость" у насадки числом. Не знаю правильных терминов, но, думаю, понятно, о чем я.
По поводу автоматизации - вариант с датчиком - контроллером - компьютером считаю и убежден - самый правильный и перспективный. Но эту тему пусть пока Руди двигает с товарищами компьютерщиками. Я по поводу алгоритма работы беспокоился, вроде с ним почти разобрались. По крайней мере стратегически. А до пратической реализации дойдем чуть позже, я надеюсь. Когда будет что автоматизировать.
По термодатчику почти понятно. Хотя у меня вместо фторопласта кусочки силиконовой трубки вставлены, отлично все вставляется, держит давленьице и температуру кажет. Фторопласт - так фторопласт - непринципиально, лишь бы герметичность была. Хотя у фторопласта теплопроводность по моемому довольно высокая, о термоизоляции говорить сложно. Может, поискать варианты?

По поводу прокладки -  я думаю что нужно просто посчитать "коэффициент непрозрачности" сетки и взять сетку с похожим на "заполняемость" у насадки числом. Не знаю правильных терминов, но, думаю, понятно, о чем я.

У меня насадка 3х3,сетка была 2х2(ячейка),позже проредил,получилось 4х4,но всё рано на ней был захлёб.А насадка уже только-только удерживалась.Раз уж ты на "короткой ноге" с Селиваненко,задай ему вопрос,чем они собственно ползуются.Поди уж ответит,заинтересован в безпроблемном сбыте продукции.

Поинтересовался теплопроводностью фторопласта. 0,25 вт/(м-град).
Фторопласт проводит тепло в 5 раз лучше пенопласта, но в 70 раз хуже нержавейки.

C фторопластом все понятно, вопрос снимается - будем им пользоваться без сомнений.
С Селиваненко завтра поговорю. Никакой короткой ноги нет, два дня назад первый раз общались по телфону минут двадцать - все знакомство. Нормальный мужик вроде, поэтому хоть и продавец, но наверное рааскажет чего интересное. И по удержанию насадки тоже вопрос задам.
Кстати, рассказал географию своих последних поставок этого уже года. Похоже на географию участников нашего форума...
Теперь по стыковке царг. Считаю темку закрытой, сейчас обработаю фотографии и выложу. Есть реально действующие два варианта
1. С уплотнителем внутри стыковочных элементов
2. Снаружи.
Мне лично больше нравится наружний вариант.

Резьба 39 шаг 1
Могу подробный чертеж вместо фото выложить.
Уплотнение железное и со внутренней прокладкой, и с наружней. Но наружи когда резина стоит у нее площадь соприкосновения со спиртом мизерная, когда внутри - намного больше. Уплотнительные кольца маслобензостойкие, но все же, все же...
На остатки внутренней сантехнической резьбы в соединении внимание не обращайте - сделали опытный образец из купленного мною сгона, просто прогнали внутренний диаметр до 32мм - под внешний диаметр трубы основной.

Итак, технология мне видится такая. Режем толстую трубу на заготовки. Режем основную трубу на царги. Навариваем заготовки на концы. Подрезаем, обтачиваем, режем резьбы (для пущей соосности после аргона). Вставляем сетку (иное, не обсудили еще). Засыпаем насадку. Вставляем сетку. Собираем. Колонна готова. Хи хи хи

Кеги сегодня привезли из Ростова с оказией, говорят - грязные. Мыть надо с хлоркой.
Тены сегодня нашел Итальянские и Украинские, мощность от 1,2КВт до 4 кВт. Но стоят, зараза, дорого, от 500 до 600 рублей. Под дюйм с четвертью переходник. Если брать скажем 3 или 4 кВт один на кег, то регулятор мощности стопудово ставить придется, если малые - дорого.
Надо подумать-обсудить, а?

Со стыковочным узлом есть компромиссный вариант. На трубах нарезается стандартная водопроводная резьба (хорошо отторцевать). Кто хочет - использует стандартные фиттинги, тройники и т.д. Но отдельно можно заказать нормальные стыковочные узлы с накидной гайкой. Они накручиваются на стандартную резьбу, затем это место пропаивается (самим заказчиком). В результате получается нормальная герметизация, но узлы станут несколько дороже. Кому очень нужно - купит. Конструкция - примерно то, что я рисовал, но накручивается на резьбе. Если нужно - нарисую.

Нарисуй, Руди.
Жаль, что не могу тебе дать покрутить железяки. Уверяю тебя - скручивается легко, усилия минимальные, резинка обжимается плотно, без раздавливания. Доработать мелочи - фаски, размеры, переходник с фторопластом (вариант - можно вообще из фторопласта переходник измерительный выточить и трубку засадить нержавеющую) - но это уже баловство, конечно же

Клим, а как у тебя насадка 3х3 не выпадает из сетки 4х4 ?