Парогенератор

тебе надо рассчитать выход пара для твоей мощности, если ты барботёр делать будешь.lion999, 06 Июня 16, 13:08

А если на дровах планирую ПГ, то как рассчитать?
Или под куб в виде 40 л. фляги может проще сварить буржуйку с водяной баней...

на дровах только расход посчитать в полешках :-)
заданную мощность нельзя обманывать. ТБ рулит.

lion999, поэтому и спросил. Так что, не рекомендуешь дачный ПГ на дровах мутить?

не хочу причастность свою иметь к данному вопросу.
дрова показатель неоднозначный.

Master_1,

Добавлено через 51мин.:

Свершилось,...))) я научился загружать файлы напрямую из папок... Алилуя!!
Master_1, извини пишу не в ЛС или мэйл как доловаривались.
Для НПГ который работает с НБК, надо в принципе решить две проблемы.
1.Постоянная подача мощности на ТЭН и ее регулировка.
Это делается с помощб. простейшей РМ2 или чего либо подобного. Это есть у Игоря стоит копейки.
2. Подача жидкости в НПГ, с контролем уровня жидкости и без провала мощности пара в момент подачи воды.
У меня немного переделан стандартный НПГ Игоря, но в принципе это можно делать на любом ПГ.
-на фото 3 виден электроклапан, синий провод -это подача воды (у меня шланг от пневмосистемы на быстросъеме но это не принципиально)
-управление клапаном нам надо подать на него 12 Вольт. У игоря это сделано в стандартном блоке. Но подать 12 вольт на электроклапан точно не сложно, вопрос управления. В стандарном решении Игоря датчики уровня жидкости находятся в баке. соответственно в облаке пара и глючат, я их выбросил и вывел управление в неагрессивную зону.
Смотри фото 2. трубка контроля уровня жидкости распиливается и собираем набор. Идем снизу котла.Я несколько выпил) и теперь главное не запутаться ) Кусок трубки контроля уровня жидкости, силикон, 1 трубка нержа кусочек (пилим из уска трубки контроля уровня жидкости. который выпилили), силикон, 2 трубка нержа, силикон, трубка контроля уровня жидкости.
В идеале, нижняя от низа куба трубка до трубки 1 имеет больший диаметр чем дальнейший набор, меньше прыгает жикость при работе. Но в принципе это фигня, у меня работало и без этого. Извращения). Но к теме.
Смотри на трубку 1 напаеваем провод клапан открыт,  это сигнал что надо подпитать НПГ, как только уровень воды упадет ниже металической трубки 1 и контакт пропадает и клапан включается на подпитку, на трубку 2 напаеваем провод, перелив, это не управление клапана, а система безопасности, которая дает сигнал и блокирует проблему. В принципе без него можно обойтись и достаточно провода вкл.выкл эл. клапана и .земля.Провод земли просто припаеваем к корпусу. В данном случае у тебя проводник вода. При испарении и опускании уровня воды ниже трубки 1 (нет проводника -нет контакта),  клапан включается при подпитке и достижения водой отрезка трубки 1 происходит замыкание и клапан закрывается. Это простейшая и совершенно безотказная система. Крайний раз, вчера и позавчера она отработала у меня больше 20 часов без единого сбоя.
Дальше нам надо подать холодную воду в НПГ без провала мощности.
Пути есть два
1.Сложный или емкий(
Фото 3
К баку через гайку прикручен цилиндр (гидроакумулятор), в него идет вода от клапана через силикон. длина цилиндра примерно 60-70 см.
Его кишки на корявом рисунке  от руки фото6
в цилинд входит медная труба 8 или 6 мм.на один конец одет шлангот клапана, второй скручен в димрот или спираль( у меня скрутилось почти метр) и второй конец, посмотри выведен максимально далеко от входа в куб.
Что получается.
Вода через клапан, небольшими порциями подается в силиконовую трубку( ее в идеале можно пустить под утеплитель и она будет греться от корпуса гидроаккумулятора, я кстати так и сделал сразу после фото ))  ).
Дальше такими же порциями она проталкивается по димроту внутри цилиндра и нагревается от горячей в нем воды. В итоге она попадаетв цилиндр уже нагретая и отуда еще нагревшись в куб. В итоге вообще никаких провалов в постоянной подаче пара. Все идет ровно и в НБК все "вкопанное" стоит весь процесс. На конце гидроаккумулятора синий кран, это я типо воздушу когда заливаю первый раз воду в сухойбак. Извращение! Внизу кран воду сливать.
Второй вариант проще, его кстати Игорь подсказал, я лично не проверял, но 100% будет работать так как суть та же.
Вариант 2 быстрый.
Смотри фото 7
Береш нержгофру газовую и сам отмеряешь сколько тебе ее надо.
Один конец вкручиваешь в торец куба, далее ее нежно оматываешь раза три четыре вокруг куба, крепишь к корпусу например скочем, второй конец гофры подключаешь к клапану. Все хорошо утепляешь свержу. Тур ковриками и т.д. Важно!!!! Это все нужно хорошо утеплять!!! У меня коврики и сантех скоч с алюминием. Получаешь длинный аккумулятор тепла. Он нагревается теплом куба и по нему медленно порциями продвигается вода из клапана.

Я дошаманивал куб от Игоря. Но этот вариант тупо простой вообще простой. Нужен бойлер (бак), клапан, силикон и трубки. Все что у меня вварено можно сажать через гайки, силикон доступен, трубки нержа меняются на медь, нержгофра не проблема, эл клапан, 12 Вольт питание и РМ2.
При наличии 1 дня, подготовки и немного рук, нет вообще никакого гимора, все предельно просто.Да еще манометр. давление мерять от аппарата для давления и аварийный клапан сброса, можно и без него, но мне было бы ссыкотно, так что очень рекомендую)))
Все я спать! Удачи!
Если что спрашивай)))


Добавлено через 10мин.:

Master_1, да кстати если тебе не надо работать с НБК,а например только с барботером, то есть не нужна постоянная мощность пара, имеющая абсолютную стабильность, то все танцы с бубунами и гидроакомуляторами тепловыми,и РМ2 (хотя штука в хозяйстве в принципе полезная) тебе нафиг не нужны!!!!
просто запитываешь воду через электроклапа, перед клапаном поставь обычный кран точной регулировки подачи у меня на фото он виден.В принципе и он не нужен, но гаджет доступен в любом магазе и позволит тебе лучше сбалансировать поток воды и стабильность пара и все вперед!

Швед66, странно у меня все работает.
если что то не понятно спаршивай

Коллеги, возник у меня такой трабл с парогеном... Уже год пользовал пароген из 40 л фляги в купе с перегонной емкостью 50 л. Недавно замутил емкость на 125 л. В ней забодяжил зерновую 110 л., слил оттуда жидкую часть литров 40. В итоге не могу перегнать эти 70 л жидкой каши. С парогена срывает шланги силиконовые уровня жидкости. В парогене 3,5 кВт Тэн. С учетом напруги в сети, реально подается 3100 Вт. Обратный клапан вроде норм работает, ртом могу продуть шланг... До этого год работало все пучком, сейчас  такая шляпа. Поменялась только емкость перегоняемая. Может такое быть из-за увеличения объема каши?

ртом могу продуть шланг...jakush, 19 Июня 16, 19:33

Продуть в кашу?

Продуть в кашу?Evgen407, 19 Июня 16, 19:47

жидкую кашу, ну и плавание наверное дает о себе знать ))) Еще раз уточню, куб 125 л, 50*50*50 см, жидкой каши (20 кг ячменя) в нем литров 70 минимум. Может это создать повышенное давление в парогене? В первый же перегон сорвало шланг 10 мм и вылетела вся жидкая часть браги. Ставил еще 2 раза , уже на другом парогене, уже воду. Оба раза рвало шланг уровня жидкости силиконовый 20 мм. С этим же оборудование но с емкостью 50 л, т.е. жижи там было литров по 35 все было нормально.

Оба раза рвало шланг уровня жидкостиjakush, 19 Июня 16, 20:00

Так а шланг хомутом закреплен? Каша не создаст такого сопротивления для пара, если конечно барботер не забьет. У тебя барботер стоит или ты просто в сливное подаешь пар?

Так а шланг хомутом закреплен? Каша не создаст такого сопротивления для пара, если конечно барботер не забьет. У тебя барботер стоит или ты просто в сливное подаешь пар?
Evgen407, 19 Июня 16, 20:29

Ну коль нет манометра, сооруди U- образную трубку для замера давления. Не зная давления трудно делать однозначные выводы. То, что ртом дуется не факт, что дуется парогеном. там ведь производительность поболе...

jakush, чудес в принципе не бывает)))
Любая кастрюля с паром дает определенный расход пара и определенное давление.
Если у иебя ничего не менялось (диаметр трубы мощность нагревателя) то следует. что твоя каша такая больша и тяжелая. что давление парогена не хватает ее пробить и соответсвенно давление идет в кастрюлю и ищет любую слабую точку(у тебя вероятно трубка уровня). Если у тебя клапана аварийного на давление нет, то хомут на трубке уровня приведет к тому,что пар будет искать другое слабое место))). Если у тебя не забилась труба или барботер, работает клапан, то я бы попробывал.
1.сделать кашу пожиже
2.пар подавать послабже, напругу на тене уменьшить
3.шланг сделать пошире и барботер подлиннее и дырок в нем побольше)))
То есть ничего специального)))Сбалансировать пар и сопротивление ему.
Но странно другое. если у тебя стоит клапан и он работает, то давление в кастрюле с паром по идее не должно так критически подниматься.
Поэтому начал бы все же с пропровода. клапана и барботера.
Если после проверки там все ОК,то далее прошелся бы по пунктам.
Удачи!

Давление к сожалению не замерял, завтра поставлю манометр, посмотрю. Помнится когда только осваивал пароген ставил манометр, если не ошибаюсь тогда около 70 мм. рт. держалось. У кого какие показатели? Не помню где то читал, что давление в парогене норм не больше 0.1 атмосферы, т.е. это 76 мм.р. Два крайние раза не шланг срывало, он закреплен хомутами, а разрывало шланг. Барботера нет, не стал ставить. Завтра попробую, надо же как то кашу добивать ))

То, что ртом дуется не факт, что дуется парогеном.kosmar, 19 Июня 16, 21:36

Все эти срывы "посчастливилось" видеть воочую .... я так дунуть не смогу))))) Слава Богу, что обошлось все это без телесных повреждений.

а разрывало шлангjakush, 20 Июня 16, 00:15

А пар вообще в куб поступает, без каши пробовал пар подавать? Каша пару не помеха, если такое давление в парогене, что шланги рвет, то кашу по любому пробьет. Значит паропровод забился.

А пар вообще в куб поступает, без каши пробовал пар подавать? Каша пару не помеха, если такое давление в парогене, что шланги рвет, то кашу по любому пробьет. Значит паропровод забился.Evgen407, 20 Июня 16, 00:50

Пар в куб поступает, я же продувал ртом... да и жижа в кубе нагревается. Может по какой то причине не весь пар успевает из парогена поступить в перегонный куб?! Сегодня вечером продолжу мучить... ся))

Пар в куб поступаетjakush, 20 Июня 16, 11:54

Убери обратный клапан на входе в куб, может он в какой-то момент в затык уходит. У меня на входе в котел стоит кран (хотя некоторые против этого), на выходе парогена стоит кран сброса в атмосферу. Когда разгоняю пароген, кран на входе в котел закрыт, кран сброса открыт, как из него хорошо пошел пар, закрываю его и открываю кран на котле. После работы все в обратном порядке и каша в паропровод не залезет.

Evgen407 кран лучш трёх ходовойходовй ставить,а клапан может давление поднимать 70мм что то многовато, у меня тоже без клапана.

В общем, решилась проблема )) Всему виной оказался обратный клапан (новый, из магазина, мухи не ...). Не понятно почему его заклинило в каком то среднем положении, т.е. и вроде продувается в него, но и не совсем всё... Вот давление видимо и росло, и срывало-рвало... Щас перегон идет во всю, давление в парогене 75-80 мм, в зависимости от подаваемого напряжения (2500-2800 Вт с ТП). Жаль конечно, что из за этого клапана 40 л браги ячменной улетело, но да как говорится: "без потерь прожить нельзя, слава Богу, что такие маленькие"  

Без клапана оно конечно по проще пару, но сыкотно..., как бы в один не прекрасный момент, не забыть про закрытый кран (((

jakush, Рома, я что у тебя за манометр, который меряет в мм.рт.ст.? От тонометра что ли?

как бы в один не прекрасный момент, не забыть про закрытый кранjakush, 20 Июня 16, 20:19

Трехходовой поставь, как товарищи советуют выше и еще на 143стр. или таблэток для памяти купи 

Клапан пластиковый был или латунный внутри? Я считаю, что клапан опаснее ставить, чем кран, т.к. кран ты видишь открыт он или закрыт, а клапан нет... да и если подрывник стоит ничего страшного если забудешь открыть кран, я забыл один раз, сбили телефонным звонком, подрывник сработал и все. Только подрывник перед работой нужно вручную каждый раз щелкнуть на открытие, что-бы резинка на самом клапане не залипала.
Вообще на пар нельзя ставить клапана с резиновым уплотнителем. Я сделал вот такой клапан на основе американки 1/2 и шарика.

 

 

Фитинги подбирал по месту под пружину и что-бы верхним бочонком можно было сжатие пружины регулировать.