Приготовление браги из зерна, муки, крупы и крахмального сырья с помощью солода

как дальше обрабатывать этот самогон чтобы получить хорошую пшеничную водку, стоит ли делать какую-нибудь хим.очистку, или обойтись несколькими перегонами? И как, и какой водой разбавлять до 40 градусов, что нужно добавлять до полноты вкуса?
Anatoll K, 31 Июля 09, 03:56

1) Разбавляешь до 30%; вносишь 1/5 чайной ложки соды на литр полученного после разбавления
2) Разводишь несколько кристаллов марганцовки в рюмке тёплой воды
3) Капаешь частями в разведённую смесь спирта-сырца с содой - до прекрашения быстрого разложения марганцовки (лучше недолить, чем перелить!!!)
4)Перегоняешь дробно, лучше не меньше двух раз.
5) Разбавляешь до 40% вкусной водой(какая нравится -из родника, колодца, фильтрованная или бонаква): стабилизируешь вкус а)мёд полчайной ложки на литр;сода на кончике ножа, гашенная лимоном (даст лёгкую опалесценцию, зато натурально) б) сахар полчайной ложки на литр; сода , гашенная уксусом -всё синтетика, но будет прозрачность
6) Наслаждаешься продуктом
P.S. вот ведь как  -пил человек магазинный ректификат, а тут сразу в дамки - и аппарат ему, и зерно. Чтоб мне так дачу снять - заторный чан кубов на пять и аламбик кубовый И амбар с солодовней

Интересные дела. Вот как бродит ржаная брага под слоем масла:

Кто-нибудь солод сушил? Подскажите как его правильно высушить.

Кто-нибудь солод сушил? Подскажите как его правильно высушить.
vrolan, 04 Авг. 09, 08:21

Перед сушкой солод промывают слабым раствором серной кислоты (1%) для обеззараживания. Для сушки проросшие зерна рассыпают в теплом сухом помещении для подвяливания. При этом легко происходит влагоотдача до 12-15% влажности. Затем солод сушат в сушильне или духовом шкафу при температуре не выше 40°С до получения необходимой влажности 3-3,5%. Во время сушки часть ферментов разрушается, поэтому повышать температуру сушки солода не следует.

Солод, высушенный таким способом, называют «белым». Такой солод имеет достаточно высокую активность ферментов (80% зеленого солода), но самое главное - хорошо сохраняется. Для хранения ростки солода можно удалить, т.к. они не содержат ферментов. Для этого солод протирают руками, а затем провеивают или протряхивают с использованием сита. Хранят белый солод в сухом помещении в закрытой посуде.

Мак210, из твоего ответа получается что ростки в белом солоде бесполезны. Правильно я понял? Значит чем сильнее проросло зерно тем хуже?

Мак210, из твоего ответа получается что ростки в белом солоде бесполезны. Правильно я понял? Значит чем сильнее проросло зерно тем хуже?
vrolan, 04 Авг. 09, 13:08

Ростки, помимо всего, очень гидрофобны, т.е. легко поглощают влагу и плесневеют.

Что касается прорастания, то оно должно быть оптимально, т.е. длина ростка должна быть примерно равная длине зерна. В этот момент крахмал хорошо растворен, а активность амилаз максимальна.

Вчера убедился в обязательном и всенепременном применении предохранительного клапана на парогенераторе! Если бы не сработал мой кустарный клапан - рвануло бы не хило.
Я, раслабленный перегоном второго десятка заторов, отлучился после подключения оборудования, зацепился языком с дружком... истошный вопль жены из мобильника, мои краткие команды на бегу: "выдерни шнур из розетки и бегом нах все из кухни"...
В общем, забился барботер, да так, что ни ртом продуть не смог, ни пластиковой бутылкой. Пришлось сливать сусло, чистить барботер.
Считаю опять, что причина в отверстиях d4мм. Варю дробленку, а в ней попадаются цельные зерна, которые разбухают при варке и при попадании в внутрь барботера при остужании, там насмерть и расклиниваются. Буду делать новый барботер с отверстиями 3мм.

Фото моего кустарного клапана (справа): нерж. трубка в крышке фляги, на которую одевается силиконовый колпачек, который и вырвало давлением. Жена говорит, что рев вырывающегося пара был сродни паровозному.

Горняк, а ВИКТОРЧИК настойчиво рекомендовал 3мм дырки,славо Богу что всё нормально.

Горняк, я недавно переделал свой барботер - было кольцо, но из кучи отверстий 3мм работало штук пять-шесть.Я сделал прямую трубку и впаял ее возле дна по диаметру бака. Оба конца вывел наружу, один глушиться болтом нержавеющим, к другому подача пара. Ооочень удобно чистить в экстримальных условиях - не нужно сливать барду. Вертикальный участок трубки вывел снаружи - удобнее мешать и охлаждать затор, мешалка не цепляется. Поставил обратный клапан внизу для отсечки браги при отключении паровоза, но еще не испытывал.
С фото у меня проблемы, но как только будет возможность обязательновыложу все на форуме .

....., а у  меня под рукой было 3.1 .....Горняк, ..Слава Богу! пронесло!.......мож ещё лучше  2 мм , но побольше отверстий?.......я то же хочу датчик  ав .давления надо поставить , и желательно с управлением ( снижение мощности)тенами и звуковой сигнализацией , при превышении давления, плюс ещё  один подрывной ,для дублирования....блин ,не шутки ,однако....истошный вопль жены из мобильника, мои краткие команды на бегу: "выдерни шнур из розетки и бегом нах все из кухни".......может лучше к электросчётчику , к автоматическим выключателям, если они конечно не на кухне!....., и планчик эвакуации надо бы набросать ....всё хорошо, что хорошо кончается!

vrolan
Да и без фото все понятно. Я тоже замечал, что работает только несколько отверстий. Я тоже думал про такой же как у тебя вариант, но отказался. Подумал, что еще не удобней будет миксером работать.
Наверное, дело всетаки в том, что у меня на трубке барботера не большой пережим перед началом отверстий. Я считал, что это не критично, но по видимому именно там и расклинивается каша.

Аптекарь
Викторчик советовал не увлекаться маленькими отверстиями при работе с дробленкой. Для повторных дистиляций на отдельном кубе-чане я бы и 1,5мм насверлил, равномернее бы пар выходил.
Ну а на счет дополнительных сигнализаций и автоматик.... Можно конечно и усложнить. Мое мнение - надо находиться рядом, пока связка чан-парогенератор не выйдет в рабочий режим. Потом уже ни чего не заткнется ни при варке затора, ни при перегонке.

На счет "...может лучше к электросчётчику... к автоматическим выключателям, если они конечно не на кухне!....., и планчик эвакуации надо бы набросать..."
У женщин другой склад ума, им нельзя в критический момент нагружать мозг усложняя задачи. Им надо как можно короче и понятнее
Ничего личного к женщинам, но так устроена природой...

У меня 2вопроса может кто в курсе?Есть бочки 220литров металические пищевые,закрываются под хомут.Может из неё получится осахариватель и куб? И ещё если перед внесением дрожжей обработать сусло озонатором,вродебы убивает все микробы?

Я пользуюсь мукой, по-этому диаметр отверстий не имеет значения, т.к. мука пролезет в любые, но заметил два фактора:
1. барботер практически не забивается, если затор вливать в чан после выхода парогенератора в рабочий режим;
2. для равномерного распределения давления внутри барботера отверстия должны быть разного диаметра: от минимального в начале до максимального в конце;
3. в конце барботера можно сделать отверстие до половины диаметра трубки, или совсем его не закрывать: пар туда все равно практически не доходит, а для промывки может быть полезно;
4. наличие двойного ряда отверстий практически не улучшает работу барботера, достаточно сделать отверстия с нижней стороны трубки, чтобы струйки пара перемешивали гущу на дне чана;
5. барботер надо промывать каждый раз после использования.

У меня 2вопроса может кто в курсе?Есть бочки 220литров металические пищевые,закрываются под хомут.Может из неё получится осахариватель и куб? И ещё если перед внесением дрожжей обработать сусло озонатором,вродебы убивает все микробы?
юрашик, 05 Авг. 09, 00:56

- если бочки нержавеющие, то почему бы нет. Другое дело, толщина стенки и надежность крепления крышки: что бы при перегонке на бахнуло.
- на счет озона не знаю, но слышал, что для эффективной борьбы с бактериальным загрязнением сусла можно использовать препараты пенициллина - на дрожжи они не влияют, а вот всяким молочно- и уксусно-кислым гадам будет каюк. Надо уточнить у Мак210.

Бочки не нержа,внутри типа эмали.

Бочки не нержа,внутри типа эмали.
юрашик, 05 Авг. 09, 01:37

Пробуй! Я на первых порах использовал полипропиленовую бочку 45л. И сусло в ней запаривал и осахаривал - температуру держит хорошо.

1. барботер практически не забивается, если затор вливать в чан после выхода парогенератора в рабочий режим;
......
5. барботер надо промывать каждый раз после использования.
Дальневосточник, 05 Авг. 09, 00:58

Дальневосточник, я в одном чане и завариваю, и осахариваю, и сбраживаю, и перегоняю.
Барботер тоже промываю каждый раз, но по видимому, пока бродит затор барботер и забивается. Я иногда перед выгонкой проверял барботер на засор, дунув в него ртом или пластиковой бутылкой, надев ее на 1/2' нипель. А в этот раз расслабился, поленился, вроде до этого все спокойно проходило...

Я на первых порах использовал полипропиленовую бочку 45л. И сусло в ней запаривал и осахаривал - температуру держит хорошо.
Дальневосточник, 05 Авг. 09, 03:11

Вот это меня тоже интересует. Пока не могу найти большую емкость для чана. И что, действительно бочка держит температуру? А запах пластика потом не проявляется в напитке?

Да, еще один момент мне не нравится.
Остаток воды в парогенераторе после окончания работ имеет какой-то тяжелый, промышленно-машинный запах. Грешить на качество водопроводной воды? С другой стороны у меня в эл.термосе вода периодически-постоянно закипает в течении суток на такой же воде и нет такого запаха.
Может дело в ал.фляге? Плюс в ней два тена, один ал. другой нерж. Из крышки идет сильфон-гофра нерж. в заторный чан тоже из ал.фляги и присоединяется к медному барботеру... В общем возникают сплошные электро-химические пАры. Может быть в этом дело?
Попробую сначала использовать родниковую воду для парогенератора. Если не поможет попробую дистилированную (на местной ТЭЦ ее за копейки продают населению). Ну а следующий тогда шаг - полностью менять материал оборудования.

Вчера убедился в обязательном и всенепременном применении предохранительного клапана на парогенераторе! Если бы не сработал мой кустарный клапан - рвануло бы не хило.

  У меня на парогенераторе стоит электроотключатель от бытовой насосной станции (300руб) регулируется давление отключения от 0,5 до 3 атм. Через него запитан ТЭН при превышение давления ТЭН отключается.При понижении включается. Но фото он без крышки.

Горняк, ...у меня ПГ из ал.фляги ...правда тены нержавейка, вода после работы нормальная......первый раз когда гнал брагу , нормализованную мелом, я долго думал , а чё у меня вода , после  отключения,в ПГ такая белая, и осадок по стенкам и на тенах, как накипь.....потом , после установки обратного клапана, стал после отключения, сразу  сбрасывать давление......я так думаю, что у меня ( до установки обр.клапана)при отключении ПГ , всё таки немного барды с мелком засосало в ПГ